Madrasa Bou Inania de Fez: historia, visita y reloj hidráulico

La madrasa Bou Inania es el colegio religioso que el sultán meriní Abu Inan Faris mandó levantar en Fez entre diciembre de 1350 y 1355, en la calle Tala’a Kebira, a un paso de Bab Bou Jeloud: es la única madrasa de Marruecos que sirvió también como mezquita del viernes, con su propio alminar, y uno de los pocos edificios religiosos de la medina en los que puede entrar un visitante no musulmán. Rara vez se pasa allí más de una hora, pero es la hora más densa de Fez para quien quiera entender el arte meriní: un patio de mármol atravesado por un canal, muros cubiertos de arriba abajo de zellige, yesería y cedro tallado y, justo enfrente, la enigmática fachada de un reloj hidráulico terminado en 1357.

Esta página reúne lo que se sabe con certeza sobre el monumento, lo que realmente se ve una vez cruzado el umbral y los detalles prácticos que evitan encontrarse la puerta cerrada a la hora de la oración. Para encajar la visita en una estancia más larga, nuestra guía completa de qué hacer en Fez ofrece la visión de conjunto.

En breve

• Fundación: las obras empezaron el 28 de diciembre de 1350 (28 de ramadán del 751 de la hégira) según la inscripción de la sala de oración, y terminaron en 1355.
• Promotor: Abu Inan Faris, sultán meriní proclamado en 1348 y fallecido en 1358; la madrasa lleva su nombre.
• Singularidad: única madrasa marroquí que fue también mezquita del viernes, de ahí su alminar y su antiguo mimbar, hoy conservado en el museo Dar Batha.
• Dimensiones: unos 34,65 × 38,95 m en total, con un patio de unos 19,95 × 17,70 m pavimentado en mármol.
• Enfrente: Dar al-Magana, reloj hidráulico de doce ventanas terminado en 1357 y parado desde hace generaciones.
• Visita: entrada de pago (20 dírhams según los datos recientes), cierre durante las oraciones y, por lo general, los viernes; la sala de oración se contempla desde el patio.
• Acceso: a pocos minutos a pie de Bab Bou Jeloud, bajando por la calle Tala’a Kebira.

Historia de la madrasa Bou Inania: la obra de un sultán con prisa

Abu Inan Faris: diez años de reinado y una ambición desmedida

Para entender por qué esta madrasa no se parece a ninguna otra hay que mirar a su fundador. Abu Inan Faris era hijo de Abu al-Hasan, el sultán meriní que había llevado a la dinastía a su máxima extensión, hasta Túnez. En 1348, mientras su padre sufría reveses en Ifriqiya, Abu Inan se proclamó sultán por su cuenta. Reinó unos diez años, hasta que fue asesinado en enero de 1358 por instigación de su visir. Un reinado corto, arrebatado a un padre todavía vivo: un soberano en esa posición necesita demostrar piedad y legitimidad, y en el siglo XIV nada lo lograba mejor que una gran fundación religiosa en el corazón de la capital.

Los meriníes ya habían sembrado Fez de madrasas: Seffarine, Sahrij, Attarine, Mesbahiya. Todas se levantan en el corazón comercial y erudito de Fez el-Bali, cerca de la Qarawiyyin o, en el caso de Sahrij, cerca de la mezquita de los Andaluces. Abu Inan eligió otro emplazamiento, en el lado occidental de la ciudad vieja, junto a la alcazaba de Bou Jeloud, es decir, en el camino que une la medina con Fez el-Jedid, la ciudad palatina fundada por su dinastía. La elección no fue casual: la madrasa se alza donde se encuentran el poder meriní y la ciudad antigua.

Una madrasa que también es mezquita del viernes

En el Marruecos medieval, una madrasa era ante todo un internado: habitaciones para estudiantes llegados del campo o de otras ciudades, una sala de oración modesta, aulas, una fuente de abluciones. La oración colectiva del viernes, con su sermón (jutba), se celebraba en otro lugar, en las grandes mezquitas. Bou Inania rompió con ese modelo. Recibió el rango de mezquita congregacional, lo que le daba derecho a acoger el sermón del viernes. De ahí dos elementos que las demás madrasas no tienen, o no a esta escala: un verdadero alminar, visible de lejos, y un mimbar, el púlpito escalonado desde el que habla el predicador.

Ese rango tuvo un efecto duradero: la sala de oración de Bou Inania sigue utilizándose para el culto, lo que explica los cierres a las horas de oración y la prohibición de entrar en ella para los no musulmanes. En el terreno de la enseñanza, en cambio, la fundación de Abu Inan no destronó a la Qarawiyyin. Al cabo de un par de siglos, la enseñanza superior de Fez volvió a concentrarse de hecho en la gran mezquita, y Bou Inania quedó sobre todo como lugar de oración y de residencia.

El libro de cuentas arrojado al río

Todos los guías de la medina la cuentan, a menudo delante de la puerta: cuando los maestros de obra, inquietos, presentaron al sultán el coste total de la construcción, Abu Inan habría roto el registro y lo habría tirado al río declarando que lo bello nunca es caro, cueste lo que cueste. Ningún documento permite verificar la escena, que pertenece más a la tradición que a la historia. Aun así dice algo cierto: la decoración de Bou Inania es la más costosa y completa que dejaron los meriníes en Fez, y basta verla para comprender que nadie contó el dinero.

Qué se ve en la madrasa Bou Inania, paso a paso

La planta es un rectángulo ligeramente irregular, adaptado a un solar estrecho entre dos calles, Tala’a Kebira al norte y Tala’a Seghira al sur. Las cifras de la base de datos Qantara, que documenta el patrimonio mediterráneo, fijan las proporciones: unos 34,65 × 38,95 m en conjunto, una sala de oración de unos 17,10 × 9,65 m y un patio de unos 19,95 × 17,70 m. Una vez dentro, sin embargo, el espacio parece mayor, porque todo converge hacia el patio a cielo abierto.

La entrada de Tala’a Kebira y su vestíbulo

La puerta principal se abre a Tala’a Kebira, la gran calle comercial que baja desde Bab Bou Jeloud hacia el centro de la medina. Es un arco de herradura enmarcado por yesería bajo un tejaroz de madera. Un detalle que solo se percibe una vez dentro: esta entrada está alineada con el mihrab, el nicho que indica la dirección de La Meca, al otro lado del patio. El vestíbulo tiene un techo de cedro con mocárabes, esas celdillas en forma de panal superpuestas que cuelgan del techo como estalactitas. Levante la vista antes de pasar: es la primera pieza maestra, y muchos visitantes se la pierden por correr hacia la luz del patio.

Justo al lado hay una segunda puerta, Bab al-Hafa, la «puerta de los descalzos». Daba acceso directo a las habitaciones de los estudiantes y a la sala de abluciones sin pasar por el patio. Su vestíbulo tiene bóveda de cañón cubierta de yesería con un motivo geométrico estrellado. Según la época, los visitantes entran por una u otra. Una tercera entrada, en la parte trasera, da a Tala’a Seghira; en ese lado funcionaba una escuela coránica para niños.

El patio de mármol y el canal del uadi Lemtiyyin

El patio está pavimentado en mármol, con una pila y una fuente de abluciones en el centro. En tres de sus lados corren galerías sobre pilares, en parte ocultas por celosías de madera entre los soportes; detrás se encuentran las habitaciones de los estudiantes. El cuarto lado, el de la sala de oración, está bordeado por un pequeño canal por el que corre agua derivada del uadi Lemtiyyin, uno de los brazos del uadi Fez que riegan la medina. Dos pequeños puentes, en las esquinas del patio, permiten cruzarlo.

Este canal es el detalle más singular de Bou Inania. Sirve para las abluciones, por supuesto, pero también marca una frontera: a un lado el patio, espacio de paso y de estudio; al otro la sala de oración, espacio sagrado. Es precisamente esta línea de agua la que no cruzan los visitantes no musulmanes. Se salva con la mirada, nunca con los pies. Escúchelo: a pocos metros del bullicio de Tala’a Kebira, el rumor del agua basta para cambiar la atmósfera.

Cómo leer un muro de Bou Inania: zellige, yesería, cedro

La decoración de las fachadas del patio obedece a un orden estricto en tres registros, del suelo al cielo, y reconocerlo transforma la visita. Abajo, hasta la altura del hombro, el zellige: un mosaico de pequeñas piezas de cerámica vidriada cortadas una a una y ensambladas en lacerías geométricas, con estrellas de ocho, doce o dieciséis puntas según el panel. Encima, un friso de azulejos epigráficos en el que la inscripción se obtiene raspando el vidriado alrededor de las letras, una técnica llamada de excavación o esgrafiado. Más arriba aún, la yesería tallada, trabajada a cuchillo sobre el yeso fresco: atauriques vegetales, inscripciones en escritura cursiva y cúfica, redes de rombos y mocárabes en los arcos.

Por último, en lo más alto, toma el relevo el cedro del Atlas: dinteles y frisos tallados con inscripciones y atauriques, y luego un amplio alero sostenido por canecillos que protege la yesería de la lluvia. ArchNet resume la clave: los meriníes trasladaron a un edificio religioso los materiales y las técnicas de los palacios nazaríes de al-Ándalus. Si ha visto la Alhambra de Granada, el parentesco salta a la vista; aquí es incluso más legible, porque el edificio es más pequeño y se abarca de un solo vistazo.

Un consejo de lectura: colóquese en el centro del patio, de espaldas a la entrada, y dé una vuelta completa sobre sí mismo, despacio. Después acérquese a un pilar y observe de cerca un solo panel de zellige. Cada tesela se cortó a mano para encontrar su lugar exacto en el motivo. Las restauraciones han sustituido parte de las piezas; a veces se distinguen tonos algo más vivos, señal de una reparación reciente.

La sala de oración, vista desde el umbral

La sala de oración se abre al patio prolongando los arcos de la galería. Está dividida por una hilera transversal de arcos que descansan sobre columnas de mármol y ónice, paralela al muro de la qibla. Al fondo, el mihrab está enteramente cincelado en yeso. La parte alta de los muros está perforada por ventanas cerradas con celosías de yeso con vidrios de colores, que filtran una luz suave al final de la mañana. El techo es una armadura de madera a dos aguas, llamada berchla, como en muchas mezquitas marroquíes. En el extremo occidental, una pequeña sala de retiro (bayt al-i’tikaf) se abre mediante una ventana de doble arco.

Para un no musulmán, todo esto se contempla desde el patio, por encima del canal. No es una gran frustración: la sala está pensada para verse desde el patio, puesto que sus arcos están abiertos. Lleve algo con zoom si hace fotos y respete a los fieles si los hay. El mimbar original ya no está aquí: obra maestra de taracea en maderas preciosas y marfil realizada entre 1350 y 1355, hoy se conserva en el museo Dar Batha, a pocos minutos a pie. Verlo el mismo día completa la visita con toda lógica.

Las dos salas laterales y las habitaciones de los estudiantes

Al este y al oeste del patio se abren dos salas cuadradas de unos cinco metros de lado, que servían de aulas. Sus arcos de entrada tienen el intradós tallado con mocárabes, y se cierran con altas puertas de cedro labradas con lacerías estrelladas. En el interior, una cúpula de madera con nervios radiales. Cuando las puertas están abiertas, es el lugar donde mejor se aprecia la carpintería meriní a la altura de los ojos.

Las habitaciones de los estudiantes se reparten en dos niveles, a los que se llega por escaleras situadas en las esquinas del patio y por estrechos pasillos. Son minúsculas y desnudas, iluminadas por pequeños vanos. El contraste con el patio es deliberado: el lujo es colectivo, la vida privada es ascética. El acceso a la planta alta no está garantizado; ha variado según las épocas y las obras. Si la escalera está abierta, suba: la vista del patio desde arriba y del alero de cedro justifica por sí sola el esfuerzo.

El alminar, referencia de toda la medina oeste

El alminar de ladrillo se alza en uno de los extremos de la fachada. Es una torre cuadrada rematada por un pequeño templete con cúpula y una varilla metálica con esferas. Sus cuatro caras llevan el motivo meriní llamado darj wa ktaf, una red de rombos en relieve rellena de zellige, y una banda de cerámica recorre la parte alta del fuste. Se ve mejor desde fuera que desde dentro: desde el patio está demasiado cerca. El mejor punto de vista está en Bab Bou Jeloud, donde aparece enmarcado por el arco de la puerta, junto al de la mezquita de Sidi Lazzaz. Este alminar es la firma del edificio: las demás madrasas de Fez no tienen, o solo uno modesto, como la de Seffarine.

Dar al-Magana, el reloj hidráulico frente a la madrasa

Salga de la madrasa y vuélvase hacia el otro lado de Tala’a Kebira. Sobre las tiendas, una fachada de madera y yeso muestra una fila de doce ventanitas, subrayadas por canecillos de cedro finamente tallados, entre los que se intercalan paneles de atauriques y escritura cúfica estilizada. Es Dar al-Magana, la «casa del reloj». Según el cronista al-Djaznai, se terminó el 6 de mayo de 1357, dos años después que la madrasa, para regular las horas de oración de la mezquita de Abu Inan. Su diseño se atribuye a un muwaqqit, un astrónomo encargado del cómputo de las horas, llamado Abu al-Hasan ibn Ali ibn Ahmad al-Tilimsani.

¿Cómo funcionaba el reloj?

El principio general se conoce; el detalle del mecanismo, en cambio, se ha perdido. Bajo las ventanas, unos canecillos de cedro sostenían cuencos de bronce. Cada hora, una bola o un peso caía en uno de los cuencos produciendo un sonido, mientras se abría el postigo de la ventana correspondiente. La fuerza motriz era el agua: según la reconstrucción más citada, un pequeño carro circulaba detrás de las ventanas, tirado por un lado por un contrapeso colgante y retenido por el otro por un flotador apoyado en la superficie de un depósito que se vaciaba a ritmo constante. El reloj está parado desde hace generaciones. Los cuencos de bronce, que ya no están en su sitio, se retiraron para su estudio con vistas a reconstruir el mecanismo, sin éxito hasta hoy, y la fachada se restauró a principios de los años 2000.

Una tradición popular, que se repite a menudo en el lugar, dice que la casa fue la residencia del filósofo judío Maimónides, que vivió en Fez en el siglo XII, mucho antes de que se construyera el reloj. Nada lo demuestra. El interior de Dar al-Magana no es un espacio visitable organizado; basta con la fachada, que se fotografía mejor retrocediendo unos pasos por la calle y evitando las horas punta, cuando Tala’a Kebira está abarrotada.

Dar al-Wudu, las letrinas públicas del sultán

También frente a la puerta principal de la madrasa se encuentra Dar al-Wudu, la casa de las abluciones, igualmente mandada construir por Abu Inan. Servía a la madrasa y al público, con abundante agua que evacuaba las aguas residuales de las letrinas. Conserva restos de decoración meriní en yeso y cedro. Pocos visitantes reparan en ella; sin embargo, es un testimonio poco común del equipamiento urbano de una gran fundación del siglo XIV, en la que la higiene pública formaba parte del programa igual que la oración y el estudio.

Restauraciones: qué es original y qué no

Un edificio de casi siete siglos, construido con tapial, ladrillo, mármol, yeso y madera, no llega intacto hasta nosotros. Bou Inania se reparó en el siglo XVII tras un terremoto y después se reconstruyó ampliamente en algunas zonas bajo Mulay Slimán, entre 1792 y 1822. En el siglo XX, sucesivas campañas se centraron en la decoración. La última gran restauración, llevada a cabo a finales de los años noventa y principios de los 2000, explica el brillo actual de las yeserías y la madera; varias fuentes locales fechan la reapertura en 2004, dato que no hemos podido confirmar en una fuente oficial.

En concreto, ¿qué es meriní? La planta, la estructura, la inscripción fundacional, gran parte de las yeserías y de la carpintería y las columnas de ónice. Algunos paneles de zellige y partes de la yesería se han rehecho, de forma idéntica o casi, por artesanos de Fez formados en las mismas técnicas. ¿Hay que lamentarlo? No: Fez es una de las pocas ciudades donde estos oficios aún se transmiten, y aquí la restauración pertenece a una tradición viva más que a la copia. Pero no tome cada destello de color por un original del siglo XIV.

La madrasa Bou Inania frente a las demás madrasas de Fez

Si solo tiene tiempo para una madrasa, ¿cuál elegir? Se parecen menos de lo que se cree. La tabla siguiente resume las diferencias que importan al visitante; cada una tiene su página detallada en nuestra serie.

Nuestra opinión: Bou Inania primero, porque ofrece el vocabulario completo de la arquitectura meriní y está a la entrada de la medina. Después la madrasa Al-Attarine, más pequeña pero de un refinamiento casi más concentrado, a la que se llega al final de Tala’a Kebira. Si le gustan el agua y la calma, la madrasa Sahrij, al otro lado del río, completa el trío.

Cuidado con una confusión frecuente en las búsquedas en internet: existe otra madrasa Bou Inania en Mequinez, también atribuida a Abu Inan. Las fotos circulan a menudo con el mismo nombre. La de Fez se reconoce por su alminar y por el canal delante de la sala de oración; la de Mequinez no tiene ni lo uno ni lo otro en esta disposición.

Visitar la madrasa Bou Inania: información práctica

Cómo llegar desde Bab Bou Jeloud, la estación o el aeropuerto

La referencia es Bab Bou Jeloud, la puerta azul. Antes incluso de cruzarla, busque el alminar decorado con cerámica verde que se recorta en su arco: es el de la madrasa. Cruce la puerta, avance unas decenas de metros y tome a la izquierda la calle que baja, Tala’a Kebira (la de la derecha es Tala’a Seghira). La madrasa aparece poco después a su derecha, a unos 150 a 200 metros de la puerta según nuestra estimación; el reloj Dar al-Magana está enfrente, sobre las tiendas, a su izquierda. Se tarda dos o tres minutos y no hay forma de perderse, algo raro en Fez.

Desde la ciudad nueva o la estación de la ONCF, un petit taxi rojo le deja en la plaza Bou Jeloud (también llamada plaza el-Baghdadi); cuente por lo general de 10 a 20 minutos según el tráfico, con el taxímetro en marcha. Si llega en avión, el aeropuerto de Fez-Saïss está a unos quince kilómetros al sur de la ciudad: un grand taxi o un traslado le dejará lo más cerca posible de Bab Bou Jeloud, ya que los vehículos no pueden entrar en la medina. Si su riad está dentro, pida que alguien del alojamiento le espere en la puerta.

Horarios, oraciones y viernes: cómo no encontrar la puerta cerrada

Como la sala de oración sigue siendo una mezquita activa, la madrasa cierra a los visitantes durante cada oración, por un tiempo variable, a menudo de un cuarto de hora a media hora. La hora de las oraciones cambia con las estaciones: la del mediodía (dhuhr) cae hacia las 13:30 en verano, hora legal marroquí, y antes en invierno, y la de la tarde (asr) entre las 15:30 y las 17:00 aproximadamente según la estación. Lo más sencillo es llegar a la apertura de la mañana o programar la visita justo después de la llamada a la oración del asr, que oirá desde el propio alminar.

Los viernes, día de la gran oración, la mayoría de los datos recientes indican cierre a los visitantes, al menos durante la mañana y la oración del mediodía. Durante el Ramadán, los horarios se reducen y se desplazan. Como la administración del monumento no publica un horario oficial en internet, compruébelo la víspera con su alojamiento.

Vestimenta y comportamiento

Cubra hombros y rodillas: es el respeto mínimo en un lugar de culto, y la medina de Fez es más conservadora que Marrakech. No cruce nunca el canal hacia la sala de oración, aunque parezca vacía, ni se siente en el borde de la pila de abluciones. Las fotos están permitidas en el patio; evite fotografiar de cerca a las personas que rezan y apague el flash. Hable bajo: el patio devuelve el sonido, y ahí reside todo su encanto cuando está en silencio.

Mejor momento y consejos de fotografía

Por la mañana, poco después de la apertura, el patio sigue tranquilo y una luz oblicua roza las yeserías del lado oeste. A media tarde el sol entra más de lleno y hace brillar el mármol. Evite el final de la mañana, cuando llegan los grupos guiados uno tras otro. Para una foto de conjunto, colóquese en la galería de entrada, en el eje del mihrab: patio, canal y sala de oración quedan alineados. Un gran angular es útil; también un teleobjetivo corto para las inscripciones de yeso en altura.

Errores que conviene evitar

• Llegar a la hora de la oración del mediodía un viernes: la combinación que garantiza la puerta cerrada.
• Seguir a un «guía» improvisado que le aborda en Bab Bou Jeloud asegurando que la madrasa está cerrada y le propone otro recorrido: compruébelo usted mismo, está a dos minutos.
• Confundirla con la madrasa Bou Inania de Mequinez al preparar la visita con fotos de internet.
• Olvidarse de mirar hacia arriba en el vestíbulo y hacia el alero de cedro: la mitad de la decoración está por encima de los tres metros.
• Pasar delante de Dar al-Magana sin verla, porque está por encima de las tiendas.
• Llegar sin cambio: el pago con tarjeta no está garantizado en la taquilla.

Alrededores de la madrasa Bou Inania

La madrasa está en la zona más accesible de la medina, y a su alrededor se puede organizar media jornada entera sin caminar más de diez minutos de un punto a otro.

• Bab Bou Jeloud y la plaza Bou Jeloud: la puerta monumental de 1913 y, justo al lado, la antigua puerta acodada, más discreta; punto de partida de cualquier visita.
• Museo Dar Batha: palacio de finales del siglo XIX convertido en museo, reabierto en febrero de 2025 tras su renovación con el nombre de Museo Al Batha de Artes Islámicas; conserva el mimbar de Bou Inania y su jardín andalusí ofrece una pausa a la sombra.
• Tala’a Kebira: siguiendo la calle más allá de la madrasa se atraviesan los zocos hasta el corazón de la medina, hacia Attarine y la Qarawiyyin, en veinte a treinta minutos de marcha sin paradas.
• Tala’a Seghira: la calle paralela, algo menos concurrida, que pasa por detrás de la madrasa y se une a Tala’a Kebira más abajo.
• Mezquita de Sidi Lazzaz: su alminar aparece junto al de Bou Inania en el arco de Bab Bou Jeloud; lugar de culto no abierto a los no musulmanes.
• Jardines de Jnan Sbil: gran parque público entre la medina y Fez el-Jedid, a unos quince minutos a pie, para respirar tras el gentío.

En torno a la plaza Bou Jeloud, las terrazas de los cafés permiten sentarse frente a la puerta; algunas, en pisos altos, dan al alminar de la madrasa, especialmente agradable al final del día, cuando la piedra adquiere un tono cálido.

FAQ sobre la madrasa Bou Inania de Fez

¿Quién mandó construir la madrasa Bou Inania?

El sultán meriní Abu Inan Faris, que reinó de 1348 a 1358. Las obras empezaron el 28 de diciembre de 1350, según la inscripción fundacional de la sala de oración, y terminaron en 1355. El nombre «Bou Inania» deriva directamente del suyo.

¿Pueden los no musulmanes visitar la madrasa Bou Inania?

Sí, es uno de los pocos lugares religiosos de Fez abiertos a todos. Los no musulmanes visitan el patio, las galerías y las salas laterales, pero no entran en la sala de oración, que sigue siendo un lugar de culto activo; se contempla desde el patio, al otro lado del canal.

¿Cuánto cuesta la entrada?

Los datos recientes de visitantes indican 20 dírhams por persona. No hay una tarifa oficial publicada en internet y puede cambiar: lleve efectivo y compruébelo en la taquilla.

¿Abre la madrasa los viernes?

Por regla general no, o al menos no durante la mañana y la gran oración del mediodía, porque la sala de oración acoge el culto del viernes. Programe la visita otro día e infórmese la víspera en su alojamiento.

¿Qué es el reloj hidráulico que hay frente a la madrasa?

Es Dar al-Magana, terminado en 1357 para regular las horas de oración. Doce ventanas se abrían sucesivamente mientras una bola caía en un cuenco de bronce cada hora, gracias a un mecanismo movido por agua. No funciona desde hace generaciones y su mecanismo exacto sigue siendo desconocido.

¿Cuánto tiempo hay que reservar?

Calcule de 30 a 45 minutos para la madrasa y unos minutos más para observar Dar al-Magana desde la calle. Con el museo Dar Batha y Bab Bou Jeloud, muy cerca, la mañana queda bien aprovechada.

¿Hace falta un guía para visitar Bou Inania?

No para llegar, ya que está a dos minutos de Bab Bou Jeloud por la calle principal. Un guía oficial, reconocible por su acreditación, aporta en cambio una lectura de las inscripciones y de la decoración. Rechace a los acompañantes no oficiales que le abordan en la puerta.

¿Qué diferencia hay con la madrasa Bou Inania de Mequinez?

Son dos edificios distintos con el mismo nombre, ambos vinculados a Abu Inan. La de Fez es la más grande y la única que tuvo rango de mezquita del viernes, con alminar y mimbar. Compruebe la ciudad cuando consulte fotos u opiniones en internet.

En resumen

La madrasa Bou Inania es la fundación más ambiciosa de los meriníes en Fez: un colegio de estudiantes levantado entre 1350 y 1355 por Abu Inan Faris, dotado de alminar y del derecho al sermón del viernes, algo que no posee ninguna otra madrasa marroquí. Se viene por el patio de mármol cortado por el canal del uadi Lemtiyyin, por la superposición perfecta de zellige, yesería y cedro, y por la fachada de Dar al-Magana, al otro lado de la calle. La visita es corta, barata y de fácil acceso desde Bab Bou Jeloud; basta con evitar las horas de oración y el viernes, vestirse de forma adecuada y tomarse el tiempo de levantar la vista.

Fuentes oficiales

• UNESCO, Centro del Patrimonio Mundial: Medina de Fez
• ArchNet: Madrasa al-Bu’inaniya, Fez
• Qantara, patrimonio mediterráneo: Madrasa Bû ‘Inâniya
• Qantara: fachadas del patio, sala de oración y alminar de la Bû ‘Inâniya

Este artículo es informativo y se basa en fuentes históricas contrastadas. Las tarifas, horarios y condiciones de acceso de la madrasa Bou Inania pueden cambiar, sobre todo durante el Ramadán o durante obras: compruébelos en el lugar antes de su visita. Última actualización: septiembre de 2026.

Créditos de las fotos

Ilustraciones: imagen destacada « File:Bou Inania Madrasa 2011.jpg » — Bjørn Christian Tørrissen (CC BY-SA 3.0); « File:Bou inania DSCF4610.jpg » — Robert Prazeres (CC BY-SA 4.0); « File:Fez Dar al-Magana (54252219356).jpg » — Jorge Franganillo (CC BY 2.0), vía Wikimedia Commons.