Medrese Bou Inania in Fès: Geschichte, Besuch und Wasseruhr

Die Medrese Bou Inania ist die religiöse Hochschule, die der Meriniden-Sultan Abu Inan Faris zwischen Dezember 1350 und 1355 in Fès an der Straße Tala’a Kebira errichten ließ, nur wenige Schritte vom Bab Boujloud entfernt: Sie ist die einzige Medrese Marokkos, die zugleich als Freitagsmoschee diente, mit eigenem Minarett, und eines der wenigen religiösen Gebäude der Medina, das Nichtmuslime betreten dürfen. Kaum jemand bleibt länger als eine Stunde, doch es ist die dichteste Stunde, die Fès jedem bietet, der die Kunst der Meriniden verstehen will: ein Marmorhof, den ein Wasserkanal durchquert, Wände, die vom Boden bis zur Traufe mit Zellige, Stuck und geschnitztem Zedernholz bedeckt sind, und direkt gegenüber die rätselhafte Fassade einer Wasseruhr, die 1357 vollendet wurde.

Diese Seite bündelt, was über das Bauwerk gesichert bekannt ist, was man nach dem Überschreiten der Schwelle tatsächlich sieht, und die praktischen Details, mit denen man zur Gebetszeit nicht vor verschlossener Tür steht. Wer den Besuch in einen längeren Aufenthalt einbetten möchte, findet den Überblick in unserem vollständigen Führer zu den Sehenswürdigkeiten von Fès.

Das Wichtigste in Kürze

• Gründung: Baubeginn am 28. Dezember 1350 (28. Ramadan 751 der Hidschra) laut Inschrift im Gebetssaal, Fertigstellung 1355.
• Bauherr: Abu Inan Faris, 1348 ausgerufener Meriniden-Sultan, gestorben 1358; die Medrese trägt seinen Namen.
• Besonderheit: die einzige marokkanische Medrese, die zugleich Freitagsmoschee war, daher ihr Minarett und ihr ursprünglicher Minbar, der heute im Museum Dar Batha aufbewahrt wird.
• Maße: insgesamt etwa 34,65 × 38,95 m, mit einem marmorgepflasterten Hof von rund 19,95 × 17,70 m.
• Gegenüber: Dar al-Magana, eine Wasseruhr mit zwölf Fenstern, 1357 vollendet und seit Generationen stillstehend.
• Besuch: Eintritt kostenpflichtig (20 Dirham nach aktuellen Berichten), geschlossen während der Gebete und in der Regel freitags; der Gebetssaal wird vom Hof aus betrachtet.
• Anfahrt: wenige Gehminuten vom Bab Boujloud, die Straße Tala’a Kebira hinab.

Geschichte der Medrese Bou Inania: das Bauprojekt eines eiligen Sultans

Abu Inan Faris: zehn Jahre Herrschaft und grenzenloser Ehrgeiz

Um zu verstehen, warum diese Medrese keiner anderen gleicht, muss man ihren Gründer betrachten. Abu Inan Faris war der Sohn von Abu al-Hasan, jenem Meriniden-Sultan, der die Dynastie zu ihrer größten Ausdehnung bis nach Tunis geführt hatte. Im Jahr 1348, während sein Vater in Ifriqiya Rückschläge erlitt, rief sich Abu Inan selbst zum Sultan aus. Er regierte rund zehn Jahre, bis er im Januar 1358 auf Betreiben seines Wesirs ermordet wurde. Eine kurze Herrschaft, einem noch lebenden Vater entrissen: Ein Herrscher in dieser Lage muss Frömmigkeit und Legitimität zeigen, und im 14. Jahrhundert gelang das mit nichts besser als mit einer großen religiösen Stiftung im Herzen der Hauptstadt.

Die Meriniden hatten Fès bereits mit Medresen überzogen: Seffarine, Sahrij, Attarine, Mesbahiya. Alle stehen im Handels- und Gelehrtenzentrum von Fès el-Bali, nahe der Qarawiyyin oder, im Fall von Sahrij, nahe der Andalusier-Moschee. Abu Inan wählte einen anderen Standort, auf der Westseite der Altstadt nahe der Kasbah Bou Jeloud, also am Weg, der die Medina mit Fès el-Jedid verbindet, der von seiner Dynastie gegründeten Palaststadt. Die Wahl war kein Zufall: Die Medrese erhebt sich dort, wo die Macht der Meriniden und die alte Stadt aufeinandertreffen.

Eine Medrese, die auch Freitagsmoschee ist

Im mittelalterlichen Marokko war eine Medrese vor allem ein Internat: Zimmer für Studenten vom Land oder aus anderen Städten, ein bescheidener Gebetsraum, Unterrichtsräume, ein Brunnen für die rituelle Waschung. Das gemeinschaftliche Freitagsgebet mit seiner Predigt (Chutba) fand anderswo statt, in den großen Moscheen. Bou Inania brach mit diesem Modell. Sie erhielt den Rang einer Freitagsmoschee und damit das Recht, die Freitagspredigt abzuhalten. Daher zwei Elemente, die den anderen Medresen fehlen oder die sie nicht in diesem Maßstab besitzen: ein echtes, weithin sichtbares Minarett und ein Minbar, die Stufenkanzel, von der aus der Prediger spricht.

Dieser Rang wirkt bis heute nach: Der Gebetssaal von Bou Inania wird noch für den Gottesdienst genutzt, was die Schließungen zu den Gebetszeiten und das Zutrittsverbot für Nichtmuslime erklärt. Als Lehrstätte hat die Stiftung Abu Inans die Qarawiyyin dagegen nie entthront. Nach ein paar Jahrhunderten konzentrierte sich die höhere Bildung in Fès faktisch wieder auf die große Moschee, und Bou Inania blieb in erster Linie ein Ort des Gebets und des Wohnens.

Das Rechnungsbuch im Fluss

Jeder Führer in der Medina erzählt diese Geschichte, oft direkt vor der Tür: Als die besorgten Bauleiter dem Sultan die Gesamtkosten des Baus vorlegten, soll Abu Inan das Rechnungsbuch zerrissen und in den Fluss geworfen haben, mit den Worten, was schön sei, sei niemals teuer, ganz gleich, was es koste. Kein Dokument erlaubt es, die Szene zu überprüfen; sie gehört eher zur Überlieferung als zur Geschichte. Und doch sagt sie etwas Wahres: Der Schmuck von Bou Inania ist der aufwendigste und vollständigste, den die Meriniden in Fès hinterlassen haben, und ein Blick genügt, um zu verstehen, dass hier niemand gerechnet hat.

Was man in der Medrese Bou Inania sieht, Schritt für Schritt

Der Grundriss ist ein leicht unregelmäßiges Rechteck, eingepasst in ein enges Grundstück zwischen zwei Straßen, Tala’a Kebira im Norden und Tala’a Seghira im Süden. Die Zahlen der Datenbank Qantara, die das Kulturerbe des Mittelmeerraums dokumentiert, geben die Proportionen vor: insgesamt etwa 34,65 × 38,95 m, ein Gebetssaal von rund 17,10 × 9,65 m und ein Hof von etwa 19,95 × 17,70 m. Drinnen wirkt der Raum dennoch größer, weil alles auf den offenen Hof zuläuft.

Der Eingang an der Tala’a Kebira und sein Vestibül

Das Hauptportal öffnet sich zur Tala’a Kebira, der großen Geschäftsstraße, die vom Bab Boujloud ins Zentrum der Medina hinabführt. Es ist ein von Stuck gerahmter Hufeisenbogen unter einem hölzernen Vordach. Ein Detail, das man erst drinnen bemerkt: Dieser Eingang liegt in einer Achse mit dem Mihrab, der Nische, die die Richtung nach Mekka anzeigt, auf der gegenüberliegenden Seite des Hofes. Das Vestibül hat eine Zedernholzdecke mit Muqarnas, übereinander gestaffelten Waben, die wie Tropfsteine von der Decke hängen. Schauen Sie nach oben, bevor Sie hindurchgehen: Das ist das erste Glanzstück, und viele Besucher übersehen es, weil sie ins Licht des Hofes eilen.

Gleich daneben liegt eine zweite Tür, Bab al-Hafa, das „Tor der Barfüßigen“. Es führte direkt zu den Studentenzimmern und zum Waschraum, ohne den Hof zu durchqueren. Sein Vestibül ist tonnengewölbt und mit Stuck in einem sternförmigen geometrischen Muster verkleidet. Je nach Zeit werden Besucher durch die eine oder die andere Tür eingelassen. Ein dritter Eingang auf der Rückseite führt zur Tala’a Seghira; auf dieser Seite befand sich eine Koranschule für Kinder.

Der Marmorhof und der Kanal des Oued Lemtiyyin

Der Hof ist mit Marmor gepflastert, in der Mitte stehen ein Becken und ein Waschbrunnen. An drei Seiten verlaufen Galerien auf Pfeilern, teilweise durch hölzerne Gitter zwischen den Stützen verdeckt; dahinter liegen die Studentenzimmer. Die vierte Seite, die des Gebetssaals, säumt ein kleiner Kanal mit Wasser aus dem Oued Lemtiyyin, einem der Arme des Oued Fès, die die Medina bewässern. Zwei kleine Brücken an den Ecken des Hofes führen darüber.

Dieser Kanal ist das eigentümlichste Detail von Bou Inania. Er dient natürlich der rituellen Waschung, markiert aber auch eine Grenze: auf der einen Seite der Hof, ein Raum des Durchgangs und des Lernens; auf der anderen der Gebetssaal, ein sakraler Raum. Genau an dieser Wasserlinie bleiben nichtmuslimische Besucher stehen. Man überquert sie mit den Augen, nie mit den Füßen. Hören Sie hin: Wenige Meter vom Lärm der Tala’a Kebira entfernt genügt das Rauschen des Wassers, um die Stimmung zu verändern.

Eine Wand von Bou Inania lesen: Zellige, Stuck, Zeder

Der Schmuck der Hoffassaden folgt einer strengen Ordnung in drei Zonen, vom Boden zum Himmel, und wer sie erkennt, erlebt den Besuch anders. Ganz unten, bis Schulterhöhe, der Zellige: ein Mosaik aus kleinen, einzeln zugeschnittenen glasierten Keramikstücken, zu geometrischen Flechtmustern zusammengesetzt, mit acht-, zwölf- oder sechzehnstrahligen Sternen je nach Feld. Darüber ein Fries aus Schriftfliesen, bei denen die Inschrift entsteht, indem die Glasur rund um die Buchstaben weggekratzt wird, eine Technik, die man Aushub- oder Sgraffitotechnik nennt. Noch höher der geschnitzte Stuck, mit dem Messer in frischen Gips gearbeitet: pflanzliche Arabesken, Inschriften in kursiver und kufischer Schrift, Rautennetze und Muqarnas in den Bögen.

Ganz oben schließlich übernimmt das Atlas-Zedernholz: Stürze und Friese mit geschnitzten Inschriften und Arabesken, darüber ein breites Vordach auf Konsolen, das den Stuck vor Regen schützt. ArchNet bringt es auf den Punkt: Die Meriniden übertrugen Materialien und Techniken der Nasridenpaläste Andalusiens auf einen religiösen Bau. Wer die Alhambra in Granada gesehen hat, erkennt die Verwandtschaft sofort; hier ist sie sogar leichter zu lesen, weil das Gebäude kleiner ist und man alles mit einem Blick erfasst.

Ein Tipp zum Lesen des Raums: Stellen Sie sich mit dem Rücken zum Eingang in die Mitte des Hofes und drehen Sie sich langsam einmal ganz um die eigene Achse. Gehen Sie dann zu einem Pfeiler und betrachten Sie ein einzelnes Zellige-Feld aus der Nähe. Jedes Mosaiksteinchen wurde von Hand zugeschnitten, um seinen genauen Platz im Muster zu finden. Bei Restaurierungen wurde ein Teil der Stücke ersetzt; manchmal erkennt man etwas kräftigere Farbtöne, das Zeichen einer jüngeren Ausbesserung.

Der Gebetssaal, von der Schwelle aus betrachtet

Der Gebetssaal öffnet sich zum Hof, indem er die Bögen der Galerie fortsetzt. Er wird durch eine querlaufende Bogenreihe auf Säulen aus Marmor und Onyx geteilt, parallel zur Qibla-Wand. Hinten ist der Mihrab vollständig in Stuck gearbeitet. Im oberen Teil der Wände sitzen Fenster mit Stuckgittern, in die farbiges Glas eingelassen ist; sie filtern am späten Vormittag ein weiches Licht. Die Decke ist ein geneigter Holzdachstuhl, Berchla genannt, wie in vielen marokkanischen Moscheen. Am westlichen Ende öffnet sich ein kleiner Rückzugsraum (Bayt al-I’tikaf) durch ein Doppelbogenfenster.

Nichtmuslime betrachten all das vom Hof aus, über den Kanal hinweg. Das ist kein großer Verlust: Der Saal ist dafür angelegt, vom Hof aus gesehen zu werden, da seine Bögen offen stehen. Nehmen Sie einfach etwas mit Zoom mit, wenn Sie fotografieren, und nehmen Sie Rücksicht auf Betende. Der ursprüngliche Minbar steht nicht mehr hier: Das zwischen 1350 und 1355 gefertigte Meisterwerk aus Intarsien in Edelhölzern und Elfenbein wird heute im Museum Dar Batha aufbewahrt, wenige Gehminuten entfernt. Ihn am selben Tag anzuschauen, rundet den Besuch folgerichtig ab.

Die beiden Seitensäle und die Studentenzimmer

Im Osten und Westen des Hofes öffnen sich zwei quadratische Säle von etwa fünf Metern Seitenlänge, die als Unterrichtsräume dienten. Ihre Eingangsbögen haben eine mit Muqarnas geschnitzte Laibung, und sie werden von hohen Zederntüren mit verschlungenen Sternmustern verschlossen. Innen wölbt sich eine Holzkuppel mit strahlenförmigen Rippen. Wenn die Türen offen stehen, lässt sich hier die Holzkunst der Meriniden am besten auf Augenhöhe würdigen.

Die Studentenzimmer verteilen sich auf zwei Ebenen, erreichbar über Treppen an den Ecken des Hofes und über schmale Gänge. Sie sind winzig und karg, durch kleine Öffnungen beleuchtet. Der Kontrast zum Hof ist gewollt: Der Luxus ist gemeinschaftlich, das private Leben asketisch. Der Zugang zum Obergeschoss ist nicht garantiert; er hat sich je nach Zeit und Bauarbeiten geändert. Ist die Treppe offen, steigen Sie hinauf: Der Blick hinunter auf den Hof und das Zedernholz-Vordach lohnt allein schon den Aufstieg.

Das Minarett, Orientierungspunkt der westlichen Medina

Das Minarett aus Backstein erhebt sich an einem Ende der Fassade. Es ist ein quadratischer Turm, bekrönt von einer kleinen Laterne mit Kuppel und einem Metallaufsatz mit Kugeln. Seine vier Seiten tragen das merinidische Motiv Darj wa Ktaf, ein erhabenes, mit Zellige gefülltes Rautennetz, und ein Keramikband umläuft den oberen Teil des Schafts. Von außen sieht man es besser als von innen, denn vom Hof aus ist es zu nah. Der beste Aussichtspunkt ist das Bab Boujloud, wo es vom Torbogen eingerahmt erscheint, neben dem Minarett der Sidi-Lazzaz-Moschee. Dieses Minarett ist die Handschrift des Gebäudes: Die übrigen Medresen von Fès haben keines oder nur ein bescheidenes, wie die Seffarine-Medrese.

Dar al-Magana, die Wasseruhr gegenüber der Medrese

Treten Sie aus der Medrese und drehen Sie sich zur anderen Seite der Tala’a Kebira. Über den Läden trägt eine Fassade aus Holz und Stuck eine Reihe von zwölf kleinen Fenstern, unterstrichen von fein geschnitzten Zedernholzkonsolen, zwischen denen Felder mit Arabesken und stilisierter kufischer Schrift sitzen. Das ist Dar al-Magana, das „Haus der Uhr“. Nach dem Chronisten al-Djaznai wurde es am 6. Mai 1357 vollendet, zwei Jahre nach der Medrese, um die Gebetszeiten der Moschee Abu Inans zu regeln. Der Entwurf wird einem Muwaqqit zugeschrieben, einem für die Zeitbestimmung zuständigen Astronomen, namens Abu al-Hasan ibn Ali ibn Ahmad al-Tilimsani.

Wie funktionierte die Uhr?

Das Grundprinzip ist bekannt; die Einzelheiten des Mechanismus sind verloren. Unter den Fenstern trugen Konsolen aus Zedernholz Bronzeschalen. Zu jeder Stunde fiel eine Kugel oder ein Gewicht klingend in eine der Schalen, während sich der Laden des entsprechenden Fensters öffnete. Angetrieben wurde das Ganze durch Wasser: Nach der meistzitierten Rekonstruktion lief hinter den Fenstern ein kleiner Wagen, auf der einen Seite von einem hängenden Gegengewicht gezogen und auf der anderen von einem Schwimmer gehalten, der auf einem gleichmäßig entleerten Wasserbehälter lag. Die Uhr steht seit Generationen still. Die Bronzeschalen, die heute fehlen, wurden zur Untersuchung abgenommen, um den Mechanismus zu rekonstruieren, bislang ohne Erfolg, und die Fassade wurde Anfang der 2000er Jahre restauriert.

Eine volkstümliche Überlieferung, die vor Ort oft erzählt wird, macht das Haus zum einstigen Wohnsitz des jüdischen Philosophen Maimonides, der im 12. Jahrhundert in Fès lebte, lange vor dem Bau der Uhr. Nichts belegt das. Das Innere von Dar al-Magana ist keine organisierte Besichtigungsstätte; man begnügt sich mit der Fassade, die sich am besten fotografieren lässt, wenn man ein paar Schritte die Straße hinunter zurücktritt und die Stoßzeiten meidet, in denen die Tala’a Kebira überfüllt ist.

Dar al-Wudu, die öffentlichen Latrinen des Sultans

Ebenfalls gegenüber dem Hauptportal der Medrese steht Dar al-Wudu, das Haus der Waschungen, gleichfalls von Abu Inan gestiftet. Es diente der Medrese und der Öffentlichkeit und verfügte über reichlich Wasser, das die Abwässer der Latrinen fortspülte. Es bewahrt Reste merinidischen Schmucks in Stuck und Zedernholz. Nur wenige Besucher beachten es, dabei ist es ein seltenes Zeugnis der städtischen Infrastruktur einer großen Stiftung des 14. Jahrhunderts, bei der die öffentliche Hygiene ebenso zum Programm gehörte wie Gebet und Studium.

Restaurierungen: was original ist und was nicht

Ein fast sieben Jahrhunderte altes Gebäude aus Stampflehm, Backstein, Marmor, Gips und Holz erreicht uns nicht unversehrt. Bou Inania wurde im 17. Jahrhundert nach einem Erdbeben instand gesetzt und dann unter Moulay Slimane zwischen 1792 und 1822 stellenweise weitgehend neu aufgebaut. Im 20. Jahrhundert konzentrierten sich mehrere Kampagnen auf den Dekor. Die letzte große Restaurierung Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre erklärt den heutigen Glanz von Stuck und Holz; mehrere lokale Quellen datieren die Wiedereröffnung auf 2004, ein Datum, das wir in keiner offiziellen Quelle bestätigen konnten.

Was ist also tatsächlich merinidisch? Der Grundriss, die Struktur, die Stiftungsinschrift, ein großer Teil von Stuck und Holzwerk sowie die Onyxsäulen. Manche Zellige-Felder und Stuckpartien wurden von Handwerkern aus Fès, die in denselben Techniken ausgebildet sind, identisch oder nahezu identisch erneuert. Ist das zu bedauern? Nein: Fès ist eine der wenigen Städte, in denen diese Handwerke noch weitergegeben werden, und Restaurierung ist hier Teil einer lebendigen Tradition statt einer Kopie. Halten Sie nur nicht jeden leuchtenden Farbfleck für ein Original aus dem 14. Jahrhundert.

Die Medrese Bou Inania im Vergleich mit den anderen Medresen von Fès

Wenn Sie nur für eine Medrese Zeit haben, welche sollte es sein? Sie ähneln sich weniger, als man meint. Die folgende Tabelle fasst die Unterschiede zusammen, die für Besucher zählen; jede hat in unserer Reihe eine eigene ausführliche Seite.

Unsere Meinung: zuerst Bou Inania, weil sie das vollständige Vokabular der merinidischen Architektur bietet und am Eingang der Medina liegt. Dann die Attarine-Medrese, kleiner, aber von fast noch konzentrierterer Raffinesse, die man am unteren Ende der Tala’a Kebira erreicht. Wer Wasser und Ruhe mag, ergänzt das Trio mit der Sahrij-Medrese auf der anderen Seite des Flusses.

Achtung vor einer häufigen Verwechslung bei Online-Suchen: In Meknès gibt es eine weitere Medrese Bou Inania, die ebenfalls Abu Inan zugeschrieben wird. Fotos kursieren oft unter demselben Namen. Die Medrese in Fès erkennt man an ihrem Minarett und am Kanal vor dem Gebetssaal; die in Meknès hat beides nicht in dieser Anordnung.

Die Medrese Bou Inania besuchen: praktische Informationen

Anfahrt vom Bab Boujloud, vom Bahnhof oder vom Flughafen

Ihr Orientierungspunkt ist das Bab Boujloud, das Blaue Tor. Noch bevor Sie hindurchgehen, suchen Sie das mit grüner Keramik geschmückte Minarett, das sich in seinem Bogen abzeichnet: Es gehört zur Medrese. Gehen Sie durch das Tor, ein paar Dutzend Meter geradeaus und dann links die abfallende Straße hinunter, die Tala’a Kebira (rechts geht es in die Tala’a Seghira). Die Medrese folgt kurz darauf auf der rechten Seite, nach unserer Schätzung etwa 150 bis 200 Meter vom Tor entfernt; die Uhr Dar al-Magana liegt gegenüber, über den Läden, auf der linken Seite. Man braucht zwei bis drei Minuten und kann sich nicht verlaufen, was in Fès selten ist.

Von der Neustadt oder vom ONCF-Bahnhof bringt Sie ein rotes Petit Taxi zur Place Boujloud (auch Place el-Baghdadi genannt); rechnen Sie je nach Verkehr meist mit 10 bis 20 Minuten, mit eingeschaltetem Taxameter. Wer mit dem Flugzeug ankommt: Der Flughafen Fès-Saïss liegt etwa fünfzehn Kilometer südlich der Stadt; ein Grand Taxi oder ein Transfer bringt Sie so nah wie möglich an das Bab Boujloud, denn Fahrzeuge können nicht in die Medina fahren. Liegt Ihr Riad innerhalb der Mauern, lassen Sie sich von jemandem aus der Unterkunft am Tor abholen.

Öffnungszeiten, Gebete und Freitag: So vermeiden Sie verschlossene Türen

Da der Gebetssaal weiterhin eine aktive Moschee ist, schließt die Medrese während jedes Gebets für Besucher, unterschiedlich lange, oft eine Viertel- bis eine halbe Stunde. Die Gebetszeiten verschieben sich mit den Jahreszeiten: Das Mittagsgebet (Dhuhr) liegt im Sommer gegen 13.30 Uhr marokkanischer Ortszeit, im Winter früher, das Nachmittagsgebet (Asr) je nach Jahreszeit etwa zwischen 15.30 und 17 Uhr. Am einfachsten ist es, morgens zur Öffnung zu kommen oder den Besuch direkt nach dem Ruf zum Asr-Gebet zu legen, den Sie vom Minarett selbst hören werden.

Freitags, am Tag des großen Gemeinschaftsgebets, melden die meisten aktuellen Berichte eine Schließung für Besucher, zumindest am Vormittag und während des Mittagsgebets. Im Ramadan sind die Zeiten verkürzt und verschoben. Da die Verwaltung des Bauwerks keine offiziellen Öffnungszeiten online veröffentlicht, erkundigen Sie sich am Vortag in Ihrer Unterkunft.

Kleidung und Verhalten

Bedecken Sie Schultern und Knie: Das ist der Mindestrespekt an einer Kultstätte, und die Medina von Fès ist konservativer als Marrakesch. Überqueren Sie niemals den Kanal in Richtung Gebetssaal, auch wenn er leer wirkt, und setzen Sie sich nicht auf den Rand des Waschbeckens. Fotografieren ist im Hof erlaubt; vermeiden Sie Nahaufnahmen betender Menschen und schalten Sie den Blitz aus. Sprechen Sie leise: Der Hof trägt den Schall, und darin liegt sein ganzer Reiz, wenn er still ist.

Beste Zeit und Fototipps

Morgens, kurz nach der Öffnung, ist der Hof noch ruhig, und ein flaches Licht streift den Stuck auf der Westseite. Am Nachmittag fällt die Sonne direkter herein und bringt den Marmor zum Glänzen. Meiden Sie den späten Vormittag, wenn geführte Gruppen im Takt eintreffen. Für eine Gesamtaufnahme stellen Sie sich in die Eingangsgalerie in die Achse des Mihrab: Hof, Kanal und Gebetssaal liegen dann in einer Linie. Ein Weitwinkel ist nützlich, ein kurzes Tele ebenso, für die hoch angebrachten Stuckinschriften.

Fehler, die Sie vermeiden sollten

• Freitags zur Zeit des Mittagsgebets kommen: die Kombination, bei der die Tür garantiert zu ist.
• Einem selbst ernannten „Führer“ folgen, der Sie am Bab Boujloud anspricht, behauptet, die Medrese sei geschlossen, und eine andere Route anbietet: Prüfen Sie es selbst, sie ist zwei Minuten entfernt.
• Sie bei der Planung anhand von Online-Fotos mit der Medrese Bou Inania in Meknès verwechseln.
• Vergessen, im Vestibül und zum Zedernholz-Vordach hinaufzuschauen: Die Hälfte des Dekors liegt oberhalb von drei Metern.
• An Dar al-Magana vorbeigehen, ohne sie zu sehen, weil sie über den Läden liegt.
• Ohne Kleingeld kommen: Kartenzahlung ist an der Kasse nicht garantiert.

Rund um die Medrese Bou Inania

Die Medrese liegt im am besten erreichbaren Teil der Medina, und rund um sie lässt sich ein ganzer halber Tag gestalten, ohne mehr als zehn Minuten zwischen zwei Stationen zu laufen.

• Bab Boujloud und Place Boujloud: das Monumentaltor von 1913 und direkt daneben das unauffälligere alte Knicktor; Ausgangspunkt jedes Besuchs.
• Museum Dar Batha: ein Palast aus dem späten 19. Jahrhundert, heute Museum, nach einer Renovierung im Februar 2025 als Al-Batha-Museum für islamische Kunst wiedereröffnet; es bewahrt den Minbar von Bou Inania, und der andalusische Garten bietet eine schattige Pause.
• Tala’a Kebira: Wer der Straße über die Medrese hinaus folgt, durchquert die Souks bis ins Herz der Medina, Richtung Attarine und Qarawiyyin, in zwanzig bis dreißig Minuten ohne Halt.
• Tala’a Seghira: die etwas weniger belebte Parallelstraße, die hinter der Medrese vorbeiführt und weiter unten auf die Tala’a Kebira trifft.
• Sidi-Lazzaz-Moschee: Ihr Minarett erscheint neben dem von Bou Inania im Bogen des Bab Boujloud; eine Kultstätte, die Nichtmuslimen nicht offensteht.
• Gärten Jnan Sbil: ein großer öffentlicher Park zwischen der Medina und Fès el-Jedid, etwa fünfzehn Gehminuten entfernt, zum Durchatmen nach dem Gedränge.

Rund um die Place Boujloud kann man auf Caféterrassen mit Blick auf das Tor sitzen; von einigen in den oberen Stockwerken sieht man das Minarett der Medrese, besonders schön am späten Nachmittag, wenn der Stein einen warmen Ton annimmt.

FAQ zur Medrese Bou Inania in Fès

Wer ließ die Medrese Bou Inania bauen?

Der Meriniden-Sultan Abu Inan Faris, der von 1348 bis 1358 regierte. Der Bau begann laut Stiftungsinschrift im Gebetssaal am 28. Dezember 1350 und wurde 1355 vollendet. Der Name „Bou Inania“ leitet sich direkt von seinem ab.

Dürfen Nichtmuslime die Medrese Bou Inania besichtigen?

Ja, sie ist eine der wenigen religiösen Stätten in Fès, die allen offensteht. Nichtmuslime besichtigen Hof, Galerien und Seitensäle, betreten aber nicht den Gebetssaal, der weiterhin eine aktive Kultstätte ist; man betrachtet ihn vom Hof aus, jenseits des Kanals.

Wie viel kostet der Eintritt?

Aktuelle Besucherberichte nennen 20 Dirham pro Person. Ein offizieller Preis ist online nicht veröffentlicht und kann sich ändern: Nehmen Sie Bargeld mit und fragen Sie an der Kasse nach.

Ist die Medrese freitags geöffnet?

In der Regel nicht, zumindest nicht am Vormittag und während des großen Mittagsgebets, weil im Gebetssaal der Freitagsgottesdienst stattfindet. Planen Sie den Besuch an einem anderen Tag und erkundigen Sie sich am Vorabend in Ihrer Unterkunft.

Was ist die Wasseruhr gegenüber der Medrese?

Es ist Dar al-Magana, 1357 vollendet, um die Gebetszeiten zu regeln. Zwölf Fenster öffneten sich nacheinander, während zu jeder Stunde eine Kugel in eine Bronzeschale fiel, dank eines wassergetriebenen Mechanismus. Sie funktioniert seit Generationen nicht mehr, und ihr genauer Mechanismus ist bis heute unbekannt.

Wie viel Zeit sollte man einplanen?

Rechnen Sie mit 30 bis 45 Minuten für die Medrese und ein paar Minuten mehr, um Dar al-Magana von der Straße aus zu betrachten. Zusammen mit dem nahen Museum Dar Batha und dem Bab Boujloud ist der Vormittag gut gefüllt.

Braucht man einen Führer für Bou Inania?

Nicht, um hinzufinden, denn sie liegt zwei Minuten vom Bab Boujloud an der Hauptstraße. Ein offizieller Führer, erkennbar an seinem Ausweis, hilft jedoch dabei, Inschriften und Dekor zu lesen. Lehnen Sie inoffizielle Begleiter ab, die Sie am Tor ansprechen.

Was unterscheidet sie von der Medrese Bou Inania in Meknès?

Es sind zwei verschiedene Gebäude mit demselben Namen, beide mit Abu Inan verbunden. Die Medrese in Fès ist größer und die einzige, die den Rang einer Freitagsmoschee mit Minarett und Minbar besaß. Achten Sie auf die Stadt, wenn Sie online Fotos oder Bewertungen ansehen.

Zusammenfassung

Die Medrese Bou Inania ist die ehrgeizigste Stiftung der Meriniden in Fès: ein Studentenkolleg, das Abu Inan Faris zwischen 1350 und 1355 errichten ließ, mit Minarett und dem Recht auf die Freitagspredigt, das keine andere marokkanische Medrese besitzt. Man kommt wegen des Marmorhofs, den der Kanal des Oued Lemtiyyin durchschneidet, wegen der vollkommenen Schichtung von Zellige, Stuck und Zeder und wegen der Fassade von Dar al-Magana auf der anderen Straßenseite. Der Besuch ist kurz, günstig und vom Bab Boujloud aus leicht zu erreichen; es genügt, Gebetszeiten und Freitage zu meiden, sich angemessen zu kleiden und sich die Zeit zu nehmen, nach oben zu schauen.

Offizielle Quellen

• UNESCO-Welterbezentrum: Medina von Fès
• ArchNet: Madrasa al-Bu’inaniya, Fès
• Qantara, Kulturerbe des Mittelmeerraums: Madrasa Bû ‚Inâniya
• Qantara: Hoffassaden, Gebetssaal und Minarett der Bû ‚Inâniya

Dieser Artikel dient der Information und stützt sich auf abgeglichene historische Quellen. Preise, Öffnungszeiten und Zugangsbedingungen der Medrese Bou Inania können sich ändern, insbesondere im Ramadan oder während Bauarbeiten: Prüfen Sie sie vor Ihrem Besuch vor Ort. Letzte Aktualisierung: September 2026.

Bildnachweis

Abbildungen: Beitragsbild « File:Bou Inania Madrasa 2011.jpg » — Bjørn Christian Tørrissen (CC BY-SA 3.0); « File:Bou inania DSCF4610.jpg » — Robert Prazeres (CC BY-SA 4.0); « File:Fez Dar al-Magana (54252219356).jpg » — Jorge Franganillo (CC BY 2.0), über Wikimedia Commons.