Medina de Fez el-Bali: historia, orientación y consejos de visita

La medina de Fez el-Bali es la ciudad antigua amurallada de Fez, nacida de dos fundaciones idrisíes en 789 y 809, inscrita como Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1981 y recorrida casi exclusivamente a pie: unos 2,2 km² de callejones, zocos, mezquitas y casas con patio donde todavía viven decenas de miles de personas. No es un decorado, sino un barrio habitado, con sus arrieros, sus escuelas coránicas, sus hornos de pan comunitarios y sus talleres que abren antes que las tiendas de recuerdos.

Esta página no describe cada monumento: la serie dedica un artículo a cada uno. Habla de la ciudad en sí, de cómo se formó, de cómo funciona y de cómo moverse por ella sin agotarse ni seguir al primer «guía» que aparezca. Para la visión de conjunto del viaje, nuestra guía completa de qué hacer en Fez es el punto de partida; aquí no salimos de las murallas.

En breve

• Fez el-Bali («Fez la antigua») nació de dos ciudades: Madinat Fas, fundada por Idris I en 789 en la orilla derecha del río, y al-Aliya, fundada por Idris II en 809 en la orilla opuesta.
• Las dos ciudades fueron unificadas por el almorávide Yusuf ibn Tashfín hacia 1069-1070; la muralla actual es en su mayor parte almohade y se terminó en 1204.
• La medina de Fez, que comprende Fez el-Bali y Fez el-Jdid, figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1981.
• Ningún coche la atraviesa: se camina, y las mercancías viajan a lomos de burro, de mula o en carretilla de mano. Suele presentarse como la mayor zona urbana contigua sin coches del mundo, una afirmación que conviene leer como estimación.
• Dos calles principales, Talaa Kebira y Talaa Seghira, bajan desde la zona de Bab Bou Jeloud hacia la mezquita Qarawiyyin y sirven de hilo conductor.
• La entrada a la medina es libre y gratuita; solo algunos monumentos (madrasas, museos, fondacs restaurados) cobran entrada.
• Solo los guías con autorización y placa expedidas por la administración de turismo (Ley 05-12) pueden acompañar a visitantes a cambio de dinero.

Historia de la medina de Fez el-Bali: dos ciudades que se hicieron una

A menudo se lee que Fez fue «fundada en 808». Es solo media verdad. Los historiadores distinguen dos fundaciones sucesivas, una a cada lado del río que corre por el fondo del valle. Esta dualidad no es un detalle de erudito: todavía se nota al caminar, porque la frontera entre ambas orillas separa dos ambientes, dos pendientes y dos ritmos.

789 y 809: las dos fundaciones idrisíes

En 789, Idris I, descendiente del Profeta refugiado en el Magreb tras los conflictos que desgarraban Oriente, fundó un primer asentamiento, Madinat Fas, en la orilla derecha del río. Veinte años después, en 809, su hijo Idris II estableció en la orilla opuesta una segunda ciudad, al-Aliya, y trasladó allí su capital, hasta entonces en Walili, la antigua Volubilis. Durante más de siglo y medio fueron dos ciudades distintas, cada una con sus murallas, su gran mezquita y sus habitantes, mirándose por encima del río.

Su poblamiento explica los nombres que aún llevan. En el siglo IX, la orilla este acogió a familias llegadas de al-Ándalus, sobre todo de Córdoba, y se convirtió en la Adwat al-Andalus, la «orilla de los andalusíes». La orilla oeste recibió a familias originarias de Kairuán, en la actual Túnez: es la Adwat al-Qarawiyyin, la «orilla de los kairuaneses». Dos mezquitas fundadas con pocos años de diferencia materializan este reparto. La Qarawiyyin fue fundada en 857 o 859, según las fuentes, por Fátima al-Fihri, originaria de Kairuán; la mezquita de los Andalusíes se levantó en 859-860 y la tradición la atribuye a su hermana Maryam.

1069-1070: la unificación almorávide y las murallas almohades

El giro llegó con la conquista almorávide. Hacia 1069-1070, Yusuf ibn Tashfín mandó derribar los muros que separaban las dos ciudades y levantar un nuevo recinto común alrededor de ambas orillas. Fez se convirtió en una sola ciudad, y el río, hasta entonces frontera, pasó a ser su eje central.

Los almohades, dueños de Fez en el siglo XII, reconstruyeron las murallas. El califa Yaqub al-Mansur inició las obras, que terminó en 1204 su sucesor Muhammad al-Nasir. Es este trazado, y no el idrisí, el que todavía hoy fija el perímetro de Fez el-Bali. Varias grandes puertas actuales, entre ellas Bab Mahrouk, Bab Guissa y Bab Ftouh, datan esencialmente de este periodo. Para la historia detallada de cada puerta y torre, consulte nuestro artículo sobre las puertas y murallas de Fez.

La edad de oro meriní y el nacimiento de Fez el-Jdid

En el siglo XIII, los meriníes hicieron de Fez su capital. En 1276, el sultán Abu Yusuf Yaqub fundó al oeste una ciudad administrativa y militar nueva, Fez el-Jdid, «Fez la nueva», donde se instalaron el palacio y la guarnición. La ciudad antigua recibió entonces, por contraste, el nombre de Fez el-Bali. La paradoja es que la ciudad vieja nunca había estado tan activa. Entre 1271 y 1357, los meriníes construyeron allí una serie de madrasas, los colegios donde se alojaban los estudiantes que seguían las enseñanzas de la Qarawiyyin. La UNESCO subraya que el tejido urbano y los principales monumentos de la medina (madrasas, fondacs, palacios, residencias, mezquitas, fuentes) datan en su mayoría de este periodo de los siglos XIII y XIV, cuando Fez sustituyó a Marrakech como capital del reino.

Del protectorado a la inscripción como Patrimonio Mundial

Las dinastías siguientes, wattasíes, saadíes y alauíes, modificaron la ciudad solo en sus márgenes. A finales del siglo XVI, los saadíes añadieron dos fuertes en las colinas, Borj Nord y Borj Sud, pensados para la artillería y orientados tanto hacia la ciudad como hacia el exterior. El Tratado de Fez de 1912, que instauró el protectorado francés, pesó más. En lugar de abrir bulevares en la medina, la administración colonial construyó una ciudad nueva a varios kilómetros. La ciudad vieja conservó su forma, pero fue perdiendo a sus familias acomodadas y parte de sus funciones. En 1913, la puerta monumental de Bab Bou Jeloud, con azulejos azules por fuera y verdes por dentro, sustituyó a una entrada más modesta.

La medina de Fez fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial en 1981, según los criterios (ii) y (v). La UNESCO la considera un ejemplo excepcional de ciudad medieval creada durante los primeros siglos de la islamización de Marruecos, representativa de la cultura urbana marroquí desde el siglo IX hasta principios del XX. En 1989 nació la Agencia para la Desdensificación y la Rehabilitación de la Medina de Fez (ADER-Fès), encargada de los programas de salvaguardia. Desde entonces las obras se suceden: casas amenazadas apuntaladas con vigas de madera, fondacs y madrasas restaurados, riberas del río reordenadas.

Cómo funciona la medina de Fez el-Bali en el día a día

¿De verdad una ciudad sin coches?

La frase aparece en todas partes: Fez el-Bali sería «la mayor zona urbana sin coches del mundo». Procede sobre todo de un inventario de ciudades peatonales que la presenta como la mayor zona contigua sin coches en relación con su población, con unos 156 000 habitantes estimados a principios de los años 2000. Nadie ha elaborado una clasificación mundial oficial, y la población ha cambiado desde entonces. Quédese, pues, con un hecho más sencillo y perfectamente verificable: no se puede atravesar la medina en coche. La única carretera que entra sigue el curso del río hasta la plaza R’cif, y hay aparcamientos delante de algunas puertas. Más allá, todo se hace a pie.

En la práctica, las bombonas de gas, los sacos de cemento, las cajas de verdura y las maletas de los viajeros pasan a lomos de burro o de mula, o en carretillas empujadas por callejones que en algunos casos no superan los 60 centímetros de ancho. Cuando oiga «¡balak!» a su espalda, pegúese a la pared: es el aviso de un arriero cargado, y no va a frenar. Algunas motos circulan por los escasos ejes practicables, pero las escaleras y las cuestas las mantienen alejadas de la mayoría de los callejones. La bicicleta, aquí, apenas tiene sentido.

Dos orillas y un mosaico de barrios

El Oued Bou Khrareb, brazo del Oued Fes, atraviesa la medina y separa históricamente las dos orillas. Al oeste, la orilla de la Qarawiyyin, la más extensa, concentra las grandes calles comerciales, la mezquita Qarawiyyin y la zagüía de Mulay Idrís II; allí están la mayoría de los riads y de los monumentos visitados. Al este, la orilla de los Andalusíes es más residencial, más empinada y mucho menos frecuentada por los visitantes; la mezquita de los Andalusíes y su portada monumental son su referencia. Entre ambas, el cauce del río está hoy cubierto en gran parte por la carretera que baja hasta la plaza R’cif.

A principios del siglo XX, el historiador Roger Le Tourneau registró dieciocho barrios históricos en Fez el-Bali. Cada barrio (houma) disponía, y a menudo dispone todavía, de sus equipamientos de proximidad: una mezquita, una fuente, un horno comunitario al que las familias llevan la masa del pan, un hammam y una escuela coránica (msid). Por eso la medina funciona como una suma de pueblos: se puede vivir años en el propio derb sin necesidad de cruzar la ciudad. Para el visitante esto tiene una consecuencia útil: si ve un horno de pan y una fuente, está en pleno barrio residencial, no en un eje de paso, y es hora de dar media vuelta si busca los zocos.

Derb, fondac, kissaria: el vocabulario que ayuda

El derb es un callejón, a menudo sin salida, que da servicio a un grupo de casas; antiguamente se cerraba su puerta por la noche, y todavía verá algunas hojas. El fondac es un antiguo caravasar: un edificio con patio central donde los mercaderes dormían en el piso superior y almacenaban la mercancía en la planta baja; muchos albergan hoy talleres o cooperativas. La kissaria es un mercado cubierto de productos de valor, sobre todo textiles. La souika es un pequeño zoco de barrio. Un dar es una casa con patio; un riad, en sentido estricto, una casa organizada alrededor de un jardín interior, aunque la palabra designa ya cualquier casa de huéspedes.

Esta arquitectura mira hacia dentro. Las fachadas a la calle son desnudas y con pocas aberturas; una puerta cualquiera puede dar a un patio con columnas cubierto de zellige y yesería tallada. Por eso la medina parece austera a primera vista: su riqueza está tras los muros. Dos elementos suelen sorprender: los sabats, pasadizos cubiertos donde una casa cruza por encima del callejón, y las vigas de madera colocadas de través entre dos fachadas en algunas calles. Estos puntales no son un peligro: están ahí para impedir que los muros antiguos se separen y forman parte de los programas de consolidación.

El agua, la infraestructura invisible

Fez debe su existencia a la abundancia de agua. La red histórica repartía el agua del río mediante canales, separados de los que evacuaban las aguas residuales, hacia las casas, las fuentes públicas, los hammams, las salas de abluciones de las mezquitas y los talleres. Cerca de Bab Bou Jeloud, una estructura repartidora de tres arcos regulaba la distribución entre barrios según prioridades establecidas. Verá por todas partes fuentes de barrio de zellige, algunas secas, otras todavía utilizadas por los vecinos.

El propio río desapareció durante mucho tiempo del paisaje, cubierto con losas y después con una carretera entre Bab Jdid y la plaza R’cif. Desde finales de la década de 2000, un gran proyecto de rehabilitación dirigido por la arquitecta Aziza Chaouni limpió tramos del río, creó recorridos peatonales en las orillas y reordenó la plaza R’cif. Bajando hacia R’cif se nota el cambio: la plaza se ha convertido en un espacio para respirar en una ciudad extremadamente densa.

Orientarse en la medina de Fez el-Bali

Se va a perder. Todo el mundo se pierde en Fez el-Bali, incluidos fasíes que apenas conocen un barrio alejado del suyo. El objetivo no es evitar perderse, sino saber reencontrarse en pocos minutos, sin pánico y sin seguir a quien se ofrece a «enseñarle». Bastan cuatro herramientas.

Talaa Kebira y Talaa Seghira, los dos ejes

La Talaa Kebira, la «gran subida», es la principal calle comercial de la ciudad. Parte de la zona de Bab Bou Jeloud y Bab Mahrouk, al oeste, y baja hacia el este hasta la madrasa Attarine, junto a la mezquita Qarawiyyin. No es recta, porque sigue la pendiente más suave del valle, pero es una de las calles más anchas y continuas de la medina. En ella se pasa junto a la madrasa Bou Inania y, enfrente, Dar al-Magana, la casa del reloj hidráulico meriní; después, junto a la mezquita Chrabliyine, cuyo alminar está entre los más elegantes de la ciudad, antes de entrar en el zoco Attarine, el antiguo mercado de especias y perfumes.

La Talaa Seghira, la «pequeña subida», también sale de Bab Bou Jeloud y discurre más o menos en paralelo, algo más al sur, antes de unirse a la Talaa Kebira en la zona de Ain Allou, entre la mezquita Chrabliyine y la plaza Nejjarine. Más tranquila por la mañana, es un excelente itinerario de vuelta. Recuerde que las dos calles dibujan una especie de huso: si deja una sin alejarse demasiado, casi siempre acaba de nuevo en la otra.

La pendiente, mejor brújula que el móvil

La medina ocupa un valle. Bab Bou Jeloud está en lo alto; la Qarawiyyin y la plaza Seffarine, en el fondo, cerca del río. La regla es sencilla: bajar es ir hacia el núcleo antiguo y los grandes monumentos; subir es volver hacia Bab Bou Jeloud y las puertas del oeste. ¿Perdido y cansado al final del día? Elija la cuesta arriba y siga a los vecinos cargados de bolsas: van hacia una puerta o una parada de taxis.

Referencias fijas que conviene memorizar

• Bab Bou Jeloud, su plaza y sus cafés: el punto de encuentro de la ciudad, en lo alto de la medina. Nuestro artículo sobre Bab Bou Jeloud, la puerta azul describe sus alrededores.
• Ain Allou y la plaza Nejjarine: unión de las dos Talaa, con la fuente monumental y el antiguo fondac que alberga el museo de la madera.
• La zagüía de Mulay Idrís II y el zoco Attarine: centro religioso y comercial, donde la multitud es más densa.
• La plaza Seffarine y el martilleo de los caldereros: justo detrás de la Qarawiyyin, punto bajo de la orilla oeste.
• La plaza R’cif: el único lugar del corazón de la medina al que llegan los taxis; su salida de emergencia.
• Las curtidurías Chouara, al norte de Seffarine: se huelen antes de verse, lo que las convierte en una referencia por derecho propio.

Los circuitos turísticos señalizados

Los circuitos temáticos existen. Los diseñó la ADER-Fès, que publicó en 2005 una guía de circuitos turísticos temáticos acompañada de un plano de la medina. Sobre el terreno, los recorridos se señalan con pequeñas placas de color fijadas en los cruces, cada circuito con el suyo, y hay paneles informativos con plano junto a los principales lugares. Los temas abarcan, entre otros, los monumentos y los zocos, la artesanía, las murallas y Fez el-Jdid; la correspondencia exacta entre colores y temas figura en los paneles y en el plano, que conviene consultar antes de salir. Dos advertencias: algunas placas están borradas o faltan, y algunos comerciantes han colgado sus propias flechas, que llevan sobre todo a su tienda. Use estos circuitos como hilo conductor, no como garantía, y consulte el estado de la señalización en su alojamiento.

GPS y mapas sin conexión: útiles, con límites

Descargue un mapa sin conexión antes de llegar. El punto del GPS se desplaza en los callejones estrechos y cubiertos, a veces varias decenas de metros, y algunos callejones sin salida no figuran en ningún mapa; pero la pantalla basta para saber hacia qué lado queda la Talaa Kebira o la puerta más cercana. Guarde la ubicación de su riad antes de salir y fotografíe su puerta y la placa de la calle, porque muchas casas de huéspedes solo tienen un pequeño rótulo. Para preguntar el camino, diríjase a un comerciante sentado en su tienda antes que a un joven que le aborda: el primero no tiene ningún interés en llevarle a otra parte.

Por qué puerta entrar en la medina de Fez el-Bali

Fez el-Bali cuenta con una docena de accesos, entre puertas monumentales y simples pasos. En la práctica, al visitante le bastan cinco o seis. La elección correcta depende de dónde esté su riad y de lo que quiera ver primero. Muchos viajeros entran por Bab Bou Jeloud por costumbre, cuando la plaza R’cif los dejaría a dos minutos de su alojamiento.

Tres maneras de recorrer la medina en media jornada

El gran eje, de Bab Bou Jeloud a la plaza Seffarine

1. Entre por Bab Bou Jeloud y tome la Talaa Kebira, la calle que baja a la izquierda de la puerta vista desde dentro.
2. Deténgase en la madrasa Bou Inania y levante la vista hacia la fachada de Dar al-Magana, justo enfrente.
3. Siga bajando hasta la mezquita Chrabliyine y el cruce de Ain Allou; desvíese hasta la plaza Nejjarine.
4. Atraviese el zoco Attarine bordeando la zagüía de Mulay Idrís II.
5. Llegue a la madrasa Attarine y a las puertas de la Qarawiyyin, y después a la plaza Seffarine.
6. Salga por la plaza R’cif en taxi, o suba de nuevo por la Talaa Seghira si le quedan fuerzas.

Calcule de tres a cuatro horas con dos visitas interiores. La bajada se hace sin esfuerzo; la subida completa lleva fácilmente cuarenta minutos de marcha a buen ritmo.

La orilla de los Andalusíes, para ver la ciudad habitada

Desde la plaza R’cif, cruce el río y suba hacia la mezquita de los Andalusíes. Aquí hay pocas tiendas de recuerdos: tiendas de comestibles, hornos, talleres, niños que salen del colegio. La gran portada de la mezquita se contempla desde la calle. Continúe hacia Bab Ftouh y su enorme cementerio, y vuelva en taxi. Bastan dos o tres horas. Es la zona donde un guía oficial aporta más, porque las referencias escasean y los callejones se parecen.

Los miradores, para entender el plano de un vistazo

A última hora de la tarde, suba en taxi a las alturas de Borj Nord y las tumbas meriníes. Desde allí, toda la medina se extiende en su hondonada: la orilla de la Qarawiyyin enfrente, el tejado verde de la Qarawiyyin, la brecha del río. En diez minutos se entiende lo que tres horas por los callejones no muestran. El mirador de Borj Sud, en la otra ladera, ofrece la vista opuesta, con la mezquita R’cif en primer plano. Baje por Bab Guissa antes de que anochezca.

Falsos guías, ganchos y seguridad en la medina de Fez el-Bali

Durante mucho tiempo, Fez tuvo fama de ser la ciudad marroquí más agotadora por sus falsos guías. La presión ha disminuido, pero sigue existiendo, sobre todo en torno a Bab Bou Jeloud, en la parte alta de la Talaa Kebira y cerca de las curtidurías. Los guiones se repiten: «esta calle está cerrada», «las curtidurías están por aquí», «hoy es el último día del mercado bereber», o simplemente un joven que camina a su lado comentando y luego pide dinero. La respuesta más eficaz es breve, educada y sin detenerse: «no, gracias, ya tengo guía» o «voy a mi riad». Evite justificarse, sacar el mapa en medio de un grupo insistente o seguir a alguien «solo para ver».

Un guía oficial, en cambio, transforma de verdad una primera jornada. En Marruecos la profesión está regulada por la Ley 05-12: la autorización, la tarjeta profesional y la placa las expide la administración de turismo y son estrictamente personales. Pida ver la placa, reserve a través de su riad o de la asociación regional de guías, y acuerde de antemano la duración, el programa, el precio y el número de paradas en tiendas, o que no haya ninguna. Todas las estafas habituales y cómo responder a ellas se detallan en nuestro dosier sobre falsos guías y estafas en Fez.

En cuanto a seguridad, la medina no es un lugar peligroso, pero cambia de cara por la noche. Tras el cierre de las tiendas, los callejones de los barrios residenciales se vacían y algunos están mal iluminados. Vuelva antes de que sea tarde o pida a su riad que vaya a buscarle a una puerta. En el gentío del zoco Attarine, lleve la bolsa por delante y el móvil en un bolsillo cerrado. En caso de urgencia, el número de la policía es el 19; hay agentes en los alrededores de las puertas principales.

Horarios de los zocos y ritmo del día

La medina tiene un horario, y conocerlo ahorra un día. Los artesanos y los comercios de alimentación empiezan temprano: los mercados de fruta, verdura y carne están en su mejor momento por la mañana. Las tiendas orientadas a los visitantes suelen abrir entre las 9 y las 10. El mediodía se ralentiza, a veces con pausa para comer, y el final de la tarde es el momento más animado, cuando los vecinos hacen sus compras. La mayoría de los comercios cierran entre las 19 y las 20 horas, antes en invierno y más tarde en verano, y los horarios cambian mucho durante el ramadán, con vida nocturna tras la ruptura del ayuno.

El viernes es distinto. En torno a la gran oración del mediodía cierran muchas tiendas, y algunas no reabren por la tarde. No es el día para su gran sesión de compras, pero sí para callejones tranquilos y miradores. Estos horarios son tendencias observadas, no normas oficiales: varían según el comercio y la estación. Para saber dónde comprar qué, nuestro artículo sobre los zocos de Fez repasa los mercados especializados, oficio por oficio.

Visitar la medina de Fez el-Bali: información práctica

Llegar con maletas exige algo de organización, ya que ningún taxi le dejará en la puerta de su riad. Lo más sencillo es acordar con su alojamiento un punto de encuentro en una puerta o en la plaza R’cif: un empleado viene a buscarle, a menudo acompañado de un porteador con carretilla, que espera una propina. Si llega en avión, nuestra página sobre el aeropuerto de Fez-Saïss detalla las opciones de transporte hasta la ciudad. Viaje ligero: una mochila o una maleta con ruedas robustas se defiende mejor sobre adoquines y escalones que una gran maleta rígida.

En cuanto a las fotos, la regla es la misma en todo Marruecos, pero aquí pesa más, porque se fotografía a gente en su propia calle: pregunte antes de encuadrar a una persona y acepte una negativa sin insistir. Los artesanos trabajando suelen aceptar si ha comprado algo o se ha tomado tiempo para conversar. Lleve billetes pequeños y monedas para propinas, zumos y pequeñas compras, porque a los comerciantes les cuesta dar cambio de un billete grande.

Alrededores de la medina

• Fez el-Jdid y el mellah: la ciudad meriní de 1276, con el antiguo barrio judío y las grandes puertas del palacio real en la plaza de los Alauíes, a pie desde Bab Bou Jeloud bordeando el jardín Jnan Sbil.
• El jardín Jnan Sbil: un parque público entre las dos ciudades, la pausa ideal a la sombra después de la medina.
• Borj Nord y las tumbas meriníes: panorámica completa de Fez el-Bali, sobre todo al atardecer.
• Borj Sud: el mirador opuesto, sobre la orilla de los Andalusíes y la plaza R’cif.
• La ciudad nueva: avenidas, cafés y restaurantes modernos, estación de la ONCF; útil para cambiar de aires o para gestiones prácticas.

Errores que estropean una primera visita

• Querer verlo todo en una mañana: Fez el-Bali se descubre en varias salidas cortas, no en una maratón.
• Llegar de noche sin haber quedado con el riad: la mejor manera de acabar acompañado por un desconocido que reclamará su pago.
• Seguir a alguien que asegura que una calle está cerrada: compruébelo en su mapa o pregunte a un comerciante.
• Llevar sandalias finas: los adoquines son irregulares, a veces están húmedos, y las cuestas son fuertes.
• Fotografiar a la gente sin preguntar, o entrar en una mezquita porque la puerta está abierta.
• Regatear sin haber fijado antes su propio precio: decida cuánto vale un objeto para usted antes de preguntar.

FAQ sobre la medina de Fez el-Bali

¿Se puede visitar la medina de Fez el-Bali sin guía?

Sí. Con un mapa sin conexión, las dos Talaa como ejes y la pendiente como brújula, un visitante independiente se desenvuelve muy bien en la orilla de la Qarawiyyin. Un guía oficial sigue siendo útil para una primera media jornada, para la orilla de los Andalusíes y para entender lo que hay tras las fachadas.

¿Hay que pagar para entrar en la medina?

No. Fez el-Bali es un barrio habitado, abierto a todos y gratuito. Solo se paga la entrada a ciertos monumentos, como las madrasas o los museos, cuyas tarifas se exponen in situ y pueden cambiar.

¿Cuánto tiempo hay que prever?

Un día completo permite recorrer el gran eje y entrar en dos o tres monumentos. Son preferibles dos o tres días para añadir la orilla de los Andalusíes, los miradores y ratos sin programa, que suelen ser los mejores.

¿Qué diferencia hay entre Fez el-Bali y Fez el-Jdid?

Fez el-Bali es la ciudad antigua, nacida de las fundaciones idrisíes de 789 y 809. Fez el-Jdid es la ciudad administrativa fundada por los meriníes en 1276, con el palacio real y el mellah. Juntas forman la medina de Fez inscrita por la UNESCO en 1981.

¿Es segura la medina por la noche?

Los ejes principales siguen concurridos hasta el cierre de las tiendas. Después, los callejones residenciales se vacían y a veces están mal iluminados: mejor volver pronto o hacerse acompañar por el personal del riad, sobre todo las primeras noches.

¿Pueden entrar los no musulmanes en las mezquitas?

No, las mezquitas y la zagüía de Mulay Idrís II están reservadas a los musulmanes. Se puede mirar desde la puerta, con discreción y sin cruzar el umbral. Las madrasas, en cambio, sí se visitan. Las normas de acceso pueden cambiar durante las restauraciones: infórmese in situ.

¿Cómo llegar al riad con maletas?

Quede con el riad en la puerta más cercana o en la plaza R’cif. Un empleado le guía a pie, a menudo con un porteador y su carretilla. Prevea una propina y evite llegar solo de noche sin esa cita.

¿Es de verdad la mayor zona sin coches del mundo?

Es una afirmación habitual, basada en una estimación de su superficie y su población a principios de los años 2000, sin clasificación oficial. Lo que es seguro: ningún coche puede atravesar Fez el-Bali, y prácticamente toda la ciudad se recorre a pie.

En resumen

Fez el-Bali no es una colección de monumentos unidos por callejones, sino una ciudad entera que todavía funciona según su lógica medieval: dos orillas nacidas de dos fundaciones, barrios autosuficientes, un río que durante siglos movió la economía y una circulación exclusivamente peatonal. Para dominarla, tenga presentes tres claves: las dos Talaa como ejes, la pendiente como brújula y la plaza R’cif como salida. Rechace con educación a los acompañantes no solicitados, contrate un guía con placa si quiere comprender a fondo y resérvese al menos una mañana sin plan. Suele ser entonces cuando la medina se muestra mejor.

Fuentes oficiales

• UNESCO, Centro del Patrimonio Mundial: Medina de Fez
• Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria de Marruecos: guías de turismo
• Oficina Nacional Marroquí de Turismo (Visit Morocco)
• Consejo Regional de Turismo de Fez
• Oficina Nacional de Aeropuertos (ONDA)
• Oficina Nacional de Ferrocarriles (ONCF)

Artículo informativo actualizado en septiembre de 2026. Las tarifas, los horarios de apertura y las condiciones de acceso de monumentos y comercios pueden cambiar: compruébelos in situ o con los organismos oficiales antes de su visita.

Créditos fotográficos

Ilustraciones: imagen destacada « File:Fes el Bali(js).jpg » — Jerzystrzelecki (CC BY 3.0); « File:Fes Morocco Medina rooftops Sept 2014 – 1 (15922382065).jpg » — Andrew Nash (CC BY-SA 2.0); « File:View of Rcif Mosque and Qarawiyyin minarets.jpg » — Casual Builder (CC BY-SA 4.0), vía Wikimedia Commons.