El mellah de Fez es el antiguo barrio judío de la ciudad, creado a mediados del siglo XV dentro de Fez el-Jdid, pegado al Palacio Real, y presentado por el Consejo Regional de Turismo de Fez como el primer barrio judío organizado de Marruecos. Hoy se recorre una calle de balcones abiertos, se visitan dos sinagogas restauradas, Ibn Danan (finales del siglo XVII) y Slat al-Fassiyine, y se termina en un extenso cementerio encalado. En árabe se escribe ملاح فاس; en inglés se lee «Mellah of Fez» o «Fes Mellah», y la sinagoga aparece también como «Aben Danan» o «Slat Rabbi Shlomo Ibn Danan» (صلاة ابن دنان).
Información verificada en septiembre de 2026
En resumen rápido
- El mellah de Fez ocupa la parte sur de Fez el-Jdid, entre las murallas, al pie del Palacio Real (Dar el-Majzén); sus calles se recorren libremente, a pie, a cualquier hora del día.
- Su creación se remonta a mediados del siglo XV, bajo los últimos sultanes meriníes; muchos historiadores la relacionan con el redescubrimiento de la tumba de Idrís II en 1437-1438.
- La sinagoga Ibn Danan, construida hacia 1680, fue restaurada con el World Monuments Fund y el Ministerio de Cultura marroquí y reabrió en 1999; está catalogada como monumento histórico desde 2002.
- La sinagoga Slat al-Fassiyine, considerada la más antigua del barrio, reabrió en febrero de 2013 tras dos años de restauración.
- El cementerio judío, en la esquina sureste del mellah, reúne unas 22 000 tumbas según los responsables de su restauración, entre ellas la de Solica Hachuel, ejecutada en 1834.
- No hay tarifa oficial publicada: las sinagogas y el cementerio piden una pequeña aportación o donativo en la entrada, que conviene comprobar allí mismo.
Ficha práctica
El mellah de Fez se visita libre y gratuitamente, a pie, desde la plaza de los Alauíes o Bab Semmarine; solo las sinagogas Ibn Danan y Slat al-Fassiyine y el cementerio judío piden una pequeña aportación. La tabla reúne los datos útiles, con la mención «a comprobar» cuando ninguna fuente oficial los publica.
| Aspecto | Información |
|---|---|
| Barrio | Fez el-Jdid, parte sur, entre la plaza de los Alauíes (puertas del Palacio Real) y Bab Semmarine |
| Acceso desde un punto de referencia | Desde Bab Boujloud: unos 25 a 35 minutos a pie por el jardín Jnan Sbil y la Gran Calle de Fez el-Jdid hasta Bab Semmarine (tiempo a comprobar según el ritmo); en petit taxi, pocos minutos hasta la plaza de los Alauíes |
| Horarios | Calles: acceso libre. Sinagogas y cementerio: sin horarios oficiales publicados, suelen abrir durante el día; posibles cierres los sábados y en fiestas judías, a comprobar allí |
| Precio | El barrio es gratuito. Sinagogas y cementerio: pequeña aportación o donativo, del orden de 20 a 25 dírhams por lugar según relatos recientes de viajeros, sin publicación oficial |
| Duración recomendada | De 1 h 30 a 2 h 30 para la calle principal, las dos sinagogas y el cementerio |
| Mejor momento | Por la mañana entre semana, antes del calor y cuando los guardas están presentes |
| Vestimenta | Hombros y rodillas cubiertos; en una sinagoga pueden pedir a los hombres que se cubran la cabeza |
| Accesibilidad | Calle principal practicable; escalones en las sinagogas, escalera hacia el baño ritual de Ibn Danan y senderos en pendiente en el cementerio: difícil en silla de ruedas, a comprobar allí |
¿Qué es el mellah de Fez y por qué es el primero de Marruecos?
El mellah de Fez es el barrio donde se agrupó a la comunidad judía de la ciudad a partir de mediados del siglo XV, dentro de Fez el-Jdid, la ciudad real fundada en 1276 por el sultán meriní Abu Yusuf Yaqub. Es el primer mellah del país: los de Marrakech o Mequinez aparecieron después, a partir del siglo XVI.
En Marruecos, un mellah es un barrio judío cerrado situado bajo la protección del poder. El origen de la palabra se discute: según la explicación más citada, el lugar ya llevaba ese nombre en Fez antes de la llegada de los judíos, por una fuente de agua salada o porque allí había un almacén de sal (melh en árabe). El barrio también se llamó Hims. Después el término viajó: cada ciudad marroquí tuvo «su» mellah, pero la palabra nació en Fez.
Antes del traslado, los judíos de Fez vivían en Fez el-Bali, la ciudad vieja fundada por los idrisíes. Las razones exactas y la fecha precisa del desplazamiento no están firmemente establecidas. Muchos autores lo vinculan a 1437-1438, cuando la tumba de Idrís II, fundador de Fez, fue «redescubierta» bajo el reinado de Abd al-Haqq II: el corazón de la ciudad vieja se convertía en lugar de peregrinación y la presencia judía allí se consideró incompatible. Otros historiadores ven en ello una medida de protección: situar a la comunidad junto al palacio, bajo la vigilancia de la guardia del sultán.
Esa cercanía al poder es la clave del lugar. El mellah no es un gueto periférico: está pegado al Dar el-Majzén, el palacio real, cuyas murallas siguen bordeando su lado norte. Los artesanos judíos ejercían aquí numerosos oficios, y el Consejo Regional de Turismo recuerda que algunas actividades, como la orfebrería, la joyería o la acuñación de moneda, les estaban reservadas. Para situar el barrio dentro de la ciudad real, lea nuestra guía de Fez el-Jdid, la ciudad meriní.
Toshavim y megorashim: dos comunidades en un mismo barrio
A partir de 1492, el edicto de los Reyes Católicos expulsó a los judíos de España, y después de Portugal; muchos llegaron a Fez. Se distinguían entonces dos grupos. Los toshavim («residentes») eran los judíos autóctonos del Magreb, que hablaban judeoárabe o judeobereber y llevaban siglos instalados. Los megorashim («expulsados») llegaron de Al-Ándalus con su propia lengua, el judeoespañol, y sus propios ritos de oración. Durante generaciones, ambas comunidades mantuvieron sinagogas y costumbres separadas, hasta que el rito sefardí se impuso casi en todas partes. Eso es lo que hace tan singular a Slat al-Fassiyine, como se explica más abajo.
Historia del mellah de Fez: fechas clave
La historia del mellah de Fez abarca casi seis siglos, desde una fundación meriní hacia 1437-1438 hasta un barrio hoy habitado casi por completo por familias musulmanas. Entre medias: una matanza en 1465, la llegada de los exiliados de España, una población de más de 15 000 personas a finales de los años cuarenta y, después, la emigración masiva a Israel, Francia y Canadá.
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 1276 | El sultán meriní Abu Yusuf Yaqub funda Fez el-Jdid, nueva ciudad administrativa y militar |
| 1437-1438 | Redescubrimiento de la tumba de Idrís II en Fez el-Bali; traslado de los judíos al futuro mellah, según muchos historiadores |
| 1465 | Revuelta de Fez contra el sultán Abd al-Haqq II y su visir judío Harún ibn Battash; el mellah es atacado y el sultán muere en mayo |
| 1492 | Expulsión de los judíos de España; llegada a Fez de los megorashim |
| 1540-1541 | Población del mellah estimada en 4000 habitantes |
| Hacia 1680 | El comerciante Mimoun Boussidan construye la sinagoga hoy llamada Ibn Danan |
| 1790-1792 | Bajo el sultán Mulay Yazid, los judíos son expulsados del mellah; la sinagoga al-Fassiyine sirve de cárcel y la comunidad regresa a su muerte |
| 1834 | Ejecución en Fez de Solica Hachuel, de 17 años, enterrada en el cementerio judío |
| 1894 (o después de 1912) | Traslado del cementerio judío a la esquina sureste del mellah, según las fuentes |
| Abril de 1912 | Disturbios de Fez; parte del barrio queda destruida, sobre todo por la artillería francesa |
| 1924 | La administración francesa abre la calle Boukhessissat, futura calle de los Meriníes |
| Finales de los años cuarenta | Unos 15 150 judíos en el mellah y 22 000 en toda la ciudad |
| Años cincuenta a setenta | Emigración masiva a Israel, Francia y Canadá; cierre de Slat al-Fassiyine hacia 1970-1971 |
| 1996-1999 | Ibn Danan entra en la primera lista del World Monuments Watch (1996), se restaura y reabre en 1999 |
| 2002 | El Ministerio de Cultura cataloga Ibn Danan como monumento histórico |
| 2011-2013 | Restauración de Slat al-Fassiyine, reinaugurada en febrero de 2013 |
| Desde 2015 | Campaña de restauración del cementerio judío financiada por donantes |
1465: la revuelta que acabó con los meriníes
El sultán Abd al-Haqq II había confiado las finanzas, y de hecho el visirato, a Harún ibn Battash, un banquero judío, tras eliminar a los wattasíes que gobernaban en su lugar. El nombramiento de allegados del visir para cargos importantes enfureció a parte de la ciudad. Según los relatos tradicionales, un incidente entre un pariente del visir y una mujer de familia jerifiana fue la chispa; los jerifes llamaron a la sublevación, la multitud invadió el mellah y el sultán fue linchado en mayo de 1465 (el 18 o el 23, según las fuentes), lo que puso fin a dos siglos de reinado meriní. Las crónicas hablan de miles de muertos en el mellah. La historiadora Mercedes García-Arenal, sin embargo, ha matizado el alcance de la matanza, al señalar que en los años 1470 volvía a existir en Fez una comunidad judía próspera.
1912 y los años posteriores a la independencia
En abril de 1912, pocas semanas después de la firma del tratado de protectorado, soldados marroquíes se amotinaron contra sus instructores franceses y la ciudad estalló. El mellah fue saqueado; vecinos se refugiaron en el recinto del cercano Palacio Real, y la artillería francesa, al sofocar el motín, destruyó parte de las casas. La administración del protectorado redibujó después el entorno: ensanche de calles, creación de una plaza del Comercio y, en 1924, apertura de la calle Boukhessissat junto al palacio. Tras la independencia en 1956, las salidas se aceleraron. En 1997 solo quedaban unos 150 judíos en toda la ciudad, y en 2017 Jeune Afrique estimaba la comunidad en cincuenta a cien personas, la mayoría en la ciudad nueva, en torno al centro comunitario Maimónides.
Arquitectura del mellah de Fez: ¿por qué los balcones abiertos?
El mellah de Fez se reconoce al instante por sus casas volcadas hacia la calle: balcones de madera y hierro forjado, muchas ventanas y galerías voladas sobre tiendas protegidas por tejadillos de teja verde. Es lo contrario de la casa musulmana tradicional de la medina, cerrada al exterior y abierta a un patio interior.
Para medir la diferencia hay que saber qué es un riad: una casa construida alrededor de un jardín interior, cuyas estancias solo reciben luz del patio. Una dar sigue el mismo principio en torno a un patio sin jardín. En Fez el-Bali, las fachadas son casi ciegas, con una puerta y algunas aberturas altas; la intimidad familiar, sobre todo la de las mujeres, se protege de la calle. En el mellah, la densidad, el espacio escaso y otros usos sociales produjeron casas más altas, con balcones y ventanas a la vía pública. El contraste sorprende incluso a quien acaba de pasar una mañana en la medina: parece que se cambia de ciudad en unos cientos de metros.
La fachada más fotografiada es la de la calle de los Meriníes, también llamada Boukhessissat o Bou Khsisat, abierta en 1924 entre el borde norte del mellah y las murallas sur del palacio. Los edificios se reconstruyeron o reformaron en el siglo XX, lo que explica sus molduras de yeso, sus balcones regulares y sus bajos comerciales. Más adentro, la antigua arteria comercial, el Derb al-Souq («calle del mercado»), y los callejones que salen de ella dan una idea más antigua del tejido urbano. En Fez, un derb es un callejón o adarve de barrio, antiguamente cerrado a menudo por una puerta. La entrada histórica del barrio era Bab el-Mellah, flanqueada por una torre de vigía.
Muchas casas están hoy cansadas: fachadas agrietadas, balcones apuntalados, revocos que se desprenden. Como la mayoría de las familias judías se marcharon entre los años cincuenta y setenta, sus viviendas pasaron a familias musulmanas. Es un barrio habitado, no un museo: mire los balcones, pero no fotografíe a los vecinos en sus ventanas sin su permiso.
Lo que se ve en la calle principal
- Joyerías y tiendas en los bajos, herederas de un comercio del oro y de las joyas que fue durante mucho tiempo una especialidad judía del barrio.
- Balcones cerrados con celosías de madera torneada, otros de hierro forjado, a veces llenos de plantas.
- Marcos y frisos de yeso tallado en las fachadas reformadas en el siglo XX.
- Las puertas monumentales del Palacio Real al final de la calle, en la plaza de los Alauíes.
Sinagoga Ibn Danan: historia y qué se ve en su interior
La sinagoga Ibn Danan es un lugar de culto judío construido hacia 1680 en el mellah bajo por el rico comerciante Mimoun Boussidan, que después pasó a la familia de rabinos Danan. Restaurada con el World Monuments Fund y reabierta en 1999, está catalogada como monumento histórico desde 2002 y se visita entre semana a cambio de una pequeña aportación.
Su nombre actual honra a la familia Danan, cuyo linaje en Fez se remonta, según el Consejo Regional de Turismo, a finales del siglo XIV, y más concretamente al rabino Shelomo Danan (1847-1928), que ofició allí a principios del siglo XX según la ficha del museo virtual Discover Islamic Art. La fecha «hacia 1680» es la del historiador Hicham Rguig; también se expresa, de forma más amplia, como «finales del siglo XVII».
Por fuera, el edificio es sencillo: una puerta en un callejón, nada que anuncie el interior. Se entra en una sala de oración rectangular dividida en naves por pilares octogonales de ladrillo que sostienen arcos. Según la ficha de Discover Islamic Art, el edificio tuvo primero tres naves adosadas a la muralla del mellah; más tarde se añadió una cuarta, de techo más bajo, con una tribuna para las mujeres, la azara, encima. Los muros están enlucidos, las pequeñas ventanas se abren en lo alto y el suelo está cubierto de azulejos verdes y blancos colocados en zigzag.
Tres elementos llaman la atención. Primero el hejal, el arca santa donde se guardan los rollos de la Torá, empotrado en el muro este, de madera tallada y coronado por una decoración de yeso cincelado. Después la teba, la tarima de lectura elevada unos escalones, rematada por un dosel de hierro forjado con arcos de estilo islámico y motivos florales, que termina en una corona. Por último, las lámparas y arañas colgadas sobre los bancos. La mezcla es elocuente: el plano de una sinagoga y el vocabulario decorativo de un palacio fasí, con azulejo, madera tallada y yeso cincelado.
El micvé descubierto durante la restauración
En 1997, las obras sacaron a la luz, junto al muro este, un micvé, es decir, un baño ritual judío alimentado con agua de manantial, donde uno se purifica por inmersión. Se accede por una sala abovedada situada bajo la sala de oración. Según la ficha de Discover Islamic Art, el baño estaba originalmente fuera del edificio y quedó englobado al construirse la cuarta nave. Si el guarda le propone bajar, cuidado: la escalera es estrecha y puede resbalar.
Una restauración ejemplar, de 1996 a 1999
En los años noventa la sinagoga estaba en ruinas: yeso desprendido, tejados hundidos, vigas empapadas que se pudrían, ventanas rotas. En mayo de 1996, el World Monuments Fund la incluyó en la primera lista de su World Monuments Watch, que recogía cien monumentos amenazados. En junio de 1997, American Express anunció una subvención de 30 000 dólares para iniciar las obras, realizadas con el Ministerio de Cultura marroquí y la Fundación del Patrimonio Cultural Judeomarroquí. La sinagoga reabrió en 1999 y el Ministerio de Cultura la catalogó como monumento histórico en 2002.
Slat al-Fassiyine, la sinagoga más antigua del mellah de Fez
Slat al-Fassiyine, «la sinagoga de los fasíes», se considera la más antigua del mellah de Fez. Servía a los toshavim, los judíos autóctonos, y conservó hasta el siglo XX un rito de oración no sefardí. Cerrada hacia 1970-1971 y convertida en taller y después en gimnasio, fue restaurada entre 2011 y 2013.
Su fecha de fundación sigue en debate. Varias fuentes la sitúan en época meriní (siglos XIII a XV), mientras que el edificio actual suele datarse en el siglo XVII; algunos historiadores la sitúan antes de 1492, precisamente porque conservó usos anteriores a la llegada de los exiliados de España. El diario Le Matin vincula su rito a la antigua tradición llamada «Ahabat ha-qadmonim». Según Hespress, se encuentra en el callejón más antiguo del mellah.
La sala es pequeña: unos 7,3 por 11,5 metros, de planta basilical con tres naves separadas por pilares que sostienen arcos apuntados. La decoración combina zellige, un mosaico de pequeñas piezas de terracota vidriada cortadas a mano, con yeso tallado de motivos vegetales y geométricos. Una tribuna para las mujeres domina la sala y la teba ocupa el centro. También se ven bancos de madera, lámparas de aceite y el mobiliario de oración original.
Su historia reciente resume la del barrio. En 1790, bajo Mulay Yazid, la comunidad fue expulsada y el edificio sirvió de cárcel; se devolvió a la comunidad tras el regreso de los judíos en 1792. Después de las salidas de los años cincuenta y sesenta, la sinagoga cerró y pasó a ser taller de alfombras y luego sala de boxeo. Hespress cuenta que un guarda musulmán seguía encendiendo allí una vela cada viernes. La restauración, financiada por la comunidad judía de Fez, la Fundación del Patrimonio Cultural Judeomarroquí, el Gobierno alemán y el Estado marroquí, terminó con una reinauguración en febrero de 2013 bajo el alto patrocinio del rey Mohamed VI, cuyo mensaje leyó el jefe del Gobierno, Abdelilah Benkirán, en presencia del presidente del Bundestag, Norbert Lammert.
Las otras sinagogas del barrio
A finales del siglo XIX el mellah contaba con unas quince sinagogas, y el Consejo Regional de Turismo cifra en diecisiete las de Fez a principios del siglo XX. La mayoría eran oratorios privados instalados en una casa. Entre los nombres conocidos: Mansano, Ibn Attar, Rabbi Yehuda ben Attar, Rabbi Haim Cohen, Haham Abensur, Saba y Gozlan en el mellah alto; Bar Yochai, Obayd, Dbaba y Rabbi Raphael Abensur en el mellah bajo; Aharon Cohen, Danan, Hachuel y Rabbi El Baz en el barrio de En-Nowawel. Muchas no se visitan o solo quedan sus muros. Ibn Danan y al-Fassiyine siguen siendo las dos paradas imprescindibles.
Cementerio judío del mellah de Fez y su museo
El cementerio judío de Fez se extiende por la esquina sureste del mellah, en una ladera que baja hacia el valle. Reúne unas 22 000 tumbas encaladas, entre ellas las de numerosos rabinos y la de Solica Hachuel, y alberga antiguas sinagogas restauradas, una de las cuales funciona como pequeño museo. Es la parte más emotiva de la visita.
El cementerio no siempre estuvo aquí. Antes se encontraba al pie del Palacio Real; su traslado al emplazamiento actual data de 1894, por orden del sultán, según algunos historiadores, o de la época del protectorado, después de 1912, según otros. La cifra de 22 000 tumbas es la que dio el arquitecto Henri Cohen, citado por Bladi.net en enero de 2022, a propósito de una restauración iniciada en 2015 por Sylviane y Elie Devico y financiada por donantes, con unos 300 000 dólares reunidos hasta esa fecha.
El paisaje es único en Marruecos: hileras apretadas de tumbas en forma de medio cilindro o de cofre, completamente blancas, numeradas por calles, con las colinas del sur de la ciudad al fondo. Las inscripciones están en hebreo, a veces en francés o en español. Varias tumbas de santos (tsadikim) están señalizadas y, según la asociación Visiting Jewish Morocco, el cementerio alberga más tumbas de santos judíos que ningún otro de Marruecos.
La tumba de Solica Hachuel
Solica Hachuel, nacida en Tánger en 1817, fue acusada de haber abrazado el islam y de haber renegado después, algo que ella negaba; al negarse a convertirse, fue decapitada en Fez el 5 de junio de 1834, con 17 años. Venerada por los judíos como Sol ha-Tsadiká y por musulmanes como Lalla Suleika, inspiró, entre otros, al pintor Alfred Dehodencq. Su tumba, con inscripción en hebreo y en francés, es una de las más visitadas; pida al guarda que se la indique.
El museo y las sinagogas del cementerio
En la parte baja del cementerio, una antigua sinagoga se ha convertido en un pequeño museo: objetos de culto, fotografías y libros dejados por las familias que se marcharon. Los visitantes la conocen a menudo como sinagoga Habarim. Bladi.net, citando a los responsables de la restauración, describe tres sinagogas de finales del siglo XIX y principios del XX en el recinto: Vidal ha-Serfaty, devuelta a la oración y a la visita, Raphael Abensour, convertida en museo, y Haim Cohen, completamente restaurada. Los nombres varían de una fuente a otra: pregunte allí cuál alberga el museo.
Los tres lugares imprescindibles: comparación
Para organizar la visita, tenga en cuenta que la sinagoga Ibn Danan ofrece el interior más bello, que Slat al-Fassiyine cuenta mejor la presencia judía anterior a 1492 y que el cementerio da la medida de lo que fue la comunidad. Los tres están a pocos minutos a pie entre sí, en la mitad sur del barrio.
| Lugar | Datación | Estado actual | Lo imprescindible | Consejo |
|---|---|---|---|---|
| Sinagoga Ibn Danan | Hacia 1680 | Monumento histórico (2002), sinagoga-museo | Arca santa de madera tallada, dosel de hierro forjado, micvé subterráneo | Ir por la mañana entre semana; llevar monedas para la aportación |
| Slat al-Fassiyine | Época meriní según varias fuentes, edificio actual del siglo XVII | Restaurada 2011-2013, reabierta en febrero de 2013 | Zellige, yeso tallado, tribuna de las mujeres | Apertura menos regular: preguntar por el guarda en el callejón |
| Cementerio judío | Emplazamiento actual desde 1894 o después de 1912 | Restauración en curso desde 2015 | Tumba de Solica Hachuel, hileras de tumbas blancas, museo | Pendiente y sol: calzado cerrado y agua |
Cómo visitar el mellah de Fez: acceso, horarios, precio y vestimenta
Al mellah de Fez se llega a pie desde Bab Boujloud en unos 25 a 35 minutos, o en petit taxi hasta la plaza de los Alauíes. Las calles son de acceso libre; las sinagogas y el cementerio abren durante el día, sin horarios oficiales publicados, a cambio de una pequeña aportación. Calcule dos horas y lleve ropa que cubra hombros y rodillas.
¿Cómo llegar al mellah desde Bab Boujloud o la estación?
Desde Bab Boujloud, la puerta azul de Fez el-Bali, camine hacia el oeste y el sur bordeando el jardín Jnan Sbil y siga luego la Gran Calle de Fez el-Jdid, llena de tiendas, hasta Bab Semmarine, la puerta sur de la ciudad real. La calle de los Meriníes sale de esa zona y bordea el mellah hasta la plaza de los Alauíes. Cuente 25 a 35 minutos según las paradas, por terreno llano. Desde la estación de tren de Fez, en la ciudad nueva, lo más sencillo es un petit taxi (los petits taxis de Fez son rojos); exija el taxímetro. El circuito oficial «Mellah y Fez el-Jdid» del Consejo Regional de Turismo dura unas dos horas, desde la puerta del Palacio Real hasta la plaza Mulay Hassan.
Si llega en avión, el aeropuerto de Fez-Saïss está a unos quince kilómetros al sur de la ciudad: nuestra guía del aeropuerto de Fez-Saïss detalla las opciones, y nuestra comparativa de traslados desde los aeropuertos de Marruecos ayuda a elegir entre taxi, lanzadera y conductor privado.
¿Cuál es el horario y cuánto cuesta la entrada?
Ningún organismo público publica horarios ni tarifas oficiales para las sinagogas o el cementerio, gestionados por la comunidad y por guardas. Los viajeros hablan de apertura diurna, aproximadamente de 9:00 a 18:00 en Ibn Danan, y de una aportación de unos 20 a 25 dírhams por lugar. Tome estas cifras como orientativas: varían, y los lugares pueden cerrar el sábado, día del sabbat, y durante las fiestas judías. Lleve monedas; el donativo o la entrada sirve para el mantenimiento.
¿Qué ropa llevar y cómo comportarse?
Las sinagogas son lugares de culto y el cementerio, un lugar de recogimiento. Cubra hombros y rodillas, hable en voz baja y siga las indicaciones del guarda: en las sinagogas pueden pedir a los hombres que se cubran la cabeza. En el cementerio, no se siente sobre las tumbas y no salga de los caminos. Para las fotos, pida permiso, sobre todo dentro de las sinagogas.
¿Hace falta un guía?
No, el barrio se visita muy bien por libre: la calle principal es recta y los lugares están cerca. Un guía oficial, identificable por su acreditación, aporta en cambio un verdadero plus para localizar sinagogas cerradas al público, casas notables y tumbas de santos. Rechace con educación a los acompañantes no oficiales que abordan a los visitantes en Bab Semmarine o delante de las sinagogas.
Errores que conviene evitar en el mellah
Las decepciones en el mellah casi siempre se deben al calendario y a los falsos guías: llegar un sábado o un día de fiesta judía y encontrar las sinagogas cerradas, seguir a un gancho que lleva a una tienda o subestimar la pendiente y el sol del cementerio. Estas son las trampas propias de este barrio.
- Ir un sábado sin comprobarlo. El sabbat puede suponer el cierre de las sinagogas; mejor una mañana de domingo a jueves.
- Creer que la calle de los Meriníes es «el» mellah. Esa fachada data en gran parte del siglo XX; el barrio antiguo está detrás, en los callejones del sur.
- Seguir a un «guía» que asegura que la sinagoga está cerrada. Es un clásico para desviar al visitante hacia una tienda; compruébelo usted mismo, los lugares están a dos pasos.
- Bajar al micvé en sandalias. La escalera es estrecha; basta con calzado cerrado para no resbalar.
- Visitar el cementerio a mediodía en verano. Casi no hay sombra; vaya temprano y lleve agua.
- Pagar sin preguntar qué incluye. Pregunte si la aportación incluye la tribuna, el micvé o el museo, para evitar peticiones sucesivas.
- Fotografiar a los vecinos en los balcones. El barrio está habitado; pida siempre permiso antes.
¿Qué ver cerca del mellah de Fez?
Alrededor del mellah de Fez todo se hace a pie: las puertas de latón del Palacio Real en la plaza de los Alauíes, la Gran Calle y Bab Semmarine en Fez el-Jdid, el jardín Jnan Sbil y, después, Bab Boujloud y la entrada a Fez el-Bali. Media jornada basta para enlazar el mellah y la ciudad real.
- El Palacio Real y la plaza de los Alauíes: las puertas monumentales de latón y la decoración de zellige de la fachada se ven al final de la calle de los Meriníes. El palacio no se visita; todo se explica en nuestro artículo sobre el Palacio Real de Fez (Dar el-Majzén).
- Bab Semmarine y la Gran Calle de Fez el-Jdid: la puerta sur de la ciudad meriní se abre a un eje comercial muy animado, menos turístico que la medina.
- El jardín Jnan Sbil: un parque público entre Fez el-Jdid y Fez el-Bali, ideal para una pausa a la sombra camino de Bab Boujloud.
- Fez el-Bali: la medina idrisí, con sus madrasas y zocos, que presenta nuestra guía de la medina de Fez el-Bali. Una madrasa es un colegio de enseñanza religiosa con alojamiento para los estudiantes.
Para integrar el mellah en una estancia de dos o tres días, consulte nuestra guía qué hacer en Fez, con itinerarios por barrios.
FAQ sobre el mellah de Fez y la sinagoga Ibn Danan
¿Es el mellah de Fez el más antiguo de Marruecos?
Sí. El mellah de Fez, creado a mediados del siglo XV, hacia 1437-1438 según muchos historiadores, es el primer barrio judío organizado de Marruecos según el Consejo Regional de Turismo de Fez. La palabra mellah nació de hecho aquí, antes de designar los barrios judíos de otras ciudades, como Marrakech o Mequinez, creados a partir del siglo XVI.
¿Cuánto cuesta la entrada a la sinagoga Ibn Danan?
No hay tarifa oficial publicada. Los viajeros mencionan una aportación de unos 20 a 25 dírhams, entregada al guarda para el mantenimiento del lugar. El importe puede cambiar y a veces se pide otra cantidad para el cementerio o la otra sinagoga. Lleve monedas y pregunte antes de pagar qué incluye el importe.
¿Sigue siendo la sinagoga Ibn Danan un lugar de oración?
Rara vez. Funciona sobre todo como sinagoga-museo abierta a la visita, y la ficha del museo virtual Discover Islamic Art la describe como desacralizada. Según Jeune Afrique, las sinagogas del mellah solo se usan para rezar en grandes ocasiones o peregrinaciones, ya que la pequeña comunidad actual reza en la ciudad nueva.
¿Se puede visitar el mellah un sábado?
Sí en cuanto a las calles, pero las sinagogas y el cementerio pueden estar cerrados. El sábado es el día del sabbat, y los lugares gestionados por la comunidad también pueden cerrar en las fiestas judías. Para ver el interior de Ibn Danan, de Slat al-Fassiyine y el museo, elija una mañana de domingo a jueves y, si puede, compruébelo allí la víspera.
¿Dónde está la tumba de Solica Hachuel?
Está en el cementerio judío de Fez, en la esquina sureste del mellah. Solica Hachuel, nacida en Tánger en 1817 y ejecutada en Fez en 1834 por negarse a convertirse al islam, es venerada allí como santa. Su tumba lleva una inscripción en hebreo y en francés; el guarda se la indicará con gusto.
¿Cuánto tiempo se necesita para visitar el mellah?
Calcule entre una hora y media y dos horas y media. Da tiempo a recorrer la calle de los Meriníes y los callejones del Derb al-Souq, entrar en las sinagogas Ibn Danan y Slat al-Fassiyine y después recorrer el cementerio y su museo. El circuito oficial «Mellah y Fez el-Jdid» del Consejo Regional de Turismo dura unas dos horas.
¿Cómo ir del aeropuerto de Fez al mellah?
Lo más sencillo es un grand taxi o un traslado reservado desde el aeropuerto de Fez-Saïss, situado a unos quince kilómetros al sur de la ciudad. Pida la plaza de los Alauíes o Bab Semmarine, los dos puntos de referencia más cercanos al mellah. Las tarifas se fijan al salir o al reservar, y conviene confirmarlas antes de subir.
En resumen
El mellah de Fez es el lugar donde nació la palabra mellah, a mediados del siglo XV, junto a las murallas del Palacio Real. Su interés se basa en tres cosas: la calle de balcones abiertos, que contrasta con las fachadas ciegas de la medina; la sinagoga Ibn Danan, de hacia 1680, salvada por la restauración de 1996-1999; y el cementerio de 22 000 tumbas blancas, donde descansa Solica Hachuel. Vaya una mañana entre semana, lleve monedas para los donativos y continúe hacia Fez el-Jdid y Bab Boujloud.
Fuentes oficiales
- UNESCO, Centro del Patrimonio Mundial: Medina de Fez
- Consejo Regional de Turismo de Fez: el Mellah
- Consejo Regional de Turismo de Fez: la sinagoga Ibn Danan
- Museo Sin Fronteras, Discover Islamic Art: sinagoga Danan
- World Monuments Fund: sinagoga Rabbi Shlomo Ibn Danan
Este artículo es informativo. Los horarios, las aportaciones solicitadas y las condiciones de acceso a las sinagogas y al cementerio pueden cambiar: compruébelos allí antes de su visita. Última actualización: septiembre de 2026.
Créditos de las fotos
Ilustraciones: imagen destacada « File:Fez Rue Bou Ksissat (54242292936).jpg » — Jorge Franganillo (CC BY 2.0); « File:Ibn Danan Synagogue DSCF5062.jpg » — R Prazeres (CC BY-SA 4.0); « File:Fez Mellah 04.jpg » — Werner100359 (CC BY-SA 4.0), vía Wikimedia Commons.
