Palacio Real de Fez (Dar el-Majzén): puertas doradas, historia y visita

El Palacio Real de Fez, llamado Dar el-Majzén (Dar el-Makhzen), no se visita por dentro: se admira desde la plaza de los Alauitas, en Fez el-Jdid, donde siete puertas de bronce dorado engastadas en zellige y cedro tallado forman una de las fachadas más fotografiadas de Marruecos. Sin embargo, esta entrada espectacular es casi de ayer: se construyó entre 1969 y 1971, mientras que el palacio fue fundado en 1276 por los meriníes.

Ese desfase entre una fachada moderna y un recinto de más de siete siglos es la clave para entender lo que se mira. Tras los muros ocres se extienden unas 80 hectáreas de patios, jardines, pabellones y mezquitas que casi cada sultán retocó a su manera. No verá casi nada de todo ello, pero sabiendo dónde mirar, veinte minutos ante estas puertas valen mucho más que una foto de recuerdo. Aquí tiene la historia del lugar, la lectura de su decoración y todo lo necesario para ir: acceso desde Bab Boujloud, la mejor hora para fotografiar, cómo comportarse ante los guardias y cómo seguir hacia la Mellah, que empieza a pocos metros.

En breve

• El Palacio Real de Fez (Dar el-Majzén) es una residencia real que el rey de Marruecos sigue utilizando: el interior está cerrado al público y solo se ve la fachada.
• Lo fundó en 1276 el sultán meriní Abu Yusuf Yaqub, al mismo tiempo que la ciudad real de Fez el-Jdid.
• La mayor parte de los edificios actuales data de la dinastía alauita, entre los siglos XVII y XX.
• Las puertas doradas de la plaza de los Alauitas se construyeron entre 1969 y 1971 bajo Hasán II: son creaciones nuevas, no la restauración de puertas antiguas.
• El recinto ocupa unas 80 hectáreas, gran parte de Fez el-Jdid, inscrita junto con la medina en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1981.
• La explanada es un espacio público gratuito; calcule de 20 a 45 minutos, más si fotografía.
• La Mellah, el antiguo barrio judío, linda con la plaza: ambos se visitan juntos de forma natural.

Dar el-Majzén, el Palacio Real de Fez: qué es realmente

El nombre ya dice mucho. «Dar el-Majzén» significa «la casa del Majzén». La palabra majzén designaba al principio un almacén, el lugar donde se guardaban los impuestos pagados en especie (el español «almacén» y el francés «magasin» proceden de la misma raíz árabe), y acabó por nombrar al propio aparato del Estado marroquí: el sultán, su corte, su administración y su ejército. Un Dar el-Majzén no es, por tanto, solo una vivienda principesca: históricamente es la sede del poder. Cada antigua capital imperial de Marruecos tiene el suyo, y el de Fez es uno de los más extensos.

No es un monumento congelado. El palacio sigue siendo una residencia del rey, utilizada con regularidad durante sus estancias en Fez, y esa es la razón, simple y definitiva, por la que no se entra. No existe ninguna visita guiada oficial ni taquilla, y quien le prometa «un acceso por una puerta pequeña» le está contando cuentos. Lo que se visita es la explanada situada ante las puertas y, en el otro extremo del recinto, las grandes plazas de desfile llamadas mechuares.

Para medir la escala, retenga esta cifra: unas 80 hectáreas. El palacio no es un edificio dentro de Fez el-Jdid; es una buena parte de Fez el-Jdid. Los barrios habitados, la Gran Calle, la Mellah y los jardines públicos se acomodaron en los márgenes que el recinto real les dejaba. Si mira un plano del barrio, la gran mancha sin calles del centro es él. Para situar este barrio en el conjunto de la ciudad, nuestra página dedicada a Fez el-Jdid, la ciudad real de los meriníes complementa bien esta.

Historia del Palacio Real de Fez, de los meriníes a los alauitas

1276: una ciudad-palacio construida junto a la medina

A mediados del siglo XIII, los meriníes acaban de arrebatar Marruecos a los almohades. Su sultán Abu Yusuf Yaqub necesita espacio para una corte, una guarnición y una administración, y la vieja medina de Fez el-Bali, densa y totalmente edificada, no se lo ofrece. En 1276 funda, pues, al oeste de la medina una ciudad nueva y fortificada, llamada primero Madinat al-Bayda, «la Ciudad Blanca», que todos acabarán llamando Fez el-Jdid, «Fez la nueva». El palacio es su corazón. La UNESCO resume este programa recordando que la nueva ciudad reunía el palacio real, el cuartel general del ejército, las fortificaciones y barrios residenciales.

No es posible reconstruir con precisión la planta del palacio meriní: siete siglos de reformas la han borrado. Se conocen, no obstante, algunos elementos. La Gran Mezquita de Fez el-Jdid, fundada también en esa época, estaba unida al palacio por un pasaje privado que permitía al sultán acudir a la oración sin cruzar la ciudad. Al oeste, la ciudad nueva quedaba cerrada por murallas meriníes, hasta las que llegan hoy los jardines de Lalla Mina, creados mucho más tarde, en el siglo XIX.

El agua, obsesión de los sultanes meriníes

Abu Yusuf Yaqub murió en 1286 sin haber terminado el gran jardín de recreo que proyectaba al norte de la ciudad. Su sucesor, Abu Yaqub Yusuf, lo concluyó en 1287: era el jardín de la Mosara, alimentado por un acueducto que tomaba agua del río Fez gracias a una gran noria instalada cerca de Bab Dekkakin. El jardín ha desaparecido, pero al pie del muro oeste del Mechuar Nuevo quedan tenues huellas del acueducto. Es un detalle que casi nadie advierte y que recuerda que este barrio, hoy tan pétreo, se pensó en torno al agua.

1666: Mulay Rachid y el renacer alauita

Tras los meriníes y luego los saadíes, que preferían Marrakech, Fez atravesó décadas de desorden. El fundador de la dinastía alauita, Mulay Rachid, tomó la ciudad en 1666 y relanzó de inmediato las obras. En 1671 mandó trazar en la parte oriental del palacio un inmenso patio rectangular cubierto de zellige verde y centrado en un gran estanque. Este patio, llamado de Mulay Rachid, termina en su extremo sureste en un pequeño pabellón precedido de un pórtico de columnas de mármol blanco. Un visitante de 1922 lo describía como uno de los espacios más bellos del palacio y contaba que el sultán Mulay Abd al-Hafid había hecho flotar una pequeña embarcación en el estanque. Para alojar a sus tropas tribales, Mulay Rachid construyó además, al norte de Fez el-Jdid, la alcazaba de los Cherarda.

Siglos XVIII y XIX: mechuares, jardines y pabellones

Casi todos los sultanes posteriores dejaron su huella. Mulay Abdallah (que reinó de forma intermitente entre 1729 y 1757) construyó una gran mezquita y una necrópolis dinástica en el barrio que hoy lleva su nombre. Mohammed ben Abdallah (1757-1790) edificó Dar Ayad el-Kebira, uno de los edificios más imponentes del recinto; algunas fuentes le atribuyen también la creación de los dos mechuares del norte, mientras que otras los datan más tarde. Mulay Abderrahmán (1822-1859) trazó el vasto mechuar de Bab Bou Jat, cuatro hectáreas en el noroeste de Fez el-Jdid, diseñado por un oficial de ingenieros convertido al islam, Abd al-Rahman de Saulty. El mismo sultán creó, al oeste del palacio, los jardines de Lalla Mina y la mezquita del mismo nombre, y fundó una biblioteca del palacio.

Hasán I, el gran constructor

El reinado de Mulay Hasán I (1873-1894) dio al palacio buena parte de su organización actual. El sultán llevó el recinto hacia el norte hasta la puerta sur del Mechuar Viejo, que se convirtió en la entrada principal, aunque ello obligara a desviar la calle mayor del barrio. Creó un gran patio interior porticado, un «mechuar interior» donde tenían su sede, entre otros, el tribunal (mahkama) y el cadí de Fez el-Jdid. Este patio se interpone entre la Gran Mezquita y la madrasa de Fez el-Jdid, fundada en 1320 por el sultán meriní Abu Said, que quedó así absorbida por el palacio.

Al norte de Bab Dekkakin, Hasán I trazó el Mechuar Nuevo y, en su lado oeste, mandó construir en 1886, con ayuda de oficiales italianos, una fábrica de armas: Dar al-Makina. Fue también él quien unió por primera vez Fez el-Jdid y Fez el-Bali con un corredor amurallado, y quien encargó los jardines de Jnan Sbil y residencias de verano como Dar Batha, hoy museo. Sus sucesores siguieron el impulso: Mulay Abd al-Aziz (1894-1908) añadió el pabellón de Dar al-Fassiya, con techos dorados con pan de oro, y Mulay Abd al-Hafid (1908-1912) inició un gran pabellón de varias plantas que debía albergar los primeros ascensores del palacio, obra que nunca se terminó.

1912: el Tratado de Fez y la pérdida de la capitalidad

Fue en el palacio de Fez donde se negoció, en marzo de 1912, el tratado que colocó a Marruecos bajo protectorado francés. Lo firmaron el 30 de marzo de 1912 el sultán Mulay Abd al-Hafid y el diplomático Eugène Regnault. Cuando su contenido se conoció, a mediados de abril, estallaron violentos disturbios en la ciudad, y la vecina Mellah sufrió duramente los combates. El residente general Lyautey sacó la conclusión política de aquellas jornadas: la capital se trasladó a Rabat y ya no volvió. El palacio de Fez perdió su papel de sede cotidiana del gobierno sin dejar de ser una residencia soberana. Parte de sus dependencias exteriores, entre ellas Dar Batha, fue ocupada entonces por los servicios franceses.

Los años sesenta: Hasán II orienta el palacio hacia el sur

Durante siglos se entraba en el palacio por el norte, desde el Mechuar Viejo. En los años sesenta, el rey Hasán II invirtió esta lógica y creó una nueva entrada de aparato en el suroeste, junto a la Mellah. Se despejó una gran explanada, la plaza de los Alauitas, y se construyeron nuevas puertas entre 1969 y 1971, según la cronología que recogen los estudios históricos. El Consejo Regional de Turismo de Fez, por su parte, fecha el acondicionamiento de la explanada en 1968 y atribuye las puertas de cobre a un artesano de Fez: ambas versiones sitúan la obra en el paso de los años sesenta a los setenta. Las puertas dan a un antiguo patio del ángulo suroeste del palacio que en otro tiempo albergó una casa de fieras con leones y otros animales salvajes.

Las puertas doradas del Palacio Real de Fez, pieza a pieza

Una fachada de siete puertas

Tómese el tiempo de contar. En el centro, un gran cuerpo saliente coronado por un tejado de tejas verdes vidriadas alberga tres puertas: una inmensa puerta central flanqueada por dos más bajas. A ambos lados, dos pabellones más modestos, también cubiertos de tejas verdes, contienen cada uno una puerta. Por último, en los extremos, dos puertas más pequeñas se inscriben en marcos de zellige de dominante azul, directamente en el muro almenado. Tres, más dos, más dos: siete puertas, todas de tamaños distintos, que dan a la fachada su ritmo y su profundidad. Entre el cuerpo central y los pabellones, dos paneles de mármol blanco llevan inscripciones caligrafiadas.

Esta jerarquía no es solo decorativa. En la arquitectura palaciega marroquí, el tamaño y la riqueza de una puerta expresan la importancia de lo que pasa por ella. La puerta central es la de las grandes ocasiones; las demás sirven al día a día. Observe también el muro que enmarca el conjunto: una muralla ocre almenada, sobria, casi militar, que hace resaltar el oro y los colores por contraste. El contraste es deliberado.

Bronce dorado, zellige y cedro: leer la decoración

Las hojas de las puertas son de bronce dorado (según las fuentes se habla también de latón o de cobre) y están cubiertas por completo de una red geométrica en relieve de estrellas y polígonos entrelazados. Cada puerta tiene sus aldabas. Alrededor de los arcos de herradura, un cordón de yesería recortado en festones y una banda de zellige policromo dibujan el marco. Encima, grandes paneles de zellige repiten una red de rombos lobulados, el motivo darj wa ktaf, heredado del arte almohade y presente en los antiguos alminares de Marruecos. Más arriba aún, una galería de pequeñas arquerías alterna celosías de madera calada y paneles de zellige, bajo una cornisa de cedro tallado y hornacinas decoradas con muqarnas, esas celdillas en forma de panal que suavizan el paso de un plano a otro.

Las columnillas que separan los arcos son de mármol blanco, y los pilares a ambos lados de las puertas están a su vez revestidos de zellige. Todo el vocabulario de la artesanía de Fez está aquí, reunido en unas decenas de metros: broncistas, maestros del zellige, carpinteros del cedro y yeseros. Eso es lo que hace tan interesante la fachada para quien ha pasado la mañana en los zocos de Fez el-Bali: encuentra aquí, a escala monumental y ejecutados en el siglo XX, los oficios que vio en miniatura en los talleres.

Nuevas, no restauradas: corregir una idea extendida

A menudo se lee que las puertas del palacio fueron «restauradas» en los años sesenta o setenta. No es exacto. Antes de la intervención de Hasán II no había entrada de aparato en este lugar: las puertas de la plaza de los Alauitas son una creación de 1969-1971, concebida para una entrada nueva. Pertenecen a la misma familia que las grandes obras reales de la segunda mitad del siglo XX en Marruecos, que movilizaron a los artesanos tradicionales para encargos monumentales. Considerarlas modernas no les resta calidad; simplemente evita presentarlas como meriníes, como todavía hacen algunos guías improvisados.

La plaza de los Alauitas

La explanada merece una mirada por sí misma. Su enlosado en bandas claras y oscuras dirige la vista hacia las puertas, y su anchura permite tomar distancia, algo raro en una ciudad donde normalmente se vive con la nariz pegada a los muros. La historia de este suelo es menos alegre: el antiguo cementerio judío se hallaba al pie del muro exterior del palacio y fue trasladado al ángulo sureste de la Mellah, a finales del siglo XIX o a comienzos del protectorado según las fuentes, para permitir la ampliación real. Bajo el protectorado se abrieron después plazas en este lugar, antes de que las obras de los años sesenta dieran a la explanada su forma monumental actual.

La otra cara del palacio: Mechuar Viejo, Bab Dekkakin y Mechuar Nuevo

La mayoría de los visitantes se marcha tras la foto de las puertas doradas. Es una lástima: la entrada histórica del palacio, al norte, cuenta mucho mejor su larga historia. El Mechuar Viejo es el más pequeño de los patios de desfile. Cerrado por murallas en todos sus lados, se remonta a la época meriní y precede directamente la puerta oficial de Dar el-Majzén, cuya parte superior asoma por encima del muro. Originalmente era un puente fortificado sobre el río Fez en la entrada norte de la ciudad, conocido como Bab al-Qantara o Bab el-Oued. El río sigue pasando bajo la plaza y reaparece por su lado este, en los jardines de Jnan Sbil.

Al norte, la puerta de Bab Dekkakin, «la puerta de los bancos», conduce al Mechuar Nuevo, mucho más amplio, trazado por Hasán I a finales del siglo XIX. La propia puerta fue restaurada en 1884, durante el reinado de ese sultán. En el lado oeste de la plaza, una puerta de estilo italianizante señala Dar al-Makina, la fábrica de armas de 1886: su interior, una larga serie de salas abovedadas, estuvo mucho tiempo abandonado y figura entre los monumentos incluidos en el programa de rehabilitación de la medina; compruebe su estado actual in situ. La explanada de Bab al-Makina sirve de escenario a conciertos del Festival de Fez de Músicas Sagradas del Mundo. Para saberlo todo sobre estas puertas y las murallas que las unen, consulte nuestro dossier sobre las puertas y murallas de Fez.

Lo que esconden los muros

Ya que no se entra, conviene saber qué hay al otro lado. La planta del palacio es irregular, fruto de siete siglos de añadidos. Históricamente, el público y los funcionarios solo tenían acceso a los primeros patios, del Mechuar Viejo al mechuar interior, porque allí se encontraban el tribunal y servicios del Estado. La parte occidental formaba la residencia privada del sultán, reservada a la familia real y a su círculo próximo.

• El mechuar interior: un gran patio rectangular pavimentado de mármol y bordeado de arquerías, antigua sede de la mahkama.
• El patio de Mulay Rachid (1671): un estanque rectangular, zellige verde y un pabellón con pórtico de mármol.
• Los jardines y la mezquita de Lalla Mina: creados en el siglo XIX por Mulay Abderrahmán, al oeste del palacio.
• Dar Ayad el-Kebira: uno de los volúmenes más imponentes de la silueta del palacio.
• Dar al-Fassiya: un pabellón de Mulay Abd al-Aziz con patio enlosado de mármol, abandonado más tarde.
• La madrasa de Fez el-Jdid (1320), absorbida por el palacio bajo Hasán I.

Desde la ciudad solo verá de todo ello tejados de tejas verdes, algunos alminares y altos muros ciegos. Es justo lo que querían sus constructores: un palacio marroquí se vuelve hacia sus patios interiores, nunca hacia la calle.

Visitar el Palacio Real de Fez: información práctica

Cómo llegar desde la medina, la ciudad nueva y el aeropuerto

Desde Bab Boujloud, la puerta azul de la medina, calcule de 20 a 30 minutos a pie a paso tranquilo. El trayecto más agradable bordea los jardines de Jnan Sbil, pasa por el Mechuar Viejo y Bab Dekkakin y luego baja por la Gran Calle de Fez el-Jdid hasta Bab Semmarine. Desde allí, la calle de los Meriníes discurre hacia el oeste entre la Mellah y el muro sur del palacio y desemboca en la plaza de los Alauitas. Así recorre la historia del palacio en orden: primero la entrada antigua, después la nueva.

Desde la ciudad nueva y la estación de tren, un petit taxi rojo le deja en pocos minutos; pida «el palacio real» o «Bab el-Makhzen» y exija el taxímetro. Desde el aeropuerto de Fez-Saïss, a unos 15 kilómetros al sur de la ciudad, el taxi tarda en general de 20 a 25 minutos en llegar al centro según el tráfico; todos los detalles de llegada están en nuestra guía del aeropuerto de Fez-Saïss, y las opciones de lanzadera y conductor privado se comparan en nuestra comparativa de traslados desde los aeropuertos de Marruecos.

Horarios, precio y duración

No hay entrada ni horario oficial: la plaza de los Alauitas es un espacio público de acceso gratuito. No obstante, el acceso a la explanada o a sus alrededores puede restringirse en cualquier momento, sobre todo durante una estancia del rey o una ceremonia oficial; en ese caso, las fuerzas del orden se lo harán saber y no hay nada que negociar. Para ver solo las puertas, prevea de 20 a 45 minutos. Con la Mellah y la Gran Calle de Fez el-Jdid, media jornada resulta más cómoda.

Vestimenta y actitud ante los guardias

No hay ningún código de vestimenta indicado, pero está ante una residencia del jefe del Estado. Lo más adecuado es una ropa discreta, con hombros y rodillas cubiertos, tanto más cuanto que probablemente seguirá por un barrio residencial. Delante de las puertas hay apostados guardias y policías. Suelen tolerar las fotos de la fachada, pero pueden pedirle que retroceda, que no se siente contra las puertas o que no los fotografíe a ellos. Obedezca sin discutir y evite apuntarles durante mucho rato con un teleobjetivo. Deje también el dron en la mochila: su uso está sujeto a autorización en Marruecos, y sobrevolar un palacio real está fuera de toda cuestión.

Fotografiar las puertas: momento y encuadre

La primera baza es la calma: a primera hora de la mañana la explanada está casi vacía y puede encuadrar la fachada entera sin siluetas. A mediodía, sobre todo en verano, la luz dura aplasta los relieves del bronce y blanquea el zellige; una luz más rasante, a primera o última hora, resalta en cambio los motivos grabados. Observe in situ dónde cae el sol, porque la sombra del muro puede cortar parte de las puertas según la hora y la estación. Para la vista de conjunto, retroceda hasta el centro de la plaza y utilice un gran angular; para el detalle, acérquese a una puerta lateral, a menudo menos concurrida, y encuadre de cerca el entrelazado de estrellas y una aldaba. La gente alineada ante las puertas para la misma foto forma parte del espectáculo: espere un minuto, la plaza se despeja rápido.

Errores que conviene evitar

• Creer en una «visita del interior»: nadie puede vendérsela. Cualquier supuesto acceso privilegiado es una estafa.
• Seguir al primer gancho que se presente: guías no oficiales abordan a menudo a los visitantes en la plaza y a la entrada de la Mellah. Si quiere un guía, recurra a uno oficial.
• Llegar en taxi, hacer la foto y marcharse: se perdería el Mechuar Viejo, la Mellah y la Gran Calle, que dan todo su sentido al lugar.
• Apoyarse o sentarse contra las puertas para la foto: la mejor manera de recibir un aviso.
• Presentar las puertas como medievales: datan de 1969-1971, y saberlo hace la visita más justa.
• Ir a mediodía en pleno verano: calor, reflejos cegadores y una explanada sin sombra.

Alrededores del Palacio Real de Fez

La Mellah, a dos pasos

La Mellah, barrio judío fundado a mediados del siglo XV, empieza literalmente al otro lado de la calle de los Meriníes. Esta calle, que separa la Mellah del muro sur del palacio, está bordeada de casas con balcones de madera y hierro forjado que contrastan con la arquitectura de la medina. La sinagoga Ibn Danan, del siglo XVII, y el cementerio judío están a pocos minutos. La combinación palacio-Mellah es la más natural de Fez: le muestra, a cien metros de distancia, el poder real y la comunidad que ese poder protegía a sus puertas. Todo se detalla en nuestro artículo sobre la Mellah de Fez y la sinagoga Ibn Danan.

La Gran Calle de Fez el-Jdid y Bab Semmarine

Entre Bab Semmarine, al sur, y Bab Dekkakin, al norte, la Gran Calle de Fez el-Jdid es el eje comercial del barrio: menos turística que los zocos de la medina, más cotidiana, con sus telas, sus utensilios y sus tiendas de barrio. Algo apartadas se encuentran la mezquita al-Hamra y la Gran Mezquita de Fez el-Jdid, a la que el sultán llegaba antaño por un pasaje privado; como la mayoría de las mezquitas en activo de Marruecos, en principio están reservadas a los fieles musulmanes.

Jnan Sbil y el museo Al Batha

Los jardines de Jnan Sbil, entre el Mechuar Viejo y Bab Boujloud, son la pausa verde del itinerario: paseos a la sombra, estanques y el río Fez que reaparece bajo las murallas. Un poco más allá, cerca de Bab Boujloud, el palacio Al Batha es una antigua dependencia del palacio real, construida como residencia de verano y sala de audiencias a finales del siglo XIX. Hoy alberga el museo Al Batha de las artes del islam, reabierto en febrero de 2025 tras su restauración por la Fundación Nacional de Museos. Visitar el Batha después de las puertas del palacio da una idea de cómo es un interior palaciego de Fez, algo que Dar el-Majzén no permite.

Un itinerario de media jornada

1. Salida desde Bab Boujloud y paseo por los jardines de Jnan Sbil.
2. Mechuar Viejo: la puerta histórica del palacio y los arcos del río Fez.
3. Bab Dekkakin y un vistazo al Mechuar Nuevo y a Bab al-Makina.
4. Bajada por la Gran Calle de Fez el-Jdid hasta Bab Semmarine.
5. Calle de los Meriníes y sus balcones, hasta la plaza de los Alauitas y sus puertas doradas.
6. Regreso a la Mellah: sinagoga Ibn Danan y cementerio judío.

Este recorrido ocupa tres horas sin prisas. Encaja fácilmente en una estancia más larga: para organizar el resto de sus días, consulte nuestra guía qué hacer en Fez, que enlaza entre sí todas las visitas de la ciudad.

FAQ sobre el Palacio Real de Fez

¿Se puede visitar el interior del Palacio Real de Fez?

No. Dar el-Majzén es una residencia real que el rey de Marruecos sigue utilizando, y no existe ninguna visita del interior, ni guiada ni de pago. Solo son accesibles la fachada de la plaza de los Alauitas y las explanadas de los mechuares, al norte.

¿Hay que pagar para acceder a la plaza de los Alauitas?

No, la plaza es un espacio público gratuito, sin horario oficial. El acceso puede limitarse puntualmente durante una estancia real o una ceremonia, por decisión de las fuerzas del orden presentes.

¿De cuándo son las puertas doradas?

Se construyeron entre 1969 y 1971, durante el reinado de Hasán II, cuando la entrada de aparato del palacio se trasladó al suroeste. No son puertas antiguas restauradas, sino una creación moderna realizada con técnicas tradicionales.

¿Cuántas puertas tiene la fachada?

Siete: tres en el cuerpo central, entre ellas la gran puerta de honor, una en cada uno de los dos pabellones laterales y dos más pequeñas en los extremos, enmarcadas de zellige azul.

¿Cuál es el mejor momento para fotografiar las puertas?

A primera hora de la mañana para tener la plaza casi vacía y, en general, al principio o al final del día, cuando la luz rasante resalta el relieve del bronce. Evite el mediodía en verano, cuando la luz es dura y la explanada no tiene sombra.

¿Se puede fotografiar a los guardias?

Fotografiar la fachada suele tolerarse, pero los guardias no son figurantes: evite los primeros planos y respete de inmediato cualquier indicación de retroceder. Los drones están descartados.

¿Cuánto tiempo hay que prever?

De veinte a cuarenta y cinco minutos solo para la fachada. Para el recorrido completo entre Bab Boujloud, el Mechuar Viejo, la Gran Calle de Fez el-Jdid, las puertas y la Mellah, calcule unas tres horas.

¿Quién fundó el Palacio Real de Fez?

El sultán meriní Abu Yusuf Yaqub, en 1276, al mismo tiempo que la ciudad de Fez el-Jdid. La mayor parte de los edificios que se conservan hoy data, sin embargo, de la dinastía alauita, desde Mulay Rachid (1666) hasta el siglo XX.

En resumen

El Palacio Real de Fez se contempla, no se visita. Fundado en 1276 por los meriníes y transformado por casi todos los sultanes alauitas, ocupa unas 80 hectáreas en el corazón de Fez el-Jdid y sigue siendo una residencia real. Su fachada más célebre, las siete puertas de bronce dorado de la plaza de los Alauitas, se construyó entre 1969 y 1971. Llegue temprano, sea discreto ante los guardias y no se conforme con la foto: el Mechuar Viejo al norte y la Mellah al sur cuentan lo que los muros esconden.

Fuentes oficiales

• UNESCO, Centro del Patrimonio Mundial: Medina de Fez
• ArchNet: Dar el-Makhzen, Fez
• Consejo Regional de Turismo de Fez: las puertas del palacio real
• Fundación Nacional de Museos: museo Al Batha de las artes del islam
• Airports of Morocco (ONDA)

Artículo informativo, actualizado en septiembre de 2026. Las condiciones de acceso, las tarifas y los horarios de los lugares mencionados pueden cambiar: compruébelos in situ o en las fuentes oficiales antes de su visita.

Créditos fotográficos

Ilustraciones: imagen destacada « File:Gates of Royal Palace, Fez, Marocco (دار المخزن).jpg » — Petar Milošević (CC BY-SA 4.0); « File:Royal Palace in Fes 22022021 18.jpg » — Yamen (CC BY-SA 4.0); « File:New mechouar.jpg » — Robert Prazeres (Public domain), vía Wikimedia Commons.