Las tumbas meriníes de Fez son las ruinas de una necrópolis real del siglo XIV situada en la colina de al-Qula, justo al norte de la medina de Fez el-Bali: se sube para ver dos mausoleos destripados, una pequeña cúpula en ruinas y, sobre todo, para disfrutar de la vista más completa que existe sobre la ciudad vieja, gratis y sin horarios. Los sultanes enterrados aquí, entre 1361 y 1398 y de nuevo en 1465, gobernaban un imperio en declive; sus tumbas han perdido los mármoles y los colores, pero la colina conserva intacta su razón de ser: dominar Fez.
Esta página trata solo de este lugar: lo que sigue realmente en pie, quién estaba enterrado aquí, lo que escribían los viajeros del siglo XVI, lo que ha encontrado la arqueología reciente, la restauración anunciada en 2024, cómo leer el panorama, cómo llegar y, algo que muchas guías callan, cómo ir con seguridad al final del día. Para el resto de la ciudad, nuestra guía de qué hacer en Fez reúne todas las visitas imprescindibles.
En breve
- Las tumbas meriníes ocupan la colina de al-Qula (o El Qolla), al norte de Fez el-Bali, sobre el gran cementerio de Bab Guissa.
- Los enterramientos reales conocidos van de 1361 a 1398, con uno último en 1465: el del último sultán meriní, Abd al-Haqq II.
- Quedan dos grandes mausoleos de planta rectangular, abiertos por amplios arcos de herradura, y una pequeña qubba cuadrada más abajo, en ruinas.
- Sobreviven algunos fragmentos de yesería tallada y una inscripción árabe; los mármoles y colores descritos por León el Africano han desaparecido.
- En agosto de 2024, la agencia ADER-Fès lanzó una licitación de 12 millones de dírhams para restaurar el lugar y la mezquita Al Anouar de la medina.
- El acceso es libre, sin entrada ni horarios oficiales; se viene sobre todo por el panorama sobre Fez el-Bali y la puesta de sol.
- Evite subir solo y bajar a pie de noche: venga acompañado o haga esperar a un taxi.
Las tumbas meriníes: lo que realmente se ve en la colina
Seamos claros desde el principio: quien espere una necrópolis comparable a la de Chellah, en Rabat, con su recinto, su puerta monumental y sus jardines, se llevará una decepción. Aquí no hay taquilla, ni un panel explicativo digno de ese nombre, ni sendero acondicionado. Hay muros de tapial y ladrillo gastados por seis siglos de viento, sobre una loma con hierba o pelada según la estación, y una ciudad entera a sus pies. Todo el interés del lugar está en el contraste entre la pobreza de los restos y la magnitud de lo que contemplan.
Los dos grandes mausoleos
Son ellos los que recortan la silueta de la colina cuando se la mira desde la medina. Se trata de dos construcciones altas de planta rectangular, cada una con una gran entrada en arco de herradura, la forma típica de la arquitectura del Occidente islámico. Fotografías del siglo XIX muestran que estas salas funerarias estaban cubiertas por tejados piramidales de madera revestidos de tejas verdes, el color de las cubiertas religiosas y dinásticas en Marruecos. No queda nada de ellos: las armaduras han desaparecido, los muros están desnudos y el cielo hace ahora de techo.
Acérquese a las paredes interiores y busque restos de revoque. En uno de los mausoleos sobreviven algunos fragmentos de yesería tallada y las huellas de una inscripción en árabe. Es poco, pero es el único indicio visible de la decoración que cubría antaño estos muros, en la línea de las madrasas meriníes de la medina. Un consejo: venga con la luz rasante del final de la tarde, que resalta el relieve de estos fragmentos mucho mejor que el sol del mediodía.
La pequeña qubba de abajo
Muchos visitantes no la ven porque no está en la cresta. Un poco detrás de los dos grandes mausoleos y ligeramente al norte, en un terreno más bajo, se levanta una qubba más modesta, de planta cuadrada. Cada uno de sus cuatro muros se abre con un arco de herradura, y estaba cubierta por una cúpula de doce lados, llamada dodecagonal. Hoy en ruinas, da sin embargo la mejor idea de lo que era un mausoleo meriní completo: un cubo abierto por los cuatro lados, bajo una cúpula, entre tumbas corrientes.
El cementerio de Bab Guissa, más abajo
Las laderas que bajan hacia las murallas están cubiertas de tumbas: es el cementerio de Bab Guissa, que se extiende fuera de la puerta del mismo nombre. Es el que hace la transición entre la colina real y la ciudad. Sigue en uso. Se atraviesa en parte si se sube a pie, y exige una conducta sencilla: no se pisan las tumbas, no se sienta uno en ellas y no se fotografía a las familias que vienen a rezar.
¿Quién está enterrado en las tumbas meriníes?
Para entender por qué una dinastía tan rica como la meriní dejó tumbas tan despojadas, hay que repasar la historia de sus enterramientos. Durante más de medio siglo, los sultanes no fueron enterrados en Fez sino en Chellah, cerca de Rabat. Allí descansa Abu Yusuf Yaqub, muerto en 1286, así como su hijo Abu Yaqub Yusuf, muerto en 1307, y Abu Thabit, muerto en 1308. Abu al-Hasan, el más poderoso de todos, muerto en 1351, fue el último sultán enterrado en Chellah.
Su hijo Abu Inan, asesinado en 1358, rompió con esa costumbre: estaría enterrado en Fez el-Jdid, en una sala adosada a la Gran Mezquita de la ciudad nueva, aunque ninguna inscripción lo confirma. Después de él, la dinastía eligió la colina de al-Qula. ¿Por qué el cambio? Henri Bressolette, citado por el blog de historia local «À l’ombre du Zalagh», lo plantea solo como pregunta: la anarquía que se instala entonces en el reino pudo obligar a elegir un lugar de sepultura más cercano a Fez. No pasa de ser una hipótesis, y ningún texto de la época zanja la cuestión.
Las fuentes históricas permiten identificar varios enterramientos en la colina. La tabla siguiente recoge los que están documentados; en cambio, a falta de inscripciones en su sitio, se ignora qué mausoleo albergaba a qué soberano.
| Personaje | Condición | Fecha de muerte |
|---|---|---|
| Abu Salim Ibrahim | Sultán, primer enterrado conocido en al-Qula | 28 de septiembre de 1361 |
| Abu al-Abbas Ahmad | Sultán (dos reinados) | 12 de noviembre de 1393 |
| Abu Faris Abd al-Aziz II | Sultán | 11 de noviembre de 1396 |
| Abu Amir Abdallah | Sultán | 20 o 21 de marzo de 1398 |
| Abd al-Haqq II | Último sultán meriní, muerto en una revuelta | 1465 |
| Zineb | Princesa, conocida por una estela hallada en el lugar | 1335 |
| Abu Ali al-Nasir | Alto dignatario, conocido por una estela | Principios del siglo XIV |
Las dos estelas de mármol, la de la princesa Zineb y la de Abu Ali al-Nasir, figuran en la bibliografía como conservadas en el museo Dar Batha de Fez. Sus fechas, anteriores a 1361, muestran que la colina ya acogía sepulturas del entorno real antes de convertirse en la necrópolis de los sultanes. Si visita Dar Batha, pregunte si están expuestas: la presentación de las colecciones cambia y no hemos podido comprobar su exposición actual.
Los meriníes, la dinastía que hizo de Fez una capital
Los Banu Marin eran una tribu bereber zenata procedente de las estepas del este, que se estableció en el Marruecos oriental a principios del siglo XIII. Aprovechando el hundimiento de los almohades, tomaron Fez en 1248 y luego Marrakech en 1269, lo que puso fin en la práctica al poder almohade. En lugar de volver a Marrakech, capital de sus predecesores, hicieron de Fez el centro de su Estado. En 1276, el sultán Abu Yusuf Yaqub fundó junto a la vieja medina una ciudad administrativa y militar: Fez el-Jdid, «Fez la nueva».
A esta dinastía le debe Fez gran parte de lo que admiran hoy los visitantes: las madrasas, los colegios donde se alojaban los estudiantes de la Qarawiyyin, con sus azulejos, sus yeserías y sus maderas talladas. Con Abu al-Hasan, de 1331 a 1348, el imperio alcanzó su máxima extensión en el Magreb. Pero la derrota del Salado en 1340 frente a castellanos y portugueses, y después la pérdida de Algeciras en 1344, cerraron la puerta de España. Abu Inan intentó recuperar la iniciativa antes de ser asesinado en 1358.
Justo ahí empieza la historia de las tumbas de al-Qula. Después de 1358, los visires gobiernan de hecho y los sultanes se suceden deprisa, unos asesinados, otros depuestos. Los portugueses toman Ceuta en 1415. Los wattasíes, una rama emparentada, ejercen la regencia, y en 1465 una revuelta popular en Fez mata a Abd al-Haqq II, último soberano meriní. Las tumbas de la colina son, por tanto, las de una dinastía que se apaga, lo que sin duda explica que nunca alcanzaran el esplendor de Chellah.
| Fecha | Acontecimiento |
|---|---|
| 1248 | Abu Yahya arrebata Fez a los almohades |
| 1269 | Toma de Marrakech por Abu Yusuf Yaqub, fin efectivo del poder almohade |
| 1276 | Fundación de Fez el-Jdid, nueva ciudad real |
| 1286 a 1351 | Los sultanes son enterrados en Chellah, cerca de Rabat |
| 1331 a 1348 | Reinado de Abu al-Hasan, apogeo territorial |
| 1340 | Derrota del Salado |
| 1358 | Asesinato de Abu Inan, probablemente enterrado en Fez el-Jdid |
| 1361 a 1398 | Enterramientos de sultanes en la colina de al-Qula |
| 1415 | Los portugueses toman Ceuta |
| 1465 | Muerte de Abd al-Haqq II, fin de la dinastía; último enterramiento conocido en al-Qula |
| Agosto de 2024 | Licitación de ADER-Fès para restaurar las tumbas |
Al-Qula antes de la necrópolis: un palacio fortificado desaparecido
La colina no se eligió al azar para enterrar a los reyes. Los meriníes habían instalado aquí un palacio fortificado, al-Qula, que incluía una mezquita y un baño; restos de la mezquita, entre ellos un mihrab, sobrevivieron hasta época moderna. Su fecha es discutida: según algunas fuentes, el palacio es anterior a la fundación de Fez el-Jdid en 1276, y estas construcciones, o un edificio anterior, podrían remontarse al califa almohade Muhammad al-Nasir (1199-1213); otro autor, en cambio, sitúa su construcción después de 1287. El debate sigue abierto.
León el Africano, que conoció Fez a comienzos del siglo XVI, describe ese palacio como impresionante, sin que se pueda reconstruir su planta. Para el visitante de hoy, esta historia cambia la lectura del paisaje: los lienzos de muro aislados que se encuentran al caminar por la cresta no son todos tumbas. Algunos pertenecían a ese conjunto palaciego del que casi nada se sabe. A falta de excavaciones completas, nadie puede decirle con certeza para qué servía cada ruina, y desconfíe de quien afirme lo contrario.
Lo que contaban los viajeros, lo que dice la arqueología
Mármoles de colores en el siglo XVI
El testimonio más valioso sigue siendo el de León el Africano. Describe tumbas adornadas con hermosos motivos y epitafios de mármol realzados con colores vivos. A principios del siglo XVI, unos ciento cincuenta años después del primer enterramiento real y apenas medio siglo después del último, las tumbas conservaban, pues, una rica decoración. Su deterioro llegó después, con el desinterés de las dinastías siguientes, los saadíes y luego los alauíes, que tenían sus propios lugares de sepultura, y la lenta acción de la intemperie sobre muros de tierra.
Hay que esperar al siglo XX para que el lugar sea objeto de estudios serios. Georges Marçais describió la pequeña qubba y su cúpula dodecagonal en L’Architecture musulmane d’Occident (1954), y en 1983 Henri Bressolette y Jean Delarozière publicaron un estudio sobre Fez el-Jdid en la revista Hespéris-Tamuda. Sin embargo, todavía en 2014 los investigadores constataban que nunca se había realizado una excavación a fondo en la colina. Se conocían los nombres de los sultanes enterrados, pero no la organización de la necrópolis. Un libro de Xavier Salmon, Fès mérinide, une capitale pour les arts, 1276-1465 (2021), dedica varias páginas a las tumbas y se apoya en fotografías del siglo XIX para documentar los tejados desaparecidos.
Las excavaciones de urgencia recientes
La situación cambió con la preparación de la obra de restauración. En marzo de 2024, el medio digital Médias24 presentó las tumbas como un caso de manual de arqueología preventiva en Marruecos, con la palabra del profesor e investigador Samir Kafas. Según las cifras publicadas por la prensa, las excavaciones de urgencia comprendieron diecisiete sondeos y diez áreas de excavación, en más de 2.000 metros cuadrados. Que sepamos, el detalle de los hallazgos no se había publicado en forma científica accesible al público en la fecha de este artículo.
La restauración anunciada en 2024
El 14 de agosto de 2024, la revista marroquí La Vie Éco informó de que ADER-Fès, la agencia pública encargada de la rehabilitación de la medina de Fez, lanzaba una licitación para la restauración y el acondicionamiento de dos lugares: las tumbas meriníes de al-Qula, descritas como los restos de tres cúpulas, una mezquita y varios lienzos de muro, y la mezquita Al Anouar, en el barrio de los Andaluces. El presupuesto anunciado es de 12 millones de dírhams para ambos lugares. El proyecto forma parte del programa complementario de puesta en valor de la medina de Fez para 2018-2023, dotado con 583 millones de dírhams y que abarca 113 lugares.
La duración de las obras y su calendario preciso no se han hecho públicos. En la práctica, esto significa que al llegar a la colina puede encontrarse vallas, andamios o zonas cerradas. Si es así, respete los cercados: el panorama sigue siendo accesible desde los alrededores del lugar.
El panorama desde las tumbas meriníes: leer Fez el-Bali
Desde la cresta, la medina se presenta como una hondonada: Fez el-Bali ocupa las dos laderas del valle del uad Fez, y la colina de las tumbas la mira desde el norte. De un vistazo se abarca el tejido apretado de casas con azoteas, ocres y blanquecinas, erizadas de antenas parabólicas, del que emergen los alminares. Lo primero que llama la atención son los tejados de tejas verdes. Los más grandes pertenecen al corazón religioso de la ciudad, el conjunto de la mezquita Qarawiyyin y el santuario de Mulay Idrís II, al fondo de la hondonada. Lleve prismáticos si los tiene: es el único lugar desde el que se ve de una vez lo que el paseo por las callejuelas nunca permite abarcar.
En la colina de enfrente, al sur, se recorta el Borj Sud, pareja de la fortaleza del norte. Hacia el oeste, a su derecha cuando mira la medina, empiezan Fez el-Jdid y la ciudad moderna. Con el cielo despejado, se distinguen relieves a lo lejos hacia el sur. La vista no es un simple decorado: explica el emplazamiento de la necrópolis y el del vecino Borj Nord, construido más tarde por los saadíes para vigilar una ciudad inquieta. Quien domina esta colina tiene Fez bajo su mirada. Nuestra selección de los mejores miradores de Fez compara este balcón con los demás, del Borj Sud a las azoteas de la medina.
Puesta de sol y llamada a la oración
El momento que todos buscan es el final del día. El sol se pone al oeste, a su derecha: ilumina la medina de lado, la luz se vuelve dorada, luego rosada sobre los muros de tierra, y las sombras dibujan el relieve de la hondonada. Justo después de la puesta de sol suena la llamada a la oración del magreb. Las voces de los almuédanos salen de decenas de alminares de la medina, con ligeros desfases, y suben hasta la colina. Es el recuerdo que la mayoría de los visitantes se lleva de Fez. Llegue al menos cuarenta y cinco minutos antes de la puesta de sol para aprovechar la luz, y prevea bajar justo después de la llamada, no una hora más tarde.
Consejos de fotografía
- Para una imagen que una ruinas y ciudad, colóquese detrás de los mausoleos y encuadre la medina a través o al lado de un arco de herradura.
- Por la mañana, la luz llega del este, a su izquierda: la medina se ve más nítida, a menudo menos velada por el polvo que al final de la tarde, y estará casi solo.
- Un teleobjetivo o un buen zoom de móvil permite aislar los tejados verdes y los alminares; el gran angular aplasta la hondonada.
- En verano, la calima suaviza mucho el paisaje a mediodía; es el peor momento para la foto y para su comodidad.
Visitar las tumbas meriníes: acceso, horarios y seguridad
El lugar no es un monumento de pago: no hay taquilla, ni guarda de recepción, ni horarios oficiales. Se accede libremente a cualquier hora, pero el sentido común aconseja ir de día o a la puesta de sol, no más tarde. Estas son las dos formas de subir y cómo elegir.
En taxi: la opción más sencilla
Los petits taxis rojos de Fez le dejan al pie del lugar por la carretera que da servicio al Borj Nord y al hotel Les Mérinides. Si el conductor duda, dele una de estas dos referencias, que todos conocen. Desde Bab Boujloud o la plaza Batha el trayecto es corto; exija el taxímetro o acuerde el precio antes de subir, y compruebe la tarifa en el lugar porque varía según la hora. Para la visita al atardecer, la solución más cómoda es acordar con el conductor que le espere entre media hora y tres cuartos de hora y le baje después. Cuesta algo más, pero le evita buscar un taxi al anochecer en una colina por la que no siempre pasan.
A pie desde Bab Guissa
Desde el interior de la medina, la subida se hace por Bab Guissa, una de las principales puertas del norte de Fez el-Bali. Una vez cruzada la puerta hacia el exterior, se sube a través del cementerio por senderos de tierra empinados y sin acondicionar. Cuente unos quince a veinte minutos de subida según su forma física; los relatos de viajeros coinciden en ese orden de magnitud. El camino no está señalizado: basta con apuntar a las siluetas de los mausoleos en lo alto. Lleve calzado de verdad, no sandalias, porque el suelo es pedregoso y resbaladizo después de la lluvia.
Nuestro consejo tajante: suba a pie si lo desea, a plena luz del día y acompañado, pero baje en taxi si se queda a ver la puesta de sol. El sendero del cementerio, poco frecuentado, es el tramo menos recomendable del recorrido una vez caída la noche.
Seguridad: ir acompañado al final del día
El lugar está concurrido y suele ser tranquilo de día, sobre todo a la puesta de sol, cuando se reúnen allí vecinos y visitantes. Pero testimonios de viajeros hablan de robos y agresiones en los senderos aislados entre la colina y la medina. No existe una estadística oficial sobre este punto concreto, y no se trata de pintarlo todo de negro, sino de aplicar unas reglas sencillas. No suba solo, en particular si es una mujer que viaja sola. No saque una cámara cara en el sendero del cementerio. No baje a pie a oscuras. Y si un desconocido insiste en guiarle por un «atajo», rechácelo con educación. Lo más seguro es pedir a su riad u hotel que organice el trayecto e indicarle a qué hora piensa volver.
Vestimenta y comportamiento
No hay ninguna norma de vestimenta expuesta, pero se atraviesa un cementerio musulmán en uso. Lo más adecuado es una ropa que cubra hombros y rodillas, que además le protege del sol, porque no hay ninguna sombra en la colina. Hable en voz baja cerca de las tumbas y no se suba a las ruinas: los muros de tapial son frágiles y la restauración tiene precisamente por objeto consolidarlos.
| Información | Detalle |
|---|---|
| Ubicación | Colina de al-Qula, al norte de Fez el-Bali, sobre Bab Guissa, cerca del Borj Nord |
| Precio | Acceso libre y gratuito en la fecha de redacción |
| Horarios | Lugar al aire libre, sin horarios oficiales; posibles zonas cerradas durante las obras |
| En taxi | Petit taxi hasta el Borj Nord o el hotel Les Mérinides; precio con taxímetro, a comprobar en el lugar |
| A pie | Unos 15 a 20 minutos de subida empinada desde Bab Guissa, por el cementerio |
| Duración de la visita | De 30 minutos a 1 hora; más si espera la puesta de sol |
| Mejor momento | Final de la tarde y puesta de sol; primera hora de la mañana para la tranquilidad |
| Vestimenta | Hombros y rodillas cubiertos, calzado cerrado, sombrero en verano |
| En el lugar | Ninguna tienda, ni agua, ni sombra, ni aseos |
| Seguridad | Venir acompañado, no bajar a pie de noche |
Errores que conviene evitar
- Subir a mediodía en verano: ninguna sombra, una luz aplastante y un calor que hace penosa la subida.
- Olvidar el agua: no hay nada que comprar en la colina; el bar del hotel vecino es la única opción, y su acceso para no clientes no está garantizado.
- Pagar a un «guía» improvisado por un sendero que se ve desde la puerta: la dirección es evidente, los mausoleos se ven desde abajo.
- Quedarse de noche sin forma de volver: es el error que convierte una bonita tarde en un mal recuerdo.
- Confundir las tumbas con el Borj Nord: son dos lugares distintos, a unos cientos de metros uno de otro.
Alrededores de las tumbas meriníes
El Borj Nord y su museo de Armas
A unos cientos de metros al oeste, en la misma cresta, se alza el Borj Nord, fortaleza construida en 1582 bajo el sultán saadí Ahmad al-Mansur, que alberga desde 1963 un museo de Armas. Las dos visitas se encadenan con naturalidad: el fuerte por la tarde, las tumbas para la puesta de sol. Su historia, sus colecciones y su estado de apertura se detallan en nuestro artículo sobre el Borj Nord y el museo de Armas.
El hotel Les Mérinides
El gran hotel vecino, Les Mérinides, está en el barrio del Borj Nord, a pocos minutos a pie de las tumbas. Su web oficial destaca una terraza con piscina, tres restaurantes, entre ellos un restaurante marroquí en la tercera planta orientado hacia la medina, y un bar en terraza desde el que se ve la puesta de sol. Para los viajeros que quieren disfrutar de la vista sin caminar de noche, alojarse o cenar allí es una solución evidente. No hemos podido comprobar que el bar y los restaurantes estén abiertos a no residentes: pregunte en recepción.
Bab Guissa y el norte de la medina
Al bajar, Bab Guissa merece unos minutos. La puerta actual data en lo esencial de las obras del califa almohade Muhammad al-Nasir, hacia 1212, y fue restaurada por el meriní Abu Yusuf Yaqub en el siglo XIII. Su nombre vendría de Ajisa ibn Dunas, un emir zenata que controlaba este barrio en el siglo XI. Justo dentro se encuentran la mezquita de Bab Guissa y su madrasa. Desde allí, las callejuelas bajan hacia el corazón de la medina de Fez el-Bali y el barrio de la Qarawiyyin, en unos veinte minutos a pie a través de los zocos.
Un itinerario de media jornada
- Primera hora de la tarde: visita de la medina norte desde Bab Guissa y luego taxi hasta el Borj Nord.
- Media tarde: museo de Armas del Borj Nord, si está abierto.
- Una hora antes de la puesta de sol: paseo por la cresta hasta las tumbas meriníes.
- Puesta de sol y llamada a la oración del magreb desde los mausoleos.
- Regreso en taxi, o cena en el hotel vecino antes de bajar.
Si llega en avión
El hotel Les Mérinides indica que se encuentra a unos 15 kilómetros del aeropuerto de Fez-Saïss. Nuestra guía del aeropuerto de Fez-Saïss explica cómo llegar a la ciudad, y nuestra comparativa de traslados desde los aeropuertos de Marruecos ayuda a elegir entre grand taxi y traslado reservado. Si su vuelo llega al final de la tarde, deje las tumbas para el día siguiente: la luz de la tarde es la mejor, y conviene no improvisar la subida de noche.
FAQ sobre las tumbas meriníes de Fez
¿Hay que pagar para visitar las tumbas meriníes?
No. En la fecha de este artículo, el lugar es de acceso libre, sin taquilla ni guarda. Solo hay que prever el taxi y, en su caso, una propina para un conductor que le espere. Durante la restauración, algunas zonas pueden estar cerradas al público.
¿De cuándo son las tumbas meriníes?
Se atribuyen al siglo XIV. Los enterramientos de sultanes conocidos van de 1361, con Abu Salim Ibrahim, a 1398, y hubo uno último en 1465 con Abd al-Haqq II, último soberano de la dinastía. Dos estelas de 1335 y de principios del siglo XIV muestran que la colina ya acogía tumbas del entorno real antes.
¿Es peligroso ir a las tumbas meriníes?
El lugar suele estar tranquilo de día y animado a la puesta de sol, pero algunos viajeros han denunciado robos en los senderos aislados del cementerio. Vaya acompañado, no suba solo, guarde los objetos de valor y no baje a pie a oscuras: tome un taxi o pídale que le espere.
¿Cuánto se tarda en subir a pie desde la medina?
Unos quince a veinte minutos desde Bab Guissa, por un sendero empinado y sin acondicionar a través del cementerio. Desde Bab Boujloud, añada el tiempo de cruzar la medina hasta Bab Guissa, o tome directamente un petit taxi.
¿Qué sultanes están enterrados en las tumbas meriníes?
Las fuentes citan a Abu Salim Ibrahim (muerto en 1361), Abu al-Abbas Ahmad (1393), Abu Faris Abd al-Aziz II (1396), Abu Amir Abdallah (1398) y Abd al-Haqq II (1465). Sin inscripciones en su sitio, no se sabe qué mausoleo corresponde a cada soberano.
¿Cuál es el mejor momento para la vista?
El final de la tarde y la puesta de sol, por la luz dorada sobre la medina y la llamada a la oración del magreb que sube de los alminares. A primera hora de la mañana la luz es más neutra, pero el lugar está casi vacío. Evite el mediodía en verano.
¿Se están restaurando las tumbas meriníes?
Se ha lanzado un proyecto: en agosto de 2024, ADER-Fès publicó una licitación de 12 millones de dírhams que abarca las tumbas y la mezquita Al Anouar, tras unas excavaciones de urgencia realizadas en el lugar. El calendario de las obras no se ha hecho público; compruebe en el lugar el estado de los trabajos.
¿Tumbas meriníes o Borj Sud: cuál elegir para el panorama?
Las tumbas ofrecen la vista más amplia y cercana sobre Fez el-Bali, con ruinas en primer plano, lo que las convierte en el mirador más fotogénico. El Borj Sud mira la medina desde la colina de enfrente. Si solo tiene tiempo para un mirador, elija las tumbas meriníes a la puesta de sol.
En resumen
Las tumbas meriníes no se visitan como un monumento: se viene por una colina cargada de historia y por la mejor vista sobre Fez el-Bali. Quedan dos grandes mausoleos abiertos por arcos de herradura, una pequeña qubba con cúpula dodecagonal y algunas yeserías, vestigios de la necrópolis de los últimos sultanes meriníes, enterrados allí entre 1361 y 1465. Suba al final del día, acompañado, en taxi o a pie desde Bab Guissa, quédese para la llamada a la oración del magreb y baje en taxi. Combine la visita con el vecino Borj Nord y esté atento a la restauración iniciada en 2024, que podría cambiar el acceso al lugar.
Fuentes oficiales
- UNESCO: Medina de Fez, Patrimonio Mundial
- ArchNet: ficha de las tumbas meriníes
- Oficina Nacional Marroquí de Turismo
- Fundación Nacional de Museos de Marruecos
- Oficina Nacional de Aeropuertos (ONDA)
Artículo informativo actualizado en septiembre de 2026. El acceso, el estado de la restauración, las tarifas de los taxis y las condiciones de visita pueden cambiar: compruébelo en el lugar antes de desplazarse.
Créditos fotográficos
Ilustraciones: imagen destacada « File:Marinid Tombs(js).jpg » — Jerzystrzelecki (CC BY 3.0); « File:Stucco fragments at Merinid tombs of Fes.jpg » — R Prazeres (CC BY-SA 4.0); « File:Ruins and cemeteries behind the Merinid Tombs.jpg » — R Prazeres (CC BY-SA 4.0), vía Wikimedia Commons.
