Königspalast von Fès (Dar el-Makhzen): goldene Tore, Geschichte, Besuch

Der Königspalast von Fès, Dar el-Makhzen genannt, ist innen nicht zu besichtigen: Man bewundert ihn von der Place des Alaouites in Fès el-Jdid aus, wo sieben Tore aus vergoldeter Bronze, eingefasst in Zellige-Fliesen und geschnitztes Zedernholz, eine der meistfotografierten Fassaden Marokkos bilden. Dabei ist dieser spektakuläre Eingang fast neu: Er entstand zwischen 1969 und 1971, während der Palast selbst 1276 von den Meriniden gegründet wurde.

Diese Spannung zwischen einer modernen Fassade und einem über sieben Jahrhunderte alten Anwesen ist der Schlüssel zu dem, was man sieht. Hinter den ockerfarbenen Mauern erstrecken sich rund 80 Hektar Höfe, Gärten, Pavillons und Moscheen, die fast jeder Sultan auf seine Weise umgestaltet hat. Davon werden Sie kaum etwas sehen, aber wer weiß, wohin er schauen muss, für den sind zwanzig Minuten vor diesen Toren weit mehr wert als ein Erinnerungsfoto. Hier finden Sie die Geschichte des Ortes, eine Lesehilfe für seinen Dekor und alles Nötige für den Besuch: Anfahrt ab Bab Boujloud, die richtige Zeit für Fotos, das Verhalten gegenüber den Wachen und den Übergang in die Mellah, die wenige Meter entfernt beginnt.

Kurz und knapp

• Der Königspalast von Fès (Dar el-Makhzen) ist eine königliche Residenz, die der König von Marokko weiterhin nutzt: Das Innere ist für die Öffentlichkeit gesperrt, zu sehen ist nur die Fassade.
• Er wurde 1276 vom Meriniden-Sultan Abu Yusuf Yaqub gegründet, zeitgleich mit der Königsstadt Fès el-Jdid.
• Der Großteil der heutigen Gebäude stammt aus der Alawiden-Dynastie, zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert.
• Die goldenen Tore an der Place des Alaouites wurden zwischen 1969 und 1971 unter Hassan II. gebaut: Es sind Neuschöpfungen, keine Restaurierung älterer Tore.
• Das Anwesen umfasst rund 80 Hektar, einen großen Teil von Fès el-Jdid, das seit 1981 zusammen mit der Medina zum UNESCO-Welterbe gehört.
• Der Platz ist ein kostenloser öffentlicher Raum; planen Sie 20 bis 45 Minuten ein, mit Fotografieren mehr.
• Die Mellah, das ehemalige jüdische Viertel, grenzt an den Platz: Beides besichtigt man ganz natürlich zusammen.

Dar el-Makhzen, der Königspalast von Fès: was er wirklich ist

Schon der Name sagt viel. „Dar el-Makhzen“ bedeutet „Haus des Makhzen“. Das Wort Makhzen bezeichnete ursprünglich einen Speicher, den Ort, an dem Naturalsteuern gelagert wurden (das deutsche „Magazin“ geht auf dieselbe arabische Wurzel zurück), und wurde schließlich zum Namen des marokkanischen Staatsapparats selbst: der Sultan, sein Hof, seine Verwaltung, sein Heer. Ein Dar el-Makhzen ist also nicht bloß ein fürstliches Wohnhaus, sondern historisch der Sitz der Macht. Jede ehemalige Königsstadt Marokkos besitzt einen, und der von Fès gehört zu den größten.

Er ist kein erstarrtes Denkmal. Der Palast bleibt eine Residenz des Königs, die bei seinen Aufenthalten in Fès regelmäßig genutzt wird, und das ist der einfache und endgültige Grund, warum niemand hineinkommt. Es gibt keine offizielle Führung und keine Kasse, und wer Ihnen „einen Zugang durch eine Seitentür“ verspricht, erzählt Märchen. Besichtigen kann man den Platz vor den Toren und am anderen Ende des Anwesens die großen Paradeplätze, die Mechouars genannt werden.

Um die Dimension zu erfassen, merken Sie sich eine Zahl: rund 80 Hektar. Der Palast ist kein Gebäude in Fès el-Jdid, er ist ein großer Teil von Fès el-Jdid. Die Wohnviertel, die Grande Rue, die Mellah und die öffentlichen Gärten haben sich in den Randzonen eingerichtet, die das königliche Areal ihnen ließ. Auf einem Plan des Viertels ist der große Fleck ohne Straßen in der Mitte der Palast. Um das Viertel im Gesamtbild der Stadt zu verorten, ergänzt unsere Seite über Fès el-Jdid, die Königsstadt der Meriniden diesen Artikel sinnvoll.

Geschichte des Königspalasts von Fès, von den Meriniden zu den Alawiden

1276: eine Palaststadt neben der Medina

Mitte des 13. Jahrhunderts hatten die Meriniden Marokko gerade den Almohaden entrissen. Ihr Sultan Abu Yusuf Yaqub brauchte Platz für einen Hof, eine Garnison und eine Verwaltung, und die alte, dicht bebaute Medina Fès el-Bali bot ihn nicht. 1276 gründete er daher westlich der Medina eine neue befestigte Stadt, zunächst Madinat al-Bayda genannt, „die Weiße Stadt“, die schließlich alle Fès el-Jdid nannten, „Neu-Fès“. Der Palast war ihr Herzstück. Die UNESCO fasst das Programm zusammen: Die neue Stadt umfasste den Königspalast, das Hauptquartier der Armee, die Befestigungen und Wohnviertel.

Der Grundriss des merinidischen Palasts lässt sich nicht genau rekonstruieren: Sieben Jahrhunderte Umbauten haben ihn verwischt. Einige Elemente sind jedoch bekannt. Die Große Moschee von Fès el-Jdid, ebenfalls aus dieser Zeit, war durch einen privaten Gang mit dem Palast verbunden, sodass der Sultan zum Gebet gehen konnte, ohne die Stadt zu durchqueren. Im Westen schlossen merinidische Mauern die neue Stadt ab; bis an sie reichen heute die Lalla-Mina-Gärten, die erst viel später, im 19. Jahrhundert, angelegt wurden.

Wasser, die Leidenschaft der Meriniden-Sultane

Abu Yusuf Yaqub starb 1286, ohne den großen Lustgarten vollendet zu haben, den er nördlich der Stadt plante. Sein Nachfolger Abu Yaqub Yusuf stellte ihn 1287 fertig: den Mosara-Garten, gespeist von einem Aquädukt, der dank eines großen Schöpfrads (Noria) bei Bab Dekkakin Wasser aus dem Oued Fès holte. Der Garten ist verschwunden, doch am Fuß der Westmauer des Neuen Mechouar sind noch schwache Spuren des Aquädukts zu erkennen. Ein Detail, das kaum jemand bemerkt, und eine Erinnerung daran, dass dieses heute so steinerne Viertel rund um das Wasser geplant wurde.

1666: Moulay Rachid und der Neubeginn der Alawiden

Nach den Meriniden und dann den Saadiern, die Marrakesch bevorzugten, erlebte Fès Jahrzehnte der Unruhe. Der Begründer der Alawiden-Dynastie, Moulay Rachid, nahm die Stadt 1666 ein und nahm die Bauarbeiten sofort wieder auf. 1671 ließ er im östlichen Teil des Palasts einen riesigen rechteckigen Hof anlegen, mit grünen Zellige verkleidet und um ein großes Becken angeordnet. Dieser Hof, nach Moulay Rachid benannt, endet an seiner Südostseite in einem kleinen Pavillon mit einem Portikus aus weißen Marmorsäulen. Ein Besucher beschrieb ihn 1922 als einen der schönsten Räume des Palasts und berichtete, Sultan Moulay Abd al-Hafid habe einmal ein kleines Boot auf dem Becken schwimmen lassen. Um seine Stammestruppen unterzubringen, baute Moulay Rachid zudem nördlich von Fès el-Jdid die Kasbah Cherarda.

18. und 19. Jahrhundert: Mechouars, Gärten und Pavillons

Fast jeder spätere Sultan hinterließ seine Spuren. Moulay Abdallah (der mit Unterbrechungen zwischen 1729 und 1757 regierte) errichtete eine große Moschee und eine dynastische Grabstätte in dem Viertel, das heute seinen Namen trägt. Mohammed ben Abdallah (1757-1790) baute Dar Ayad el-Kebira, eines der imposantesten Gebäude innerhalb der Mauern; manche Quellen schreiben ihm auch die beiden nördlichen Mechouars zu, andere datieren sie später. Moulay Abderrahmane (1822-1859) legte den weiten Mechouar von Bab Bou Jat an, vier Hektar im Nordwesten von Fès el-Jdid, entworfen von einem zum Islam konvertierten Pionieroffizier, Abd al-Rahman de Saulty. Derselbe Sultan schuf westlich des Palasts die Lalla-Mina-Gärten und die gleichnamige Moschee und gründete eine Palastbibliothek.

Hassan I., der große Bauherr

Die Regierungszeit von Moulay Hassan I. (1873-1894) gab dem Palast einen Großteil seiner heutigen Ordnung. Der Sultan schob die Umfassung nach Norden bis zum Südtor des Alten Mechouar vor, das zum Haupteingang wurde, auch wenn dafür die Hauptstraße des Viertels umgeleitet werden musste. Er schuf einen großen Innenhof mit Arkaden, einen „inneren Mechouar“, in dem unter anderem das Gericht (Mahkama) und der Kadi von Fès el-Jdid saßen. Dieser Hof liegt zwischen der Großen Moschee und der Medersa von Fès el-Jdid, die 1320 vom Meriniden-Sultan Abu Said gegründet und so in den Palast einverleibt wurde.

Nördlich von Bab Dekkakin legte Hassan I. den Neuen Mechouar an und ließ an dessen Westseite 1886 mit Hilfe italienischer Offiziere eine Waffenfabrik errichten: Dar al-Makina. Er verband außerdem erstmals Fès el-Jdid und Fès el-Bali durch einen ummauerten Korridor und gab die Gärten von Jnan Sbil sowie Sommerresidenzen wie Dar Batha in Auftrag, heute ein Museum. Seine Nachfolger machten weiter: Moulay Abd al-Aziz (1894-1908) fügte den Pavillon Dar al-Fassiya mit blattvergoldeten Decken hinzu, und Moulay Abd al-Hafid (1908-1912) begann einen großen mehrstöckigen Pavillon, der die ersten Aufzüge des Palasts erhalten sollte, ein nie vollendetes Projekt.

1912: der Vertrag von Fès und der Verlust der Hauptstadt

Im Palast von Fès wurde im März 1912 der Vertrag ausgehandelt, der Marokko unter französisches Protektorat stellte. Unterzeichnet wurde er am 30. März 1912 von Sultan Moulay Abd al-Hafid und dem Diplomaten Eugène Regnault. Als sein Inhalt Mitte April bekannt wurde, brachen in der Stadt heftige Unruhen aus, und die benachbarte Mellah litt schwer unter den Kämpfen. Generalresident Lyautey zog daraus die politische Konsequenz: Die Hauptstadt wurde nach Rabat verlegt und kehrte nie zurück. Der Palast von Fès verlor seine Rolle als täglicher Regierungssitz, ohne aufzuhören, eine Residenz des Herrschers zu sein. Einige seiner Außenstellen, darunter Dar Batha, wurden damals von den französischen Behörden belegt.

Die 1960er-Jahre: Hassan II. dreht den Palast nach Süden

Jahrhundertelang betrat man den Palast von Norden, über den Alten Mechouar. In den 1960er-Jahren kehrte König Hassan II. diese Logik um und schuf einen neuen Prunkeingang im Südwesten, direkt an der Mellah. Ein großer Platz wurde freigelegt, die Place des Alaouites, und neue Tore wurden zwischen 1969 und 1971 gebaut, so die Chronologie der historischen Forschung. Der Regionale Tourismusrat von Fès datiert die Anlage des Platzes seinerseits auf 1968 und schreibt die Kupfertore einem Kunsthandwerker aus Fès zu: Beide Versionen verorten das Projekt an der Schwelle von den 1960er- zu den 1970er-Jahren. Die Tore führen in einen ehemaligen Hof an der Südwestecke des Palasts, der einst eine Menagerie mit Löwen und anderen Wildtieren beherbergte.

Die goldenen Tore des Königspalasts von Fès im Detail

Eine Fassade mit sieben Toren

Nehmen Sie sich Zeit zum Zählen. In der Mitte birgt ein großer Vorbau mit einem Dach aus grün glasierten Ziegeln drei Tore: ein riesiges Mitteltor, flankiert von zwei niedrigeren. Zu beiden Seiten enthalten zwei bescheidenere Pavillons, ebenfalls mit grünen Ziegeln gedeckt, je ein Tor. An den äußeren Enden schließlich sitzen zwei kleinere Tore in Rahmen aus überwiegend blauen Zellige, direkt in der zinnenbewehrten Mauer. Drei plus zwei plus zwei: sieben Tore, alle unterschiedlich groß, die der Fassade Rhythmus und Tiefe verleihen. Zwischen dem Mittelbau und den Pavillons tragen zwei Tafeln aus weißem Marmor kalligrafische Inschriften.

Diese Rangordnung ist nicht nur Dekoration. In der marokkanischen Palastarchitektur drücken Größe und Pracht eines Tores die Bedeutung dessen aus, was hindurchgeht. Das Mitteltor ist für große Anlässe bestimmt, die anderen für den Alltag. Betrachten Sie auch die Mauer, die das Ganze rahmt: ein ockerfarbener Wall mit Zinnen, schlicht, fast militärisch, der Gold und Farben durch den Kontrast hervortreten lässt. Dieser Kontrast ist gewollt.

Vergoldete Bronze, Zellige und Zeder: den Dekor lesen

Die Torflügel bestehen aus vergoldeter Bronze (je nach Quelle ist auch von Messing oder Kupfer die Rede) und sind vollständig mit einem erhabenen geometrischen Netz aus verflochtenen Sternen und Vielecken überzogen. Jedes Tor hat seine Türklopfer. Um die Hufeisenbögen bilden ein in Bogenfestons geschnittenes Stuckband und ein Streifen polychromer Zellige den Rahmen. Darüber wiederholen große Zellige-Felder ein Netz aus gelappten Rauten, das Darj-wa-ktaf-Motiv, ein Erbe der almohadischen Kunst, das man auch an den alten Minaretten Marokkos findet. Noch höher wechselt eine Galerie kleiner Arkaden zwischen durchbrochenen Holzgittern und Zellige-Feldern, unter einem Gesims aus geschnitzter Zeder und Nischen mit Muqarnas, jenen wabenartigen Zellen, die den Übergang von einer Ebene zur anderen weich machen.

Die schlanken Säulen zwischen den Bögen sind aus weißem Marmor, und die Pfeiler beiderseits der Tore sind ihrerseits mit Zellige verkleidet. Das gesamte Vokabular des Kunsthandwerks von Fès ist hier auf wenigen Dutzend Metern versammelt: Metallhandwerker, Zellige-Schneider, Zedernholzschreiner und Stuckateure. Genau das macht die Fassade so reizvoll, wenn Sie den Vormittag in den Souks von Fès el-Bali verbracht haben: Hier begegnen Ihnen im monumentalen Maßstab und im 20. Jahrhundert ausgeführt die Handwerkskünste, die Sie in den Werkstätten im Kleinen gesehen haben.

Neu, nicht restauriert: ein verbreiteter Irrtum

Oft liest man, die Palasttore seien in den 1960er- oder 1970er-Jahren „restauriert“ worden. Das stimmt nicht. Vor dem Eingriff Hassans II. gab es an dieser Stelle keinen Prunkeingang: Die Tore an der Place des Alaouites sind eine Schöpfung der Jahre 1969-1971, entworfen für einen neuen Eingang. Sie gehören in dieselbe Familie wie die großen königlichen Bauprojekte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Marokko, für die traditionelle Handwerker monumentale Aufträge erhielten. Sie als modern zu bezeichnen, schmälert ihre Qualität nicht; es verhindert nur, sie als merinidisch auszugeben, wie es manche selbst ernannte Führer noch tun.

Die Place des Alaouites

Auch der Platz selbst verdient einen Blick. Sein Pflaster aus hellen und dunklen Streifen lenkt den Blick auf die Tore, und seine Breite erlaubt Abstand, eine Seltenheit in einer Stadt, in der man sonst mit der Nase an den Mauern lebt. Die Geschichte dieses Bodens ist weniger heiter: Der alte jüdische Friedhof lag am Fuß der äußeren Palastmauer und wurde, je nach Quelle Ende des 19. Jahrhunderts oder zu Beginn des Protektorats, in die Südostecke der Mellah verlegt, um der königlichen Erweiterung Platz zu machen. Unter dem Protektorat wurden hier dann Plätze freigelegt, bevor die Arbeiten der 1960er-Jahre der Esplanade ihre heutige monumentale Form gaben.

Die andere Seite des Palasts: Alter Mechouar, Bab Dekkakin und Neuer Mechouar

Die meisten Besucher gehen nach dem Foto der goldenen Tore wieder. Schade: Der historische Eingang des Palasts im Norden erzählt seine lange Geschichte viel besser. Der Alte Mechouar ist der kleinste der Paradehöfe. Auf allen Seiten von Mauern umschlossen, reicht er in die Meriniden-Zeit zurück und liegt direkt vor dem offiziellen Tor des Dar el-Makhzen, dessen oberer Teil über die Mauer ragt. Ursprünglich war er eine befestigte Brücke über den Oued Fès am nördlichen Stadteingang, bekannt als Bab al-Qantara oder Bab el-Oued. Der Fluss fließt noch immer unter dem Platz hindurch und tritt auf dessen Ostseite, in den Gärten von Jnan Sbil, wieder zutage.

Im Norden führt Bab Dekkakin, „das Tor der Bänke“, zum viel größeren Neuen Mechouar, den Hassan I. Ende des 19. Jahrhunderts anlegte. Das Tor selbst wurde 1884, unter der Herrschaft dieses Sultans, restauriert. An der Westseite des Platzes markiert ein Tor im italienisierenden Stil Dar al-Makina, die Waffenfabrik von 1886: Das Innere, eine lange Folge gewölbter Hallen, lag lange brach und gehört zu den Denkmälern des Sanierungsprogramms der Medina; den aktuellen Zustand sollten Sie vor Ort prüfen. Der Platz vor Bab al-Makina dient als Bühne für Konzerte des Festivals der Sakralen Musik der Welt in Fès. Alles über diese Tore und die Mauern, die sie verbinden, lesen Sie in unserem Beitrag über die Tore und Stadtmauern von Fès.

Was die Mauern verbergen

Da man nicht hineinkommt, sollte man wenigstens wissen, was auf der anderen Seite liegt. Der Grundriss des Palasts ist unregelmäßig, das Ergebnis von sieben Jahrhunderten Anbauten. Historisch hatten Öffentlichkeit und Beamte nur Zugang zu den ersten Höfen, vom Alten Mechouar bis zum inneren Mechouar, weil dort das Gericht und staatliche Dienststellen untergebracht waren. Der westliche Teil bildete die private Residenz des Sultans, der königlichen Familie und ihrem engsten Kreis vorbehalten.

• Der innere Mechouar: ein großer rechteckiger, marmorgepflasterter Hof mit Arkaden, einst Sitz der Mahkama.
• Der Hof von Moulay Rachid (1671): ein rechteckiges Becken, grüne Zellige und ein Pavillon mit Marmorportikus.
• Die Lalla-Mina-Gärten und -Moschee: im 19. Jahrhundert von Moulay Abderrahmane westlich des Palasts angelegt.
• Dar Ayad el-Kebira: einer der mächtigsten Baukörper in der Silhouette des Palasts.
• Dar al-Fassiya: ein Pavillon von Moulay Abd al-Aziz mit marmorgepflastertem Hof, später aufgegeben.
• Die Medersa von Fès el-Jdid (1320), unter Hassan I. in den Palast einverleibt.

Von der Stadt aus sehen Sie davon nur grüne Ziegeldächer, einige Minarette und hohe fensterlose Mauern. Genau das wollten die Bauherren: Ein marokkanischer Palast wendet sich seinen Innenhöfen zu, nie der Straße.

Den Königspalast von Fès besuchen: praktische Informationen

Anfahrt von der Medina, der Neustadt und dem Flughafen

Von Bab Boujloud, dem blauen Tor der Medina, rechnen Sie mit 20 bis 30 Minuten gemächlichem Fußweg. Die schönste Route führt an den Gärten von Jnan Sbil entlang, durch den Alten Mechouar und Bab Dekkakin und dann die Grande Rue von Fès el-Jdid hinunter bis Bab Semmarine. Von dort verläuft die Rue des Mérinides nach Westen zwischen der Mellah und der Südmauer des Palasts und mündet auf die Place des Alaouites. So durchlaufen Sie die Geschichte des Palasts in der richtigen Reihenfolge: erst den alten Eingang, dann den neuen.

Von der Neustadt und dem Bahnhof bringt Sie ein rotes Petit Taxi in wenigen Minuten hin; nennen Sie „den Königspalast“ oder „Bab el-Makhzen“ und bestehen Sie auf dem Taxameter. Vom Flughafen Fès-Saïss, rund 15 Kilometer südlich der Stadt, braucht ein Taxi je nach Verkehr meist 20 bis 25 Minuten ins Zentrum; alle Details zur Ankunft finden Sie in unserem Ratgeber zum Flughafen Fès-Saïss, und Shuttle- und Privatfahrer-Optionen vergleicht unser Vergleich der Flughafentransfers in Marokko.

Öffnungszeiten, Preis und Dauer

Es gibt weder Eintrittskarte noch offizielle Öffnungszeiten: Die Place des Alaouites ist ein öffentlicher Raum mit freiem Zugang. Der Zugang zum Platz oder seiner Umgebung kann jedoch jederzeit eingeschränkt werden, vor allem während eines Aufenthalts des Königs oder einer offiziellen Zeremonie; dann weisen Sie die Sicherheitskräfte darauf hin, und es gibt nichts zu verhandeln. Für die Tore allein planen Sie 20 bis 45 Minuten ein. Mit der Mellah und der Grande Rue von Fès el-Jdid ist ein halber Tag angenehmer.

Kleidung und Verhalten gegenüber den Wachen

Eine Kleiderordnung ist nicht ausgeschildert, aber Sie stehen vor einer Residenz des Staatsoberhaupts. Angemessene Kleidung mit bedeckten Schultern und Knien ist die beste Wahl, zumal Sie wahrscheinlich in ein Wohnviertel weitergehen. Vor den Toren stehen Wachen und Polizisten. Sie dulden in der Regel Fotos der Fassade, können Sie aber auffordern zurückzutreten, sich nicht an die Tore zu setzen oder sie selbst nicht zu fotografieren. Folgen Sie der Aufforderung ohne Diskussion und richten Sie kein Teleobjektiv lange auf sie. Lassen Sie auch die Drohne im Rucksack: Ihr Einsatz ist in Marokko genehmigungspflichtig, und ein Überflug über einen Königspalast kommt nicht infrage.

Die Tore fotografieren: Zeitpunkt und Bildausschnitt

Der erste Trumpf ist Ruhe: Frühmorgens ist der Platz fast leer, und Sie können die ganze Fassade ohne Menschen ins Bild nehmen. Mittags, besonders im Sommer, drückt hartes Licht die Reliefs der Bronze flach und bleicht die Zellige aus; flacheres Licht am frühen Morgen oder späten Nachmittag lässt die gravierten Muster dagegen hervortreten. Beobachten Sie vor Ort, wo die Sonne steht, denn der Schatten der Mauer kann je nach Uhrzeit und Jahreszeit einen Teil der Tore abschneiden. Für die Gesamtansicht treten Sie bis zur Platzmitte zurück und nutzen ein Weitwinkel; für Details gehen Sie an ein Seitentor, oft weniger belagert, und rahmen eng das Sterngeflecht und einen Türklopfer. Die Menschen, die sich für dasselbe Foto vor den Toren aufreihen, gehören zum Schauspiel: Warten Sie eine Minute, der Platz leert sich schnell.

Fehler, die Sie vermeiden sollten

• An eine „Innenbesichtigung“ glauben: Niemand kann sie Ihnen verkaufen. Jeder angebliche Sonderzugang ist Betrug.
• Dem erstbesten Schlepper folgen: Inoffizielle Führer sprechen Besucher oft auf dem Platz und am Eingang der Mellah an. Wenn Sie einen Führer möchten, nehmen Sie einen lizenzierten.
• Mit dem Taxi kommen, das Foto machen und wieder fahren: Sie würden den Alten Mechouar, die Mellah und die Grande Rue verpassen, die dem Ort erst seinen Sinn geben.
• Sich für das Foto an die Tore lehnen oder davorsetzen: der sicherste Weg zu einer Ermahnung.
• Die Tore als mittelalterlich darstellen: Sie stammen von 1969-1971, und dieses Wissen macht den Besuch stimmiger.
• Im Hochsommer zur Mittagszeit kommen: Hitze, grelle Reflexe und ein Platz ohne Schatten.

Rund um den Königspalast von Fès

Die Mellah, gleich nebenan

Die Mellah, das Mitte des 15. Jahrhunderts gegründete jüdische Viertel, beginnt buchstäblich auf der anderen Seite der Rue des Mérinides. Diese Straße, die die Mellah von der Südmauer des Palasts trennt, ist von Häusern mit Balkonen aus Holz und Schmiedeeisen gesäumt, die sich von der Architektur der Medina abheben. Die Synagoge Ibn Danan aus dem 17. Jahrhundert und der jüdische Friedhof liegen wenige Minuten entfernt. Die Kombination Palast und Mellah ist die natürlichste in Fès: Sie zeigt Ihnen auf hundert Metern die königliche Macht und die Gemeinschaft, die diese Macht vor ihren Toren schützte. Alles Weitere steht in unserem Artikel über die Mellah von Fès und die Synagoge Ibn Danan.

Die Grande Rue von Fès el-Jdid und Bab Semmarine

Zwischen Bab Semmarine im Süden und Bab Dekkakin im Norden ist die Grande Rue von Fès el-Jdid die Einkaufsachse des Viertels: weniger touristisch als die Souks der Medina, alltäglicher, mit Stoffen, Haushaltswaren und kleinen Läden. Etwas abseits stehen die al-Hamra-Moschee und die Große Moschee von Fès el-Jdid, die der Sultan einst über einen privaten Gang erreichte; wie die meisten aktiven Moscheen in Marokko sind sie grundsätzlich muslimischen Gläubigen vorbehalten.

Jnan Sbil und das Museum Al Batha

Die Gärten von Jnan Sbil zwischen dem Alten Mechouar und Bab Boujloud sind die grüne Pause der Route: schattige Wege, Becken und der Oued Fès, der unter den Mauern hervortritt. Etwas weiter, nahe Bab Boujloud, ist der Al-Batha-Palast eine ehemalige Außenstelle des Königspalasts, Ende des 19. Jahrhunderts als Sommerresidenz und Audienzsaal erbaut. Heute beherbergt er das Museum Al Batha für islamische Kunst, das im Februar 2025 nach der Restaurierung durch die Nationale Museumsstiftung wiedereröffnet wurde. Wer das Batha nach den Palasttoren besucht, bekommt eine Vorstellung davon, wie ein Palastinneres in Fès aussieht, was der Dar el-Makhzen nicht bieten kann.

Eine Route für einen halben Tag

1. Start an Bab Boujloud, durch die Gärten von Jnan Sbil.
2. Alter Mechouar: das historische Palasttor und die Bögen des Oued Fès.
3. Bab Dekkakin und ein Blick auf den Neuen Mechouar und Bab al-Makina.
4. Die Grande Rue von Fès el-Jdid hinunter bis Bab Semmarine.
5. Rue des Mérinides mit ihren Balkonen bis zur Place des Alaouites und ihren goldenen Toren.
6. Zurück in die Mellah: Synagoge Ibn Danan und jüdischer Friedhof.

Diese Route dauert drei entspannte Stunden. Sie lässt sich leicht in einen längeren Aufenthalt einbauen: Für den Rest Ihrer Tage hilft unser Überblick über die Sehenswürdigkeiten von Fès, der alle Besichtigungen der Stadt miteinander verknüpft.

FAQ zum Königspalast von Fès

Kann man den Königspalast von Fès innen besichtigen?

Nein. Der Dar el-Makhzen ist eine königliche Residenz, die der König von Marokko weiterhin nutzt, und es gibt keine Innenbesichtigung, weder geführt noch gegen Bezahlung. Zugänglich sind nur die Fassade an der Place des Alaouites und die Plätze der Mechouars im Norden.

Kostet der Zugang zur Place des Alaouites Eintritt?

Nein, der Platz ist ein kostenloser öffentlicher Raum ohne offizielle Öffnungszeiten. Der Zugang kann jedoch bei einem königlichen Aufenthalt oder einer Zeremonie vorübergehend eingeschränkt werden, nach Entscheidung der anwesenden Sicherheitskräfte.

Wie alt sind die goldenen Tore?

Sie wurden zwischen 1969 und 1971 unter Hassan II. gebaut, als der Prunkeingang des Palasts nach Südwesten verlegt wurde. Es sind keine restaurierten alten Tore, sondern eine moderne Schöpfung in traditioneller Technik.

Wie viele Tore hat die Fassade?

Sieben: drei im Mittelbau, darunter das große Ehrentor, je eines in den beiden seitlichen Pavillons und zwei kleinere an den Enden, gerahmt von blauen Zellige.

Wann ist die beste Zeit, um die Tore zu fotografieren?

Frühmorgens, um den Platz fast für sich zu haben, und allgemein am frühen oder späten Tag, wenn flaches Licht das Relief der Bronze hervorhebt. Meiden Sie im Sommer die Mittagszeit, wenn das Licht hart ist und der Platz keinen Schatten bietet.

Darf man die Wachen fotografieren?

Fotos der Fassade werden in der Regel geduldet, aber die Wachen sind keine Statisten: Verzichten Sie auf Nahaufnahmen und folgen Sie jeder Aufforderung zum Zurücktreten sofort. Drohnen sind tabu.

Wie viel Zeit sollte man einplanen?

Zwanzig bis fünfundvierzig Minuten für die Fassade allein. Für die komplette Route zwischen Bab Boujloud, dem Alten Mechouar, der Grande Rue von Fès el-Jdid, den Toren und der Mellah rechnen Sie mit etwa drei Stunden.

Wer hat den Königspalast von Fès gegründet?

Der Meriniden-Sultan Abu Yusuf Yaqub im Jahr 1276, zeitgleich mit der Stadt Fès el-Jdid. Die meisten heute erhaltenen Gebäude stammen jedoch aus der Alawiden-Dynastie, von Moulay Rachid (1666) bis ins 20. Jahrhundert.

Zusammenfassung

Den Königspalast von Fès betrachtet man, man besichtigt ihn nicht. 1276 von den Meriniden gegründet und von fast allen Alawiden-Sultanen umgestaltet, umfasst er rund 80 Hektar im Herzen von Fès el-Jdid und ist bis heute eine königliche Residenz. Seine berühmteste Fassade, die sieben Tore aus vergoldeter Bronze an der Place des Alaouites, entstand zwischen 1969 und 1971. Kommen Sie früh, bleiben Sie gegenüber den Wachen zurückhaltend und begnügen Sie sich nicht mit dem Foto: Der Alte Mechouar im Norden und die Mellah im Süden erzählen, was die Mauern verbergen.

Offizielle Quellen

• UNESCO-Welterbezentrum: Medina von Fès
• ArchNet: Dar el-Makhzen, Fès
• Regionaler Tourismusrat von Fès: die Tore des Königspalasts
• Nationale Museumsstiftung: Museum Al Batha für islamische Kunst
• Airports of Morocco (ONDA)

Informativer Artikel, aktualisiert im September 2026. Zugangsbedingungen, Preise und Öffnungszeiten der genannten Orte können sich ändern: Prüfen Sie sie vor Ort oder bei den offiziellen Quellen vor Ihrem Besuch.

Bildnachweis

Abbildungen: Beitragsbild « File:Gates of Royal Palace, Fez, Marocco (دار المخزن).jpg » — Petar Milošević (CC BY-SA 4.0); « File:Royal Palace in Fes 22022021 18.jpg » — Yamen (CC BY-SA 4.0); « File:New mechouar.jpg » — Robert Prazeres (Public domain), über Wikimedia Commons.