Fez el-Jdid: la ciudad real meriní, qué ver y cómo visitarla

Fez el-Jdid es la ciudad real que el sultán meriní Abu Yusuf Yaqub mandó construir a partir de 1276 al oeste de la vieja medina: es el barrio del Palacio Real, de las grandes explanadas del mechuar, de la puerta Bab Semmarine y de la animada Grande Rue, un Fez histórico más despejado y mucho menos turístico que Fez el-Bali. Su nombre significa «Fez la Nueva»; en árabe se escribe فاس الجديد (Fas al-Jadid), en francés Fès el-Jdid y en inglés Fes el-Jdid o Fes Jdid, y las crónicas medievales la llamaban Madinat al-Bayda, «la Ciudad Blanca».

Esta página está dedicada al barrio en sí: por qué existe, cómo se organiza, qué se ve al recorrerlo a pie desde Bab Semmarine hasta los mechuares, qué está abierto y qué no, y cómo combinarlo con sus vecinos inmediatos. El Palacio Real, el Mellah y el jardín Jnan Sbil tienen cada uno su propio artículo, al que remitimos a lo largo del texto; para una visión de conjunto de la ciudad, nuestra guía de qué hacer en Fez reúne todas las visitas.

Información verificada en septiembre de 2026

En resumen rápido

• Fez el-Jdid fue fundada en 1276 por el sultán meriní Abu Yusuf Yaqub como ciudadela real y sede del gobierno, separada de la medina de Fez el-Bali.
• El barrio forma parte del bien «Medina de Fez», inscrito en 1981 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
• La Grande Rue une Bab Semmarine, al sur, con el Viejo Mechuar, al norte, a lo largo de un eje recto flanqueado de tiendas y de las mezquitas al-Hamra y al-Beida.
• El Palacio Real (Dar el-Majzen) ocupa unas 80 hectáreas del barrio y no está abierto al público; solo se ven sus puertas y murallas.
• Las mezquitas de Fez el-Jdid, entre ellas la Gran Mezquita construida entre 1276 y 1278, están cerradas a los no musulmanes, como la mayoría de las mezquitas en activo de Marruecos.
• El paseo es gratuito y se hace libremente a pie en dos o tres horas, Mellah incluido.
• Los mechuares acogen conciertos del Festival de Fez de Músicas Sagradas del Mundo, sobre todo frente a Bab Makina.

Ficha práctica: Fez el-Jdid de un vistazo

Fez el-Jdid se visita libre y gratuitamente, a cualquier hora, porque es un barrio habitado y no un monumento con entrada: se accede por Bab Semmarine, por la plaza de los Alauitas o por los mechuares, y dos o tres horas bastan para recorrer la Grande Rue, las plazas reales y el vecino Mellah.

¿Qué es Fez el-Jdid? Historia de la ciudad real meriní

Fez el-Jdid es una segunda ciudad amurallada, distinta de la medina fundada por los idrisíes a finales del siglo VIII: los meriníes la crearon en 1276 para alojar al sultán, a su administración y a sus tropas, y durante siglos siguió siendo el centro del poder en Fez, papel que conserva simbólicamente con el Palacio Real.

1276: por qué los meriníes construyeron una ciudad nueva

Los meriníes, dinastía bereber zenata procedente de las estepas del este de Marruecos, se apoderaron de Fez a mediados del siglo XIII y la convirtieron en su capital en lugar de Marrakech. En vez de instalarse en la medina densa y a veces díscola de Fez el-Bali, el sultán Abu Yusuf Yaqub mandó construir a partir de 1276 una ciudad administrativa separada, al oeste, en un terreno entonces libre a orillas del río Fez. El modelo no era nuevo en el mundo islámico: una ciudad-palacio mantenida a distancia de la ciudad mercantil, que protege al soberano y exhibe su autoridad.

La nueva fundación recibió el nombre de Madinat al-Bayda, «la Ciudad Blanca». La rodeaba una doble línea de murallas, que se unían al este y al oeste pero se separaban al norte y al sur para encerrar jardines y barrios intermedios. Dentro se encontraban el palacio, la Gran Mezquita, cuarteles y viviendas para las guarniciones. Según los historiadores, parte de esas tropas eran contingentes extranjeros, entre ellos arqueros de origen sirio asentados en el sector sur, que tomó el nombre de Hims antes de acoger más tarde el Mellah.

La Gran Mezquita de Fez el-Jdid se empezó al mismo tiempo que la ciudad y se terminó en 1278; su minbar, el púlpito del sermón del viernes, data de 1279. En 1320, el sultán Abu Said Uthman II añadió una madrasa, es decir, un colegio religioso con alojamiento para estudiantes, la segunda que construyeron los meriníes en Fez. A lo largo del periodo meriní, la Grande Rue se dotó también de mezquitas de barrio, entre ellas la mezquita al-Hamra.

De los alauitas al siglo XX: qué cambió

Tras los meriníes, Fez el-Jdid perdió su papel de capital permanente, pero siguió siendo la residencia del poder durante las estancias reales en Fez. La dinastía alauita, que sigue reinando, la transformó profundamente. Hacia 1670, Mulay Rashid construyó al norte la alcazaba Cherarda para alojar a sus tropas tribales, lo que liberó espacio en la ciudad. En el siglo XVIII, Mulay Abdallah, que reinó de forma intermitente entre 1729 y 1757, levantó al noroeste un nuevo barrio en torno a una gran mezquita y a una necrópolis real que todavía llevan su nombre.

El gran constructor del siglo XIX fue Mulay Hassan I (reinado 1873-1894). Amplió el palacio, restauró Bab Dekkakin en 1884-1886, creó el arsenal de Dar al-Makina en 1885-1886 y, por primera vez, unió Fez el-Jdid con Fez el-Bali mediante un amplio corredor de murallas que englobaba jardines reales, entre ellos Jnan Sbil. Bajo el protectorado francés, en 1924, la entrada acodada de Bab Semmarine se modificó para dejar pasar los vehículos. Por último, entre 1969 y 1971, se construyeron las monumentales puertas del palacio en la plaza de los Alauitas, orientadas hacia la Ciudad Nueva.

Grande Rue de Fez el-Jdid: qué ver de Bab Semmarine al Viejo Mechuar

La Grande Rue de Fez el-Jdid es la arteria comercial que atraviesa el barrio en una línea casi recta, desde la puerta Bab Semmarine al sur hasta el Viejo Mechuar al norte; a lo largo de ella se ven tiendas de barrio, los alminares de las mezquitas al-Hamra y al-Beida y las entradas de callejuelas residenciales, en unos quince minutos de paseo sin desvíos.

Bab Semmarine, la puerta de los herradores

Bab Semmarine significa «puerta de los herradores», en recuerdo de los herreros que trabajaban en sus inmediaciones. Primero se llamó Bab Oyun Sanhaja, «puerta de los manantiales de los Sanhaja». Construida hacia 1276 junto con la ciudad, era su entrada meridional; la creación del Mellah más al sur la dejó después dentro del recinto, como umbral entre el barrio judío y la ciudad musulmana.

Observe la fachada exterior: arcos polilobulados ciegos, es decir, arcos festoneados aplicados al muro sin abertura, y una decoración de darj wa ktaf, motivo geométrico marroquí de rombos entrelazados cuyo nombre significa «peldaño y hombro». En origen, el paso formaba un codo en ángulo recto, un recurso defensivo que impedía cargar en línea recta. En 1924, la administración del protectorado remodeló a fondo la puerta, o incluso la reconstruyó según algunos historiadores, para facilitar el paso de vehículos: de esa intervención data su silueta actual, con dos arcos uno junto a otro. Adosado al flanco oeste de la puerta, un gran mercado abovedado, reconstruido en el siglo XX, retoma el estilo de los graneros meriníes que existían en este sector.

Los dos alminares de la calle: al-Hamra y al-Beida

Subiendo la calle hacia el norte se pasa junto a la mezquita al-Hamra, la «Mezquita Roja». Al carecer de inscripción fundacional, nunca se ha fechado con precisión; los historiadores la sitúan en el siglo XIV, algunos entre 1331 y 1348 bajo el sultán Abu al-Hasan. Su alminar cuadrado, de unos 23,8 metros, lleva paneles de darj wa ktaf y una franja de zellige, el mosaico de pequeñas piezas de cerámica cortadas a mano. El origen del nombre sigue discutiéndose: el color de un primer alminar o, según una tradición, una princesa meriní que habría financiado el edificio.

Más al norte, la mezquita al-Beida, la «Mezquita Blanca», se construyó después de al-Hamra según el historiador Roger Le Tourneau, aunque no se conoce una fecha de fundación segura. Su entrada en la Grande Rue, hoy rodeada de tiendas, se reconoce por su arco de herradura, su yesería tallada y su pequeño tejadillo de madera labrada cubierto de tejas verdes. Ambas son lugares de oración activos: se admiran las fachadas y los alminares desde la calle, sin entrar si no se es musulmán. Otras mezquitas de barrio, como Lalla Ghriba y Lalla ez-Zhar, jalonan las callejuelas al este del eje.

El ambiente: un zoco para los vecinos

Lo que distingue la Grande Rue de los zocos de Fez el-Bali es su clientela. Los puestos se dirigen ante todo a las familias del barrio: ropa, telas, zapatos, utensilios, fruta y verdura, ultramarinos. Hay tiendas de recuerdos, pero son minoría, y la insistencia de los vendedores es claramente más discreta que en las callejuelas en torno a la Qarawiyyin. La calle es ancha, recta y luminosa; no hay forma de perderse. Es el lugar ideal para observar un Fez cotidiano y hacer alguna compra corriente a precios locales, siempre que se acepte que en el recorrido no hay curtidurías ni madrasas abiertas.

Mechuar de Fez el-Jdid: las plazas del poder

Un mechuar es una vasta explanada fortificada situada ante un palacio real marroquí, donde se celebraban desfiles, audiencias y ceremonias oficiales; Fez el-Jdid tiene dos, el Viejo Mechuar y el Nuevo Mechuar, unidos por Bab Dekkakin y bordeados por el arsenal de Dar al-Makina.

El Viejo Mechuar y Bab Dekkakin

El Viejo Mechuar, donde desemboca la Grande Rue, era originalmente un puente fortificado sobre el río Fez entre dos puertas. Al noreste, Bab Dekkakin cierra la plaza: era la puerta norte de la ciudad meriní, fundada hacia 1276, que entonces se llamaba Bab es-Sebaa, «puerta del León», quizá por un león esculpido hoy desaparecido. Su nombre actual, «puerta de los Bancos», designaba primero la entrada del palacio, donde unos bancos acogían a los visitantes que esperaban audiencia; después pasó a esta puerta.

Bab Dekkakin conserva dos pares de macizas torres cuadradas, típicas de la arquitectura militar meriní, y una fachada decorada con entrelazos vegetales sobre azulejos y marcos de piedra tallada. Durante su restauración bajo Mulay Hassan I, en 1884-1886, el paso central se abrió en línea recta, sustituyendo a la entrada acodada original. Tómese el tiempo de pasar bajo la puerta: la diferencia de escala entre el arco y las torres da una buena idea de la escenografía que buscaban los sultanes.

El Nuevo Mechuar, Bab Makina y Dar al-Makina

Al otro lado de Bab Dekkakin se extiende el Nuevo Mechuar, una larga explanada rodeada de altos muros, trazada a finales del siglo XVIII o en el XIX según las fuentes. En su lado oeste se alza Bab Makina, entrada de Dar al-Makina, «la casa de la máquina»: una fábrica de armas fundada por Mulay Hassan I en 1885-1886 con la ayuda de oficiales italianos, primer intento de industrialización de Fez para modernizar el ejército frente a las potencias europeas. La puerta tiene un estilo italianizante que contrasta con las puertas meriníes vecinas. En su interior, una serie de vastas salas abovedadas recuerda los graneros reales marroquíes.

El edificio ya no tiene uso industrial y durante mucho tiempo se describió como abandonado y parcialmente en ruinas; figuraba en el programa de restauración de un centenar de monumentos de Fez previsto entre 2018 y 2023. Su estado y una posible apertura al público deben verificarse in situ. En cambio, la explanada ante Bab Makina es conocida por todos los fasíes: es uno de los grandes escenarios del Festival de Fez de Músicas Sagradas del Mundo, cuyos conciertos nocturnos se celebran al pie de la muralla. Al norte del Nuevo Mechuar, Bab Khibbat es-Smen se abre hacia la zona de Bab Segma y la alcazaba Cherarda.

Fez el-Jdid, el Palacio Real y el Mellah: cómo encajan los barrios

Fez el-Jdid se organiza en torno al Palacio Real, que ocupa la mayor parte del barrio: al norte, la Gran Mezquita y los mechuares; al sur y al suroeste, el Mellah, antiguo barrio judío, y la plaza de los Alauitas; al noroeste, el barrio de Mulay Abdallah; al este, la Grande Rue y sus callejuelas residenciales.

El Palacio Real, corazón cerrado del barrio

El Dar el-Majzen, nombre marroquí del palacio real, ocupa unas 80 hectáreas. Sigue siendo una propiedad real en activo y no se visita. Lo que el viajero puede ver son sus fachadas: las puertas de la plaza de los Alauitas, construidas en 1969-1971, y los muros que bordean el Viejo Mechuar, antigua entrada de honor antes de que el acceso principal se orientara hacia la Ciudad Nueva. Dedicamos un artículo entero a esas puertas, a su decoración y a las normas para fotografiarlas: el Palacio Real de Fez (Dar el-Majzen).

La Gran Mezquita y la madrasa de Fez el-Jdid

La Gran Mezquita, en el norte del barrio, se comunicaba con el palacio por un pasaje privado reservado al sultán. Su planta en T ocupa unos 2.000 m², con una sala de oración hipóstila, un gran patio con fuente y un alminar cuadrado de 5,7 metros de lado y 22,8 metros de altura, decorado con ladrillo y zellige. Una tradición sitúa aquí la tumba del sultán Abu Inan, fallecido en 1358, sin inscripción que lo confirme. La madrasa fundada en 1320 justo al sur quedó integrada en el palacio bajo Mulay Hassan I: sigue existiendo, pero detrás del recinto real. No espere, por tanto, visitar aquí el equivalente de la madrasa Bou Inania.

El Mellah, prolongación meridional de Fez el-Jdid

El Mellah, nombre que recibe en Marruecos el barrio judío, se formó al sur de Bab Semmarine, en el antiguo sector de Hims. La fecha exacta del traslado de la comunidad judía desde Fez el-Bali se debate; los historiadores la sitúan hacia mediados del siglo XV. Forma, pues, parte integrante de Fez el-Jdid, y la mayoría de los paseos encadenan ambos. Sinagoga Ibn Danan, cementerio judío, casas con balcones abiertos a la calle: todo se detalla en nuestro artículo sobre el Mellah de Fez y la sinagoga Ibn Danan.

El barrio de Mulay Abdallah y su necrópolis real

Al noroeste, el barrio de Mulay Abdallah es la parte más recogida de Fez el-Jdid. Se desarrolló a partir de principios del siglo XVIII; el sultán alauita Mulay Abdallah fundó allí una gran mezquita, con una madrasa donde se enseñaba el Corán antes de pasar a la Qarawiyyin. La necrópolis contigua, remodelada a mediados del siglo XIX por Mohammed ben Abderrahmán, alberga las tumbas de Mulay Abdallah y de su madre Jnata bent Bakkar y, en el siglo XX, las de los sultanes Mulay Yusef (1927), Mulay Abdelhafid (1937) y Mulay Abdelaziz (1943). La mezquita es un lugar de culto: no se entra, pero su alminar sirve de referencia.

Fez el-Jdid o Fez el-Bali: ¿qué diferencias hay?

Fez el-Bali es la medina mercantil y religiosa fundada a finales del siglo VIII, un laberinto peatonal de callejuelas en pendiente; Fez el-Jdid es la ciudad real meriní de 1276, más llana, estructurada por grandes ejes y plazas, con menos monumentos visitables por dentro pero mucho más tranquila. Las dos se complementan.

Según la UNESCO, la medina de Fez cumple los criterios (ii) y (v) de la Convención del Patrimonio Mundial: ejerció una influencia considerable entre los siglos XII y XV y constituye un ejemplo excepcional de ciudad medieval. Fez el-Jdid ilustra sobre todo la segunda mitad de esa historia, la de los meriníes y luego los alauitas. Nuestro consejo: no elija entre las dos. Dedique al menos un día completo a Fez el-Bali y media jornada a Fez el-Jdid, idealmente el día de su llegada, para aclimatarse al ritmo de la ciudad en un escenario más legible antes de enfrentarse al laberinto de la vieja medina.

¿Cómo llegar a Fez el-Jdid?

A Fez el-Jdid se llega a pie desde Bab Bujlud cruzando el jardín Jnan Sbil, en petit taxi desde la estación o la Ciudad Nueva hasta la plaza de los Alauitas o Bab Semmarine, y en taxi o traslado desde el aeropuerto de Fez-Saïss, situado a unos 12 a 15 km al sur de la ciudad.

A pie desde Bab Bujlud y Fez el-Bali

Es la mejor opción si se aloja en un riad, casa tradicional organizada en torno a un patio, de Fez el-Bali. Desde la plaza de Bab Bujlud, siga la avenida que bordea el jardín Jnan Sbil hacia el oeste, o cruce el propio jardín durante su horario de apertura, y luego pase Bab Makina para salir al Nuevo Mechuar. Cuente unos 15 a 20 minutos según su ritmo y sus paradas. El recorrido sigue exactamente el corredor de murallas construido por Mulay Hassan I para unir las dos ciudades. Para más detalles sobre el jardín, vea nuestro artículo sobre el jardín Jnan Sbil.

En petit taxi desde la estación y la Ciudad Nueva

Los petits taxis rojos de Fez circulan por la ciudad; pida «Bab Semmarine», «place des Alaouites» o «Fès Jdid». Desde la estación de la ONCF, en la Ciudad Nueva, el trayecto es corto, del orden de 10 a 15 minutos según el tráfico (a verificar). Exija el taxímetro desde el principio; la tarifa aumenta por la noche. El taxi le deja en la plaza de los Alauitas, desde donde se ven enseguida las puertas del palacio, y desde allí se sube por el Mellah hasta Bab Semmarine.

Desde el aeropuerto de Fez-Saïss

El aeropuerto está al sur de la ciudad; Fez el-Jdid es, junto con la Ciudad Nueva, la zona histórica más fácil de alcanzar en coche, porque los taxis pueden acercarse hasta las puertas, algo que no ocurre en el corazón de Fez el-Bali. Todas las opciones (grand taxi, autobús, traslado privado) se detallan en nuestra guía del aeropuerto de Fez-Saïss.

Visitar Fez el-Jdid: horario, precio, vestimenta y mejor momento

La visita de Fez el-Jdid es gratuita y posible a cualquier hora, ya que el barrio es una ciudad habitada; los comercios de la Grande Rue abren durante el día, las mezquitas y el palacio permanecen cerrados a los visitantes, y la mejor franja es la mañana entre semana o el final de la tarde, con ropa que cubra hombros y rodillas.

No hace falta entrada, y ninguna autoridad publica horarios para el barrio en sí. Cada comerciante tiene su propio horario; muchos cierran o bajan el ritmo durante la gran oración del viernes, a primera hora de la tarde, y los ritmos cambian durante el ramadán (a verificar in situ). En verano, el calor del mediodía hace francamente penosas las grandes explanadas de los mechuares, sin sombra: prefiera la mañana o la hora anterior a la puesta de sol, cuando las murallas se tiñen de dorado. Durante el Festival de Fez de Músicas Sagradas del Mundo, cuyas fechas varían de una edición a otra, el acceso a los mechuares puede reorganizarse o restringirse en torno a los escenarios; consulte la web oficial del festival antes de planificar el paseo.

En cuanto a la ropa, Fez el-Jdid es un barrio residencial y conservador, con varios lugares de culto en activo: prendas que cubran hombros y rodillas evitan miradas insistentes, tanto a mujeres como a hombres. Los adoquines y los bordillos altos exigen calzado cerrado. Aquí no es imprescindible un guía oficial, a diferencia de Fez el-Bali; resulta útil si quiere comprender a fondo el Mellah y sus sinagogas.

Itinerario recomendado por Fez el-Jdid (2 a 3 horas)

1. Plaza de los Alauitas: las puertas del Palacio Real, vistas desde la explanada.
2. Calle de los Meriníes, en el Mellah: las fachadas con balcones de madera y hierro forjado.
3. Bab Semmarine: el doble arco de 1924 y el mercado abovedado adosado.
4. Grande Rue: la mezquita al-Hamra y luego la mezquita al-Beida, subiendo hacia el norte.
5. Viejo Mechuar y Bab Dekkakin: las torres meriníes y el paso bajo la puerta.
6. Nuevo Mechuar y Bab Makina: la explanada del festival y la fachada del antiguo arsenal.
7. Salida hacia Jnan Sbil y luego Bab Bujlud para continuar por Fez el-Bali.

El itinerario puede hacerse en sentido inverso si parte de Fez el-Bali. En ese caso, termine en la plaza de los Alauitas, donde esperan los petits taxis para volver a la Ciudad Nueva.

Errores que conviene evitar en Fez el-Jdid

Los errores más frecuentes en Fez el-Jdid consisten en creer que el palacio o las mezquitas se pueden visitar, fotografiar a los guardias del palacio, seguir a un gancho que propone «enseñar el Mellah cerrado» y planear el paseo a mediodía en verano por explanadas sin ninguna sombra.

• Buscar la entrada del palacio. No la hay para el público. Las puertas de la plaza de los Alauitas y los muros del Viejo Mechuar son todo lo que se ve.
• Fotografiar a los guardias o al personal de seguridad. Fotografíe las puertas, no a las personas de guardia; si le indican que guarde la cámara, obedezca sin discutir.
• Entrar en una mezquita. La Gran Mezquita, al-Hamra, al-Beida y Mulay Abdallah están reservadas a los musulmanes. Quédese en el umbral y no fotografíe el interior por la puerta durante la oración.
• Fiarse de un falso guía. Los ganchos que anuncian que una calle está «cerrada» o que una sinagoga «solo abre con ellos» quieren llevarle a una tienda. El barrio se recorre sin ayuda.
• Confundir los dos mechuares. El Viejo Mechuar está al final de la Grande Rue; el Nuevo Mechuar, más grande, queda detrás de Bab Dekkakin, frente a Bab Makina. Quede ante una puerta concreta.
• Pasar por alto el Mellah. Está a cinco minutos de Bab Semmarine; perdérselo sería una lástima.
• Caminar a mediodía en verano. Los mechuares casi no tienen sombra. Lleve agua.

Alrededores de Fez el-Jdid

Alrededor de Fez el-Jdid se puede continuar a pie hacia el Mellah y su cementerio judío al sur, el jardín Jnan Sbil y la puerta Bab Bujlud al noreste y, en taxi, hacia la Ciudad Nueva y su avenida Hassan II al suroeste; el barrio sirve así de enlace entre las tres caras de Fez.

• El Mellah y el cementerio judío: justo al sur de Bab Semmarine, con la sinagoga Ibn Danan.
• Jnan Sbil: el jardín real abierto al público entre Fez el-Jdid y Fez el-Bali, pausa sombreada ideal después de los mechuares.
• Bab Bujlud: la puerta de zellige azul que da a la Talaa Kebira, calle principal de Fez el-Bali.
• La alcazaba Cherarda y Bab Segma: al norte del Nuevo Mechuar, para los aficionados a las murallas.
• La Ciudad Nueva: cafés, bancos y estación, a pocos minutos en taxi de la plaza de los Alauitas.

Desde Bab Makina, los grandes monumentos de Fez el-Bali, como la madrasa Bou Inania cerca de Bab Bujlud, quedan a unos veinte minutos a pie: Fez el-Jdid se combina fácilmente, en el mismo día, con una primera incursión en la vieja medina.

FAQ sobre Fez el-Jdid

Las preguntas siguientes son las que más se hacen los viajeros antes de visitar Fez el-Jdid: precio, horarios, diferencia con la vieja medina, seguridad, acceso al palacio y a las mezquitas, tiempo necesario y lugar del barrio en una estancia de dos o tres días en Fez.

¿Hay que pagar entrada en Fez el-Jdid?

No, Fez el-Jdid es un barrio habitado de acceso libre, sin entrada ni horario de apertura. Puede recorrer la Grande Rue, los mechuares, Bab Semmarine y la plaza de los Alauitas gratis. Solo algunos lugares cercanos, como la sinagoga Ibn Danan en el Mellah, pueden pedir una contribución a la entrada; su importe debe verificarse in situ.

¿Qué diferencia hay entre Fez el-Jdid y Fez el-Bali?

Fez el-Bali es la medina fundada en 789 y 809; Fez el-Jdid, la ciudad real meriní fundada en 1276. La primera es un laberinto peatonal de zocos, madrasas y talleres; la segunda se organiza en torno al Palacio Real, con grandes calles rectas, plazas y un ambiente mucho más tranquilo. Ambas forman parte del mismo sitio de la UNESCO.

¿Se puede visitar el Palacio Real de Fez el-Jdid?

No, el Palacio Real (Dar el-Majzen) no está abierto al público. Ocupa unas 80 hectáreas y sigue siendo una residencia real en activo. Los visitantes admiran sus puertas monumentales de 1969-1971 desde la plaza de los Alauitas y sus muros desde el Viejo Mechuar. Fotografiar las puertas es habitual; evite, en cambio, fotografiar a los guardias.

¿Cuánto tiempo hace falta para visitar Fez el-Jdid?

Cuente dos o tres horas para Fez el-Jdid, Mellah incluido. Eso da tiempo para caminar de la plaza de los Alauitas a Bab Semmarine, subir la Grande Rue, pasar por los dos mechuares y salir por Jnan Sbil. Con una pausa en el jardín y la visita a la sinagoga Ibn Danan, prevea media jornada.

¿Pueden los no musulmanes entrar en las mezquitas de Fez el-Jdid?

No, las mezquitas de Fez el-Jdid están reservadas a los musulmanes, como casi todas las mezquitas en activo de Marruecos. Esto vale para la Gran Mezquita, al-Hamra, al-Beida y la mezquita de Mulay Abdallah. Sus alminares y portadas se contemplan desde la calle; sea discreto a las horas de oración, sobre todo el viernes.

¿Es Fez el-Jdid un barrio seguro para los turistas?

Sí, Fez el-Jdid es un barrio concurrido y en general tranquilo durante el día, con presencia policial visible en torno al palacio. Las precauciones son las de cualquier ciudad animada: vigilar el bolso entre la gente de la Grande Rue, ignorar a los falsos guías y evitar las callejuelas desiertas de noche. No se publican estadísticas oficiales por barrio.

¿Dónde está Bab Semmarine?

Bab Semmarine está en el sur de Fez el-Jdid, en la unión entre el Mellah y la Grande Rue. Puerta meriní de hacia 1276, marca el comienzo del eje comercial que lleva al Viejo Mechuar. Desde la plaza de los Alauitas se llega en pocos minutos a pie subiendo por la calle de los Meriníes.

¿Se puede dormir en Fez el-Jdid?

Sí, hay algunas casas de huéspedes y pequeños hoteles en Fez el-Jdid y en el Mellah, pero la oferta es mucho menor que en Fez el-Bali. La ventaja es el acceso en taxi hasta cerca de la puerta, práctico con equipaje; el inconveniente, la distancia a los principales monumentos de la vieja medina, a 15 o 20 minutos a pie.

En resumen

Fez el-Jdid es la ciudad real fundada en 1276 por los meriníes, organizada en torno a un Palacio Real cerrado al público pero rodeada de puertas, plazas y una Grande Rue llena de vida que se recorre libre y gratuitamente; es la mitad tranquila y legible del Fez histórico, complemento natural de Fez el-Bali.

Se viene por Bab Semmarine y sus arcos polilobulados, por los alminares de al-Hamra y al-Beida, por la escala de las torres de Bab Dekkakin y la explanada de Bab Makina, por la fachada del palacio en la plaza de los Alauitas y por el vecino Mellah. No se viene a entrar en monumentos: casi todo lo notable se ve desde fuera. Resérvele media jornada, idealmente al principio de la estancia, y únala a Fez el-Bali a través de Jnan Sbil. Si llega en avión, nuestra comparativa de traslados desde los aeropuertos de Marruecos le ayudará a elegir la forma más sencilla de llegar a la ciudad.

Fuentes oficiales

• UNESCO, Centro del Patrimonio Mundial: Medina de Fez
• Oficina Nacional Marroquí de Turismo (Visit Morocco)
• Oficina Nacional de Aeropuertos (ONDA)
• Oficina Nacional de Ferrocarriles (ONCF)
• Festival de Fez de Músicas Sagradas del Mundo, web oficial

Este artículo es informativo. Los horarios, las tarifas, el acceso a los monumentos y el estado de las obras de restauración en Fez el-Jdid pueden cambiar; compruébelo in situ o en las fuentes oficiales antes de su visita.

Créditos fotográficos

Ilustraciones: imagen destacada « File:Bab Semmarine.jpg » — Robert Prazeres (CC BY-SA 4.0); « File:Fes Jdid view from borj sud DSCF2438.jpg » — Robert Prazeres (CC BY-SA 4.0); « File:Great Mosque of Fes Jdid DSCF6782.jpg » — R Prazeres (CC BY-SA 4.0), vía Wikimedia Commons.