Medina di Fes el-Bali: storia, orientamento e consigli

La medina di Fes el-Bali è la città vecchia fortificata di Fes, nata da due fondazioni idrissidi nel 789 e nell’809, iscritta nella lista del patrimonio mondiale UNESCO dal 1981 e percorribile quasi solo a piedi: circa 2,2 km² di vicoli, souk, moschee e case a patio dove vivono ancora decine di migliaia di persone. Non è uno scenario ricostruito ma un quartiere abitato, con i suoi mulattieri, le sue scuole coraniche, i forni comuni per il pane e le botteghe artigiane che aprono prima dei negozi di souvenir.

Questa pagina non descrive monumento per monumento: la serie ne dedica uno a ciascuno. Parla della città in sé, di come si è formata, di come funziona e di come ci si muove senza sfinirsi e senza accodarsi al primo che si offre come «guida». Per il quadro d’insieme del soggiorno il punto di partenza resta la nostra guida completa su cosa fare a Fes; qui invece non si esce dalle mura.

In breve

• Fes el-Bali («Fes la vecchia») nasce da due città: Madinat Fas, fondata da Idris I nel 789 sulla riva destra del fiume, e al-Aliya, fondata da Idris II nell’809 sulla riva opposta.
• Le due città furono riunite dall’almoravide Youssef ibn Tachfine verso il 1069-1070; la cinta muraria attuale risale in buona parte agli Almohadi e fu completata nel 1204.
• La medina di Fes, che comprende Fes el-Bali e Fes el-Jdid, figura nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO dal 1981.
• Nessuna automobile la attraversa: ci si muove a piedi e le merci viaggiano a dorso d’asino, di mulo o su carretti a mano. Viene spesso presentata come la più grande area urbana contigua senza auto al mondo, una formula da leggere come una stima.
• Due strade principali, la Talaa Kebira e la Talaa Seghira, scendono dalla zona di Bab Boujloud verso la moschea Qarawiyyin e fanno da filo conduttore.
• L’accesso alla medina è libero e gratuito; si paga solo l’ingresso di alcuni monumenti (madrase, musei, fondouk restaurati).
• Solo le guide in possesso dell’abilitazione e del tesserino rilasciati dall’amministrazione del turismo (legge n. 05-12) possono accompagnare visitatori a pagamento.

Storia della medina di Fes el-Bali: due città diventate una

Si legge spesso che Fes sarebbe stata «fondata nell’808». È vero solo a metà. Gli storici distinguono due fondazioni successive, ai due lati del fiume che scorre sul fondo della valle. Questa dualità non è un dettaglio da eruditi: si avverte ancora camminando, perché il confine tra le due rive separa due atmosfere, due pendenze e due ritmi.

789 e 809: le due fondazioni idrissidi

Nel 789 Idris I fonda sulla riva destra del fiume un primo insediamento, Madinat Fas. Vent’anni dopo, nell’809, suo figlio Idris II stabilisce sulla riva opposta una seconda città, al-Aliya, e vi trasferisce la capitale, fino ad allora insediata a Walili, l’antica Volubilis. Per più di un secolo e mezzo restano due città distinte, ciascuna con le proprie mura, la propria grande moschea e i propri abitanti, che si guardano da una sponda all’altra.

Il popolamento spiega i nomi che portano ancora oggi. Nel IX secolo la riva orientale accoglie famiglie venute da al-Andalus, in particolare da Cordova: diventa l’Adouat al-Andalus, la «riva degli Andalusi». La riva occidentale riceve famiglie originarie di Kairouan, nell’attuale Tunisia: è l’Adouat al-Qarawiyyin, la «riva dei kairouanesi». Due moschee fondate a pochi anni di distanza rendono visibile questa divisione. La Qarawiyyin è fondata nell’857 o nell’859 secondo le fonti da Fatima al-Fihri, originaria di Kairouan; la moschea degli Andalusi viene edificata nell’859-860 e la tradizione l’attribuisce a sua sorella Maryam.

1069-1070: l’unificazione almoravide, poi le mura almohadi

La svolta arriva con la conquista almoravide. Verso il 1069-1070 Youssef ibn Tachfine fa abbattere i muri che separavano le due città e innalzare una nuova cinta comune attorno a entrambe le rive. Fes diventa una città sola e il fiume, fino ad allora confine, ne diventa l’asse centrale.

Gli Almohadi, padroni di Fes nel XII secolo, ricostruiscono le mura. Il califfo Yaqub al-Mansour avvia i lavori, completati nel 1204 sotto il suo successore Muhammad al-Nasir. È questo tracciato, e non quello degli Idrissidi, a fissare ancora oggi il perimetro di Fes el-Bali. Diverse grandi porte attuali, tra cui Bab Mahrouk, Bab Guissa e Bab Ftouh, risalgono in sostanza a quel periodo. Per la storia dettagliata di ogni porta e delle torri, si veda il nostro articolo dedicato alle mura e porte di Fes.

L’età d’oro merinide e la nascita di Fes el-Jdid

Nel XIII secolo i Merinidi fanno di Fes la loro capitale. Nel 1276 il sultano Abou Youssef Yaqoub fonda a ovest una città amministrativa e militare nuova, Fes el-Jdid, «Fes la nuova», dove si insediano la residenza del potere e la guarnigione. La città antica prende allora, per contrasto, il nome di Fes el-Bali. Il paradosso è che proprio in quel momento la città vecchia non è mai stata così attiva. Tra il 1271 e il 1357 i Merinidi vi costruiscono una serie di madrase, i collegi dove alloggiavano gli studenti che seguivano l’insegnamento della Qarawiyyin. L’UNESCO sottolinea che il tessuto urbano e i principali monumenti della medina (madrase, fondouk, palazzi, dimore, moschee, fontane) risalgono in gran parte a questo periodo tra XIII e XIV secolo, quando Fes supera Marrakech come capitale del regno.

Dal protettorato all’iscrizione nel patrimonio mondiale

Le dinastie successive, Wattasidi, Saadiani e poi Alaouiti, modificano la città ai margini. Alla fine del XVI secolo i Saadiani aggiungono due fortini sulle alture, Borj Nord e Borj Sud, pensati per l’artiglieria e rivolti tanto verso la città quanto verso l’esterno. Pesa di più il trattato di Fes del 1912, che istituisce il protettorato francese. Invece di tagliare la medina con grandi viali, l’amministrazione coloniale costruisce una città nuova a diversi chilometri di distanza. La città vecchia conserva la sua forma, ma perde a poco a poco le famiglie benestanti e una parte delle sue funzioni. Nel 1913 la porta monumentale di Bab Boujloud, con le sue ceramiche blu all’esterno e verdi all’interno, sostituisce un ingresso più modesto.

La medina di Fes è iscritta nella Lista del patrimonio mondiale nel 1981, in base ai criteri (ii) e (v). L’UNESCO vi riconosce un esempio eccezionale di città medievale creata nei primi secoli della storia islamica del Marocco, rappresentativa della cultura urbana marocchina dal IX all’inizio del XX secolo. Nel 1989 nasce l’Agenzia per la dediversificazione dell’edificato e la riabilitazione della medina di Fes (ADER-Fès), incaricata dei programmi di salvaguardia. Da allora i cantieri si succedono: case pericolanti puntellate con travi di legno, fondouk e madrase restaurati, sponde del fiume riqualificate.

Come funziona ogni giorno la medina di Fes el-Bali

Una città senza auto, davvero?

La formula ricorre ovunque: Fes el-Bali sarebbe «la più grande area urbana senza auto del mondo». Deriva in particolare da un censimento delle città pedonali che la presenta come l’area contigua senza auto più estesa in rapporto alla popolazione, sulla base di circa 156.000 abitanti stimati all’inizio degli anni Duemila. Nessuno ha stilato una classifica mondiale ufficiale e la popolazione è cambiata da allora. Conviene quindi tenere a mente un dato più semplice e perfettamente verificabile: la medina non si può attraversare in automobile. L’unica strada che vi penetra segue il corso del fiume fino a piazza R’cif e alcuni parcheggi si estendono davanti a qualche porta. Oltre, tutto si fa a piedi.

Nella pratica, le bombole del gas, i sacchi di cemento, le cassette di verdura e le valigie dei viaggiatori passano a dorso d’asino o di mulo, oppure su carretti a mano spinti in strade che a volte non superano i 60 centimetri di larghezza. Quando sentite «balak!» alle spalle, appiattitevi contro il muro: è l’avviso di un mulattiere carico, e non rallenterà. Qualche moto circola sui rari assi praticabili, ma scale e pendenze le tengono lontane dalla maggior parte dei vicoli. La bicicletta, qui, non ha alcun senso.

Due rive e un mosaico di quartieri

L’oued Bou Khrareb, ramo dell’oued Fes, attraversa la medina e separa storicamente le due rive. A ovest la riva dei Qarawiyyin, la più estesa, concentra le grandi strade commerciali, la moschea Qarawiyyin e la zaouia di Moulay Idriss II; è lì che si trovano la maggior parte dei riad e dei monumenti visitabili. A est la riva degli Andalusi è più residenziale, più ripida e molto meno frequentata dai visitatori; la moschea degli Andalusi con il suo portale monumentale ne è il riferimento. Tra le due, il letto del fiume è oggi in gran parte coperto dalla strada che scende verso piazza R’cif.

All’inizio del Novecento lo storico Roger Le Tourneau censiva diciotto quartieri storici dentro Fes el-Bali. Ogni quartiere (houma) disponeva, e spesso dispone ancora, dei suoi servizi di prossimità: una moschea, una fontana, un forno comune dove le famiglie portano l’impasto del pane, un hammam e una scuola coranica (msid). È questo che spiega perché la medina funzioni come una somma di villaggi: si possono passare anni nel proprio derb senza attraversare la città. Per chi visita ne deriva un’indicazione utile: se vedete un forno del pane e una fontana, siete nel cuore di un quartiere residenziale e non su un asse di passaggio, ed è il momento di tornare indietro se cercate i souk.

Derb, fondouk, kissaria: il vocabolario che aiuta

Il derb è un vicolo, spesso cieco, che serve un gruppo di case; un tempo se ne chiudeva la porta la sera, e ne vedrete ancora i battenti. Il fondouk è un antico caravanserraglio: un edificio a corte centrale dove i mercanti alloggiavano al piano superiore e stoccavano le merci al piano terra; molti oggi ospitano laboratori o cooperative. La kissaria è un mercato coperto di prodotti di pregio, tessuti soprattutto. La souika è un piccolo souk di quartiere. Un dar è una casa a patio; un riad, in senso stretto, una casa organizzata attorno a un giardino interno, anche se la parola indica ormai qualsiasi casa per ospiti.

Questa architettura guarda verso l’interno. Le facciate sulla strada sono nude e con poche aperture; una porta qualsiasi può aprirsi su un cortile a colonne rivestito di zellige e stucco scolpito. Per questo la medina sembra austera a prima vista: la sua ricchezza sta dietro i muri. Due elementi sorprendono spesso: i sabat, quei passaggi coperti in cui una casa scavalca il vicolo, e le travi di legno poste di traverso in certe strade tra due facciate. Quei puntelli non sono un pericolo: servono a impedire che i muri antichi si divarichino e fanno parte dei programmi di consolidamento.

L’acqua, l’infrastruttura invisibile

Fes deve la propria esistenza all’abbondanza d’acqua. La rete storica distribuiva l’acqua del fiume attraverso canali, distinti da quelli che evacuavano le acque reflue, verso le case, le fontane pubbliche, gli hammam, le sale per le abluzioni delle moschee e i laboratori artigiani. Vicino a Bab Boujloud, un’opera di ripartizione a tre archi regolava la distribuzione tra i quartieri secondo priorità stabilite. Incontrerete ovunque fontane di quartiere in zellige, alcune ormai asciutte, altre ancora usate dagli abitanti.

Il fiume stesso è a lungo scomparso dal paesaggio, coperto da lastre e poi da una strada tra Bab Jdid e piazza R’cif. A partire dalla fine degli anni Duemila un vasto progetto di riqualificazione guidato dall’architetta Aziza Chaouni ha ripulito alcuni tratti dell’oued, creato percorsi pedonali lungo le sponde e risistemato piazza R’cif. Scendendo verso R’cif si misura il cambiamento: la piazza è diventata uno spazio di respiro in una città estremamente densa.

Orientarsi nella medina di Fes el-Bali

Vi perderete. Tutti si perdono a Fes el-Bali, compresi i fassi che conoscono poco un quartiere lontano dal proprio. L’obiettivo non è evitare di perdersi, ma saper ritrovare la rotta in pochi minuti, senza farsi prendere dal panico e senza seguire chi si propone «di accompagnarvi». Bastano quattro strumenti.

La Talaa Kebira e la Talaa Seghira, i due assi

La Talaa Kebira, la «grande salita», è la principale strada commerciale della città. Parte dalla zona di Bab Boujloud e di Bab Mahrouk, a ovest, e scende verso est fino alla madrasa Attarine, accanto alla moschea Qarawiyyin. Non è rettilinea, perché segue la pendenza più dolce della valle, ma è una delle strade più larghe e continue della medina. Si costeggiano via via la madrasa Bou Inania e, di fronte, Dar al-Magana, la casa dell’orologio idraulico merinide, poi la moschea Chrabliyine, il cui minareto è tra i più eleganti della città, prima di entrare nel souk Attarine, l’antico mercato delle spezie e dei profumi.

Anche la Talaa Seghira, la «piccola salita», parte da Bab Boujloud e corre più o meno parallela, un po’ più a sud, prima di ricongiungersi alla Talaa Kebira nella zona di Ain Allou, tra la moschea Chrabliyine e piazza Nejjarine. Più tranquilla al mattino, è un ottimo itinerario di ritorno. Tenete presente che le due strade disegnano una sorta di fuso: se lasciate l’una senza allontanarvi troppo, quasi sempre sbucate sull’altra.

La pendenza, bussola migliore del telefono

La medina occupa una valle. Bab Boujloud è in alto; la Qarawiyyin e piazza Seffarine stanno in basso, vicino al fiume. La regola è semplice: scendere significa andare verso il nucleo antico e i grandi monumenti; salire significa tornare verso Bab Boujloud e le porte occidentali. Persi e stanchi a fine giornata? Prendete la salita e seguite il flusso degli abitanti carichi di borse: stanno rientrando verso una porta o un posteggio di taxi.

I punti fissi da memorizzare

• Bab Boujloud, la sua piazza e i suoi caffè: il punto d’incontro della città, in cima alla medina. Il nostro articolo su Bab Boujloud, la porta blu ne descrive i dintorni.
• Ain Allou e piazza Nejjarine: giunzione delle due Talaa, con la fontana monumentale e l’antico fondouk che ospita il museo del legno.
• La zaouia di Moulay Idriss II e il souk Attarine: centro religioso e commerciale, dove la folla è più fitta.
• Piazza Seffarine e il martellare dei calderai: subito dietro la Qarawiyyin, punto più basso della riva occidentale.
• Piazza R’cif: l’unico punto nel cuore della medina dove arrivano i taxi; la vostra uscita di sicurezza.
• Le concerie Chouara, a nord di Seffarine: si sentono prima di vederle, il che ne fa un riferimento a pieno titolo.

I percorsi turistici segnalati

Percorsi tematici esistono davvero. Sono stati ideati dall’ADER-Fès, che nel 2005 ha pubblicato una guida dei percorsi turistici tematici accompagnata da una pianta della medina. Sul terreno i tracciati sono segnalati da piccole targhe colorate fissate agli incroci, una per ciascun percorso, e pannelli informativi con mappa costellano i siti principali. I temi coprono in particolare i monumenti e i souk, l’artigianato, le mura e Fes el-Jdid; la corrispondenza esatta tra colori e temi è indicata sui pannelli e sulla pianta, da consultare prima di partire. Due riserve: alcune targhe sono sbiadite o mancanti, e certi negozianti hanno appeso frecce proprie che portano soprattutto al loro negozio. Usate questi percorsi come filo conduttore, non come garanzia, e chiedete alla struttura dove alloggiate com’è lo stato della segnaletica.

GPS e mappe offline: utili, con dei limiti

Scaricate una mappa offline prima di arrivare. Il punto GPS si sposta nei vicoli stretti e coperti, a volte di diverse decine di metri, e certi vicoli ciechi non compaiono su nessuna mappa; lo schermo basta però a capire da che parte si trovano la Talaa Kebira o la porta più vicina. Salvate la posizione del vostro riad prima di uscire e fotografate la porta e la targa della via, perché molte case per ospiti hanno solo una piccola insegna. Per chiedere la strada rivolgetevi a un negoziante seduto nella sua bottega piuttosto che a un ragazzo che vi avvicina: il primo non ha alcun interesse a portarvi altrove.

Da quale porta entrare nella medina di Fes el-Bali?

Fes el-Bali conta una dozzina di accessi, tra porte monumentali e semplici passaggi. In pratica, al visitatore ne bastano cinque o sei. La scelta giusta dipende da dove si trova il vostro riad e da cosa volete vedere per primo. Molti viaggiatori entrano da Bab Boujloud per automatismo, mentre piazza R’cif li lascerebbe a due minuti dall’alloggio.

Tre modi di percorrere la medina in mezza giornata

Il grande asse, da Bab Boujloud a piazza Seffarine

1. Entrate da Bab Boujloud e imboccate la Talaa Kebira, la via che scende a sinistra della porta vista dall’interno.
2. Fermatevi alla madrasa Bou Inania, poi alzate lo sguardo verso la facciata di Dar al-Magana, proprio di fronte.
3. Proseguite la discesa fino alla moschea Chrabliyine e alla giunzione di Ain Allou; fate la deviazione per piazza Nejjarine.
4. Attraversate il souk Attarine costeggiando i dintorni della zaouia di Moulay Idriss II.
5. Raggiungete la madrasa Attarine e le porte della Qarawiyyin, poi piazza Seffarine.
6. Uscite da piazza R’cif in taxi, oppure risalite per la Talaa Seghira se avete ancora gambe.

Calcolate dalle tre alle quattro ore con due visite interne. La discesa non costa fatica; la risalita completa, invece, richiede facilmente quaranta minuti di cammino sostenuto.

La riva degli Andalusi, per vedere la città abitata

Da piazza R’cif attraversate il fiume e salite verso la moschea degli Andalusi. Qui i negozi di souvenir sono pochi: ci sono drogherie, forni, laboratori, bambini che escono da scuola. Il grande portale della moschea si guarda dalla strada. Proseguite verso Bab Ftouh e il suo vasto cimitero, poi rientrate in taxi. Bastano due o tre ore. È la zona in cui una guida ufficiale rende di più, perché i riferimenti scarseggiano e i vicoli si somigliano.

I belvedere, per capire la pianta con un solo sguardo

Nel tardo pomeriggio raggiungete in taxi le alture di Borj Nord e delle tombe merinidi. Da lì la medina intera si distende nella sua conca: la riva dei Qarawiyyin di fronte, il tetto verde della Qarawiyyin, il solco del fiume. In dieci minuti si capisce quello che tre ore nei vicoli non mostrano. Il belvedere di Borj Sud, sul versante opposto, offre la vista contraria, con la moschea R’cif in primo piano. Scendete da Bab Guissa prima che faccia buio.

False guide, procacciatori e sicurezza nella medina di Fes el-Bali

Fes ha avuto a lungo la fama di essere la città marocchina più fastidiosa per via delle false guide. La pressione è diminuita, ma esiste ancora, soprattutto attorno a Bab Boujloud, nella parte alta della Talaa Kebira e vicino alle concerie. I copioni si ripetono: «questa strada è chiusa», «le concerie sono di qua», «oggi è l’ultimo giorno del mercato berbero», oppure semplicemente un ragazzo che cammina al vostro fianco commentando e poi chiede dei soldi. La risposta più efficace è breve, cortese e non si ferma: «no grazie, ho già una guida» oppure «sto andando al mio riad». Evitate di giustificarvi, di tirare fuori la mappa in mezzo a un gruppo insistente o di seguire qualcuno «tanto per vedere».

Una guida ufficiale, al contrario, cambia davvero l’esperienza della prima giornata. In Marocco la professione è regolata dalla legge n. 05-12: l’abilitazione, la tessera professionale e il tesserino sono rilasciati dall’amministrazione del turismo e sono strettamente personali. Chiedete di vedere il tesserino, prenotate tramite il vostro riad o l’associazione regionale delle guide e fissate in anticipo durata, programma, prezzo e numero di soste nei negozi, o la loro assenza. Tutte le truffe più comuni e il modo di rispondere sono spiegati nel nostro dossier sulle false guide e le truffe a Fes.

Sul fronte sicurezza, la medina non è un posto pericoloso, ma cambia volto la sera. Dopo la chiusura dei negozi i vicoli dei quartieri residenziali si svuotano e alcuni sono mal illuminati. Rientrate senza fare troppo tardi, oppure chiedete al riad di venirvi a prendere a una porta. Nella calca del souk Attarine portate la borsa davanti e il telefono in una tasca chiusa. Per un’emergenza il numero della polizia è il 19; agenti sono presenti nei pressi delle porte principali.

Orari dei souk e ritmo della giornata

La medina ha i suoi orari, e conoscerli fa guadagnare una giornata. Artigiani e negozi alimentari partono presto: i mercati di frutta, verdura e carne danno il meglio al mattino. I negozi rivolti ai visitatori aprono piuttosto tra le 9 e le 10. La metà della giornata rallenta, a volte con una pausa pranzo, poi il tardo pomeriggio è il momento più animato, quando gli abitanti fanno la spesa. La maggior parte delle attività chiude tra le 19 e le 20, prima d’inverno e più tardi d’estate, e gli orari si spostano nettamente durante il Ramadan, con una vita serale dopo il tramonto.

Il venerdì è a sé. Intorno a mezzogiorno molti negozi chiudono e alcuni non riaprono nel pomeriggio. Non è la giornata giusta per la grande sessione di acquisti, ma è una buona giornata per i vicoli tranquilli e i belvedere. Questi orari sono tendenze osservate, non regole ufficiali: variano secondo l’attività e la stagione. Per sapere dove comprare cosa, il nostro articolo sui souk di Fes passa in rassegna i mercati specializzati, mestiere per mestiere.

Visitare la medina di Fes el-Bali: informazioni pratiche

Arrivare con le valigie richiede un minimo di organizzazione, visto che nessun taxi vi lascerà davanti alla porta del riad. La soluzione più semplice è concordare con la struttura un punto d’incontro a una porta o in piazza R’cif: un addetto viene a prendervi, spesso insieme a un facchino con il carretto a mano, che si aspetta una mancia. Se arrivate in aereo, la nostra pagina sull’aeroporto di Fes-Saïss illustra le opzioni di trasporto fino in città. Viaggiate leggeri: uno zaino o un trolley robusto passa meglio sul selciato e sugli scalini di una valigia rigida di grandi dimensioni.

Per le fotografie la regola è la stessa in tutto il Marocco, ma qui conta di più, perché si fotografano persone a casa loro: chiedete prima di inquadrare qualcuno e accettate un rifiuto senza insistere. Gli artigiani al lavoro sono spesso d’accordo se avete comprato qualcosa o vi siete fermati a scambiare due parole. Portate contanti in banconote di piccolo taglio per le mance, le spremute e i piccoli acquisti, perché i commercianti danno il resto a fatica su una banconota grossa.

Nei dintorni della medina

• Fes el-Jdid e il mellah: la città merinide del 1276, con il quartiere storico del mellah e le grandi porte monumentali che si affacciano sulla piazza, raggiungibile a piedi da Bab Boujloud costeggiando il giardino Jnan Sbil.
• Il giardino Jnan Sbil: un parco pubblico tra le due città, il posto ideale per una pausa all’ombra dopo la medina.
• Borj Nord e le tombe merinidi: panorama completo su Fes el-Bali, particolarmente al tramonto.
• Borj Sud: il belvedere opposto, sopra la riva degli Andalusi e piazza R’cif.
• La città nuova: viali, caffè e ristoranti moderni, stazione ONCF; utile per cambiare aria o per le questioni pratiche.

Gli errori che rovinano una prima visita

• Voler fare tutto in una mattinata: Fes el-Bali si scopre con più uscite brevi, non con una maratona.
• Arrivare di notte senza aver concordato l’incontro con il riad: è il modo migliore per finire accompagnati da uno sconosciuto che poi reclamerà il suo compenso.
• Seguire chi sostiene che una strada è chiusa: verificate sulla mappa, o chiedete a un negoziante.
• Indossare sandali leggeri: il selciato è irregolare, a volte umido, e le pendenze sono ripide.
• Fotografare le persone senza chiedere, o entrare in una moschea perché la porta è aperta.
• Contrattare senza aver fissato prima il proprio prezzo: decidete quanto vale per voi un oggetto prima di chiederne il costo.

FAQ sulla medina di Fes el-Bali

Si può visitare la medina di Fes el-Bali senza guida?

Sì. Con una mappa offline, le due Talaa come assi e la pendenza come bussola, chi si muove da solo se la cava benissimo sulla riva dei Qarawiyyin. Una guida ufficiale resta utile per la prima mezza giornata, per la riva degli Andalusi e per capire che cosa si nasconde dietro le facciate.

L’ingresso nella medina è a pagamento?

No. Fes el-Bali è un quartiere abitato, aperto a tutti e gratuito. Si paga solo l’ingresso di alcuni monumenti, come le madrase o i musei, le cui tariffe sono esposte sul posto e possono cambiare.

Quanto tempo bisogna mettere in conto?

Una giornata intera permette di percorrere il grande asse ed entrare in due o tre monumenti. Meglio due o tre giorni per aggiungere la riva degli Andalusi, i belvedere e dei momenti senza programma, che spesso sono i migliori.

Che differenza c’è tra Fes el-Bali e Fes el-Jdid?

Fes el-Bali è la città antica, nata dalle fondazioni idrissidi del 789 e dell’809. Fes el-Jdid è la città amministrativa fondata dai Merinidi nel 1276, con il mellah. Insieme formano la medina di Fes iscritta dall’UNESCO nel 1981.

La medina è sicura di sera?

Gli assi principali restano frequentati fino alla chiusura dei negozi. Dopo, i vicoli residenziali si svuotano e sono a volte mal illuminati: meglio rientrare presto o farsi accompagnare dal personale del riad, soprattutto le prime sere.

Si può entrare nelle moschee?

No, le moschee e la zaouia di Moulay Idriss II non sono aperte alla visita. Si può guardare dalla porta, con discrezione e senza varcare la soglia. Le madrase, invece, si visitano. Le regole di accesso possono cambiare durante i restauri: informatevi sul posto.

Come raggiungere il riad con le valigie?

Date appuntamento al riad alla porta più vicina o in piazza R’cif. Un addetto vi guida a piedi, spesso con un facchino e il suo carretto a mano. Mettete in conto una mancia ed evitate di arrivare da soli di notte senza questo appuntamento.

È davvero la più grande area senza auto del mondo?

È un’affermazione diffusa, basata su una stima della superficie e della popolazione all’inizio degli anni Duemila, senza una classifica ufficiale. Quel che è certo: nessuna automobile può attraversare Fes el-Bali, e quasi tutta la città si percorre a piedi.

In sintesi

Fes el-Bali non è una raccolta di monumenti collegati da vicoli, è una città intera che funziona ancora secondo la sua logica medievale: due rive nate da due fondazioni, quartieri autonomi, un fiume che per secoli ha fatto girare l’economia e una circolazione esclusivamente pedonale. Per prenderne le misure tenete a mente tre chiavi: le due Talaa come assi, la pendenza come bussola, piazza R’cif come uscita. Rifiutate con garbo gli accompagnatori non richiesti, prendete una guida con tesserino se volete capire in profondità, e lasciatevi almeno una mattinata senza programma. È spesso lì che la medina si mostra meglio.

Fonti ufficiali

• UNESCO, Centro del patrimonio mondiale: Medina di Fes
• Ministero del Turismo, dell’Artigianato e dell’Economia sociale e solidale: guide turistiche
• Ufficio nazionale marocchino del turismo (Visit Morocco)
• Consiglio regionale del turismo di Fes
• Ufficio nazionale degli aeroporti (ONDA)
• Ufficio nazionale delle ferrovie (ONCF)

Articolo informativo aggiornato a settembre 2026. Tariffe, orari di apertura e condizioni di accesso di monumenti e negozi possono cambiare: verificateli sul posto o presso gli enti ufficiali prima della visita.

Credito fotografico

Illustrazioni: immagine in evidenza «File:Fes el Bali(js).jpg» — Jerzystrzelecki (CC BY 3.0); «File:Fes Morocco Medina rooftops Sept 2014 – 1 (15922382065).jpg» — Andrew Nash (CC BY-SA 2.0); «File:View of Rcif Mosque and Qarawiyyin minarets.jpg» — Casual Builder (CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons.