Mellah von Fès: Synagoge Ibn Danan, jüdischer Friedhof und Besuch

Die Mellah von Fès ist das ehemalige jüdische Viertel der Stadt, Mitte des 15. Jahrhunderts innerhalb von Fès el-Jdid direkt am Königspalast angelegt und vom Regionalen Tourismusrat von Fès als erstes organisiertes jüdisches Viertel Marokkos bezeichnet. Heute geht man hier eine Straße mit offenen Balkonen entlang, besichtigt zwei restaurierte Synagogen, Ibn Danan (Ende des 17. Jahrhunderts) und Slat al-Fassiyine, und endet auf einem weitläufigen, weiß gekalkten Friedhof. Auf Arabisch schreibt man ملاح فاس, auf Englisch „Mellah of Fez“ oder „Fes Mellah“; die Synagoge erscheint auch als „Aben Danan“ oder „Slat Rabbi Shlomo Ibn Danan“ (صلاة ابن دنان).

Informationen überprüft im September 2026

Das Wichtigste in Kürze

• Die Mellah von Fès liegt im südlichen Teil von Fès el-Jdid zwischen den Stadtmauern, am Fuß des Königspalasts (Dar el-Makhzen); ihre Straßen sind zu jeder Tageszeit frei zu Fuß zugänglich.
• Sie entstand Mitte des 15. Jahrhunderts unter den letzten Meriniden-Sultanen; viele Historiker verbinden ihre Gründung mit der Wiederentdeckung des Grabes von Idris II. in den Jahren 1437-1438.
• Die um 1680 erbaute Synagoge Ibn Danan wurde mit dem World Monuments Fund und dem marokkanischen Kulturministerium restauriert und 1999 wiedereröffnet; seit 2002 steht sie unter Denkmalschutz.
• Die Synagoge Slat al-Fassiyine, die als älteste des Viertels gilt, wurde im Februar 2013 nach zweijähriger Restaurierung wiedereröffnet.
• Der jüdische Friedhof in der Südostecke der Mellah zählt nach Angaben der Verantwortlichen seiner Restaurierung rund 22 000 Gräber, darunter das von Solica Hachuel, die 1834 hingerichtet wurde.
• Ein offizieller Eintrittspreis ist nicht veröffentlicht: Die Synagogen und der Friedhof bitten am Eingang um einen kleinen Beitrag oder eine Spende, vor Ort zu prüfen.

Praktische Informationen

Die Mellah von Fès lässt sich frei und kostenlos zu Fuß erkunden, ausgehend von der Place des Alaouites oder Bab Semmarine; nur die Synagogen Ibn Danan und Slat al-Fassiyine sowie der jüdische Friedhof bitten um einen kleinen Beitrag. Die Tabelle fasst die nützlichen Angaben zusammen und kennzeichnet mit „vor Ort prüfen“, was keine offizielle Quelle veröffentlicht.

Was ist die Mellah von Fès und warum ist sie die erste Marokkos?

Die Mellah von Fès ist das Viertel, in dem die jüdische Gemeinde der Stadt ab Mitte des 15. Jahrhunderts zusammengefasst wurde, innerhalb von Fès el-Jdid, der 1276 vom Merinidensultan Abu Yusuf Yaqub gegründeten Königsstadt. Sie ist die erste Mellah des Landes: Die von Marrakesch oder Meknès entstanden erst später, ab dem 16. Jahrhundert.

In Marokko bezeichnet Mellah ein geschlossenes jüdisches Viertel unter dem Schutz des Herrschers. Die Herkunft des Wortes ist umstritten: Nach der meistzitierten Erklärung trug der Ort in Fès diesen Namen schon vor der Ansiedlung der Juden, entweder wegen einer Salzwasserquelle oder weil dort ein Salzlager (melh auf Arabisch) stand. Das Viertel hieß außerdem Hims. Später wanderte der Begriff: Jede marokkanische Stadt bekam „ihre“ Mellah, doch das Wort entstand in Fès.

Vor der Umsiedlung lebten die Juden von Fès in Fès el-Bali, der von den Idrisiden gegründeten Altstadt. Die genauen Gründe und das exakte Datum des Umzugs sind nicht gesichert. Viele Autoren verbinden ihn mit den Jahren 1437-1438, als das Grab von Idris II., dem Gründer von Fès, unter der Herrschaft von Abd al-Haqq II. „wiederentdeckt“ wurde: Das Herz der Altstadt wurde zum Wallfahrtsort, und eine jüdische Präsenz dort galt als unvereinbar. Andere Historiker sehen darin eine Schutzmaßnahme: Man siedelte die Gemeinde am Palast an, unter den Augen der Garde des Sultans.

Diese Nähe zur Macht ist der Schlüssel zum Ort. Die Mellah ist kein abgelegenes Ghetto: Sie grenzt unmittelbar an den Dar el-Makhzen, den Königspalast, dessen Mauern noch heute ihre Nordseite säumen. Jüdische Handwerker übten hier zahlreiche Berufe aus, und der Regionale Tourismusrat erinnert daran, dass bestimmte Tätigkeiten wie Goldschmiedekunst, Schmuckherstellung oder das Prägen von Münzen ihnen vorbehalten waren. Um das Viertel in der Königsstadt zu verorten, lesen Sie unseren Führer zu Fès el-Jdid, der Merinidenstadt.

Toshavim und Megorashim: zwei Gemeinden in einem Viertel

Ab 1492 vertrieb das Edikt der Katholischen Könige die Juden aus Spanien, später auch aus Portugal; viele kamen nach Fès. Man unterschied nun zwei Gruppen. Die Toshavim („Ansässige“) waren die einheimischen Juden des Maghreb, die Judäo-Arabisch oder Judäo-Berberisch sprachen und seit Jahrhunderten hier lebten. Die Megorashim („Vertriebene“) kamen aus Andalusien mit ihrer eigenen Sprache, dem Judenspanischen, und eigenen Gebetsriten. Über Generationen hielten beide Gemeinden getrennte Synagogen und Bräuche, bis sich der sephardische Ritus fast überall durchsetzte. Genau das macht Slat al-Fassiyine so besonders, wie weiter unten erklärt wird.

Geschichte der Mellah von Fès: die wichtigsten Daten

Die Geschichte der Mellah von Fès umfasst fast sechs Jahrhunderte, von einer Gründung unter den Meriniden um 1437-1438 bis zu einem Viertel, das heute fast ausschließlich von muslimischen Familien bewohnt wird. Dazwischen liegen ein Massaker 1465, die Ankunft der Exilanten aus Spanien, mehr als 15 000 Bewohner Ende der 1940er-Jahre und dann die massenhafte Auswanderung nach Israel, Frankreich und Kanada.

1465: der Aufstand, der die Meriniden stürzte

Sultan Abd al-Haqq II. hatte die Finanzen und faktisch das Wesirat dem jüdischen Bankier Harun ibn Battash übertragen, nachdem er die Wattasiden ausgeschaltet hatte, die an seiner Stelle regierten. Die Ernennung von Angehörigen des Wesirs auf wichtige Posten erzürnte einen Teil der Stadt. Nach den überlieferten Berichten war ein Zwischenfall zwischen einem Verwandten des Wesirs und einer Frau aus einer Scherifenfamilie der Funke; die Scherifen riefen zum Aufstand, die Menge stürmte die Mellah, und der Sultan wurde im Mai 1465 (je nach Quelle am 18. oder am 23.) gelyncht, womit zwei Jahrhunderte Merinidenherrschaft endeten. Die Chroniken sprechen von Tausenden Toten in der Mellah. Die Historikerin Mercedes García-Arenal hat das Ausmaß des Massakers jedoch relativiert: Schon in den 1470er-Jahren gab es in Fès wieder eine blühende jüdische Gemeinde.

1912 und die Jahre nach der Unabhängigkeit

Im April 1912, wenige Wochen nach der Unterzeichnung des Protektoratsvertrags, meuterten marokkanische Soldaten gegen ihre französischen Ausbilder, und die Stadt geriet in Aufruhr. Die Mellah wurde geplündert; Bewohner flüchteten in den benachbarten Königspalast, und die französische Artillerie zerstörte bei der Niederschlagung des Aufstands einen Teil der Häuser. Die Protektoratsverwaltung gestaltete danach die Umgebung neu: Straßen wurden verbreitert, eine Place du Commerce angelegt und 1924 die Rue Boukhessissat entlang des Palasts durchgebrochen. Nach der Unabhängigkeit 1956 beschleunigte sich die Abwanderung. 1997 lebten nur noch etwa 150 Juden in der ganzen Stadt, und Jeune Afrique schätzte die Gemeinde 2017 auf fünfzig bis hundert Menschen, die meisten in der Neustadt rund um das Gemeindezentrum Maimonides.

Architektur der Mellah von Fès: warum die offenen Balkone?

Die Mellah von Fès erkennt man sofort an ihren zur Straße gewandten Häusern: Balkone aus Holz und Schmiedeeisen, viele Fenster und vorkragende Galerien über Läden mit grün gedeckten Vordächern. Das ist das Gegenteil des traditionellen muslimischen Hauses der Medina, das nach außen verschlossen und zu einem Innenhof hin geöffnet ist.

Um den Unterschied zu ermessen, muss man wissen, was ein Riad ist: ein Haus um einen Innengarten, dessen Räume ihr Licht nur aus dem Hof erhalten. Ein Dar folgt demselben Prinzip um einen Innenhof ohne Garten. In Fès el-Bali sind die Fassaden nahezu fensterlos, nur von einer Tür und einigen hohen Öffnungen durchbrochen; die Privatsphäre der Familie, vor allem der Frauen, wird vor der Straße geschützt. In der Mellah führten Enge, knapper Raum und andere soziale Gepflogenheiten zu höheren Häusern mit Balkonen und Fenstern zur öffentlichen Gasse. Der Kontrast verblüfft selbst Besucher, die gerade einen Vormittag in der Medina verbracht haben: Man glaubt, auf wenigen hundert Metern die Stadt gewechselt zu haben.

Die meistfotografierte Fassade liegt an der Rue des Mérinides, auch Rue Boukhessissat oder Bou Khsisat genannt, die 1924 zwischen dem Nordrand der Mellah und der Südmauer des Palasts angelegt wurde. Die Gebäude wurden im 20. Jahrhundert neu errichtet oder umgebaut, was ihre Stuckprofile, die gleichmäßigen Balkone und die Läden im Erdgeschoss erklärt. Weiter im Inneren geben die alte Geschäftsstraße Derb al-Souq („Marktgasse“) und die davon abzweigenden Gassen einen älteren Eindruck vom Stadtgefüge. Ein Derb ist in Fès eine Quartiersgasse oder Sackgasse, früher oft durch ein Tor verschlossen. Der historische Eingang des Viertels war Bab el-Mellah, flankiert von einem Wachturm.

Viele Häuser sind heute in schlechtem Zustand: rissige Fassaden, abgestützte Balkone, abblätternder Putz. Da die meisten jüdischen Familien zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren fortzogen, übernahmen muslimische Familien die Wohnungen. Es ist ein bewohntes Viertel, kein Museum: Betrachten Sie die Balkone, fotografieren Sie die Bewohner an ihren Fenstern aber nicht ohne deren Einverständnis.

Was man entlang der Hauptstraße sieht

• Juweliere und Läden im Erdgeschoss, Erben eines Gold- und Schmuckhandels, der lange eine jüdische Spezialität des Viertels war.
• Balkone mit Gittern aus gedrechseltem Holz, andere aus Schmiedeeisen, teils voller Pflanzen.
• Rahmen und Friese aus geschnitztem Stuck an den im 20. Jahrhundert umgebauten Fassaden.
• Die monumentalen Tore des Königspalasts am Ende der Straße, an der Place des Alaouites.

Synagoge Ibn Danan: Geschichte und was man im Inneren sieht

Die Synagoge Ibn Danan ist ein jüdisches Gotteshaus, das der wohlhabende Kaufmann Mimoun Boussidan um 1680 in der unteren Mellah errichtete und das später in den Besitz der Rabbinerfamilie Danan überging. Nach der Restaurierung mit dem World Monuments Fund 1999 wiedereröffnet, steht sie seit 2002 unter Denkmalschutz und kann unter der Woche gegen einen kleinen Beitrag besichtigt werden.

Ihr heutiger Name ehrt die Familie Danan, deren Linie in Fès laut Regionalem Tourismusrat bis ins späte 14. Jahrhundert zurückreicht, und insbesondere Rabbi Shelomo Danan (1847-1928), der hier nach dem Eintrag des virtuellen Museums Discover Islamic Art zu Beginn des 20. Jahrhunderts amtierte. Die Datierung „um 1680“ stammt vom Historiker Hicham Rguig; allgemeiner wird sie auch als „Ende des 17. Jahrhunderts“ angegeben.

Von außen ist das Gebäude schlicht: eine Tür in einer Gasse, nichts kündigt das Innere an. Man betritt einen rechteckigen Gebetssaal, der durch achteckige Ziegelpfeiler mit Bögen in Schiffe gegliedert ist. Laut dem Eintrag von Discover Islamic Art hatte der Bau zunächst drei Schiffe an der Mauer der Mellah; später kam ein viertes mit niedrigerer Decke hinzu, darüber eine Frauenempore, die Azara. Die Wände sind verputzt, die kleinen Fenster sitzen hoch, und der Boden ist mit grün-weißen Fayencefliesen im Zickzackmuster ausgelegt.

Drei Elemente fallen auf. Zuerst der Hekhal, der Toraschrein, in dem die Torarollen aufbewahrt werden, in die Ostwand eingelassen, aus geschnitztem Holz und bekrönt von ziseliertem Stuckdekor. Dann die Teba, das über einige Stufen erhöhte Lesepult, überdacht von einem schmiedeeisernen Baldachin mit Bögen im islamischen Stil und floralen Motiven, der in einer Krone endet. Schließlich die Lampen und Leuchter über den Bänken. Die Mischung spricht für sich: der Grundriss einer Synagoge, das Dekorvokabular eines Palasts in Fès, mit Fayence, geschnitztem Holz und ziseliertem Stuck.

Die bei der Restaurierung entdeckte Mikwe

1997 legten die Arbeiten an der Ostwand eine Mikwe frei, also ein jüdisches Ritualbad, das mit Quellwasser gespeist wird und in dem man sich durch Untertauchen reinigt. Man erreicht es über einen gewölbten Raum unter dem Gebetssaal. Laut Discover Islamic Art lag das Bad ursprünglich außerhalb des Gebäudes und wurde beim Bau des vierten Schiffs einbezogen. Wenn der Wärter anbietet, Sie hinunterzuführen, Vorsicht: Die Treppe ist schmal und kann rutschig sein.

Eine vorbildliche Restaurierung, 1996 bis 1999

In den 1990er-Jahren war die Synagoge eine Ruine: abblätternder Putz, eingestürzte Dächer, durchnässte, faulende Balken, zerbrochene Fenster. Im Mai 1996 setzte der World Monuments Fund sie auf die erste Liste seiner World Monuments Watch, die hundert gefährdete Denkmäler aufführte. Im Juni 1997 kündigte American Express einen Zuschuss von 30 000 Dollar an, um die Arbeiten zu beginnen, die mit dem marokkanischen Kulturministerium und der Stiftung für das jüdisch-marokkanische Kulturerbe durchgeführt wurden. Die Synagoge wurde 1999 wiedereröffnet, 2002 stellte das Kulturministerium sie unter Denkmalschutz.

Slat al-Fassiyine, die älteste Synagoge der Mellah von Fès

Slat al-Fassiyine, „die Synagoge der Fassis“, gilt als die älteste der Mellah von Fès. Sie diente den Toshavim, den einheimischen Juden, und bewahrte bis ins 20. Jahrhundert einen nicht-sephardischen Gebetsritus. Um 1970-1971 geschlossen, danach Werkstatt und später Sporthalle, wurde sie von 2011 bis 2013 restauriert.

Ihr Gründungsdatum ist umstritten. Mehrere Quellen setzen sie in die Merinidenzeit (13. bis 15. Jahrhundert), während das heutige Gebäude meist ins 17. Jahrhundert datiert wird; einige Historiker verlegen sie vor 1492, gerade weil sie Bräuche aus der Zeit vor der Ankunft der spanischen Exilanten bewahrte. Die Tageszeitung Le Matin verbindet ihren Ritus mit der alten Tradition „Ahabat ha-qadmonim“. Laut Hespress liegt sie in der ältesten Gasse der Mellah.

Der Saal ist klein: etwa 7,3 mal 11,5 Meter, basilikaler Grundriss mit drei Schiffen, getrennt durch Pfeiler mit Spitzbögen. Das Dekor verbindet Zellige, ein Mosaik aus kleinen, von Hand geschnittenen glasierten Terrakottafliesen, mit geschnitztem Stuck in Pflanzen- und geometrischen Mustern. Eine Frauenempore überblickt den Saal, die Teba steht in der Mitte. Zu sehen sind außerdem Holzbänke, Öllampen und die ursprüngliche Gebetsausstattung.

Ihre jüngere Geschichte fasst die des Viertels zusammen. 1790 wurde die Gemeinde unter Moulay Yazid vertrieben und das Gebäude als Gefängnis genutzt; nach der Rückkehr der Juden 1792 wurde es der Gemeinde zurückgegeben. Nach den Auswanderungen der 1950er- und 1960er-Jahre schloss die Synagoge und wurde zur Teppichwerkstatt, dann zur Boxhalle. Hespress berichtet, dass ein muslimischer Wärter dort weiterhin jeden Freitag eine Kerze anzündete. Die Restaurierung, finanziert von der jüdischen Gemeinde von Fès, der Stiftung für das jüdisch-marokkanische Kulturerbe, der Bundesregierung und dem marokkanischen Staat, endete mit einer Wiedereinweihung im Februar 2013 unter der Schirmherrschaft von König Mohammed VI., dessen Botschaft Regierungschef Abdelilah Benkirane verlas, in Anwesenheit von Bundestagspräsident Norbert Lammert.

Die anderen Synagogen des Viertels

Ende des 19. Jahrhunderts zählte die Mellah etwa fünfzehn Synagogen, und der Regionale Tourismusrat nennt für Fès zu Beginn des 20. Jahrhunderts siebzehn. Die meisten waren private Beträume in einem Wohnhaus. Zu den bekannten Namen gehören Mansano, Ibn Attar, Rabbi Yehuda ben Attar, Rabbi Haim Cohen, Haham Abensur, Saba und Gozlan in der oberen Mellah; Bar Yochai, Obayd, Dbaba und Rabbi Raphael Abensur in der unteren Mellah; Aharon Cohen, Danan, Hachuel und Rabbi El Baz im Viertel En-Nowawel. Viele sind nicht zugänglich oder nur noch als Mauern erhalten. Ibn Danan und al-Fassiyine bleiben die beiden unverzichtbaren Stationen.

Jüdischer Friedhof der Mellah von Fès und sein Museum

Der jüdische Friedhof von Fès erstreckt sich über die Südostecke der Mellah, an einem Hang, der zum Tal abfällt. Er vereint rund 22 000 weiß gekalkte Gräber, darunter die vieler Rabbiner und das von Solica Hachuel, und umfasst restaurierte ehemalige Synagogen, von denen eine als kleines Museum dient. Es ist der bewegendste Teil des Besuchs.

Der Friedhof lag nicht immer hier. Früher befand er sich am Fuß des Königspalasts; seine Verlegung an den heutigen Ort erfolgte laut einigen Historikern 1894 auf Befehl des Sultans, laut anderen in der Protektoratszeit nach 1912. Die Zahl von 22 000 Gräbern nannte der Architekt Henri Cohen, zitiert von Bladi.net im Januar 2022, zu einer 2015 von Sylviane und Elie Devico angestoßenen, spendenfinanzierten Restaurierung, für die bis dahin rund 300 000 Dollar gesammelt worden waren.

Die Landschaft ist in Marokko einzigartig: dichte Reihen halbzylindrischer oder truhenförmiger Gräber, vollständig weiß, nach Reihen nummeriert, mit den Hügeln südlich der Stadt als Kulisse. Die Inschriften sind hebräisch, manchmal französisch oder spanisch. Mehrere Gräber von Heiligen (Zaddikim) sind gekennzeichnet, und laut der Vereinigung Visiting Jewish Morocco birgt der Friedhof mehr Gräber jüdischer Heiliger als jeder andere in Marokko.

Das Grab von Solica Hachuel

Solica Hachuel, 1817 in Tanger geboren, wurde beschuldigt, zum Islam übergetreten und wieder abgefallen zu sein, was sie bestritt; da sie sich weigerte zu konvertieren, wurde sie am 5. Juni 1834 im Alter von 17 Jahren in Fès enthauptet. Von Juden als Sol ha-Tzaddika und von Muslimen als Lalla Suleika verehrt, inspirierte sie unter anderem den Maler Alfred Dehodencq. Ihr Grab mit hebräischer und französischer Inschrift gehört zu den meistbesuchten; bitten Sie den Wärter, es Ihnen zu zeigen.

Das Museum und die Synagogen des Friedhofs

Im unteren Teil des Friedhofs wurde eine ehemalige Synagoge in ein kleines Museum umgewandelt: Kultgegenstände, Fotografien und Bücher, die von den fortgezogenen Familien zurückgelassen wurden. Besucher kennen sie oft als Habarim-Synagoge. Bladi.net beschreibt unter Berufung auf die Verantwortlichen der Restaurierung drei Synagogen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert auf dem Gelände: Vidal ha-Serfaty, wieder für Gebet und Besuch geöffnet, Raphael Abensour, heute Museum, und Haim Cohen, vollständig restauriert. Die Namen variieren je nach Quelle: Fragen Sie vor Ort, welche das Museum beherbergt.

Die drei wichtigsten Stationen im Vergleich

Für die Planung gilt: Die Synagoge Ibn Danan hat den schönsten Innenraum, Slat al-Fassiyine erzählt am besten vom jüdischen Leben vor 1492, und der Friedhof zeigt, wie groß die Gemeinde einst war. Alle drei liegen nur wenige Gehminuten voneinander entfernt in der südlichen Hälfte des Viertels.

Mellah von Fès besuchen: Anfahrt, Öffnungszeiten, Preis und Kleidung

Die Mellah von Fès erreicht man von Bab Boujloud zu Fuß in etwa 25 bis 35 Minuten oder mit dem Petit Taxi bis zur Place des Alaouites. Die Straßen sind frei zugänglich; die Synagogen und der Friedhof öffnen tagsüber ohne offiziell veröffentlichte Zeiten gegen einen kleinen Beitrag. Planen Sie zwei Stunden ein und tragen Sie schulter- und kniebedeckende Kleidung.

Wie kommt man von Bab Boujloud oder vom Bahnhof zur Mellah?

Von Bab Boujloud, dem blauen Tor von Fès el-Bali, gehen Sie nach Westen und Süden am Garten Jnan Sbil entlang und folgen dann der von Läden gesäumten Grande Rue von Fès el-Jdid bis Bab Semmarine, dem Südtor der Königsstadt. Von dort führt die Rue des Mérinides an der Mellah entlang bis zur Place des Alaouites. Rechnen Sie je nach Pausen mit 25 bis 35 Minuten auf ebenem Weg. Vom Bahnhof Fès in der Neustadt nimmt man am einfachsten ein Petit Taxi (die Petits Taxis in Fès sind rot); bestehen Sie auf dem Taxameter. Der offizielle Rundgang „Mellah und Fès el-Jdid“ des Regionalen Tourismusrats dauert etwa zwei Stunden, vom Tor des Königspalasts bis zur Place Moulay Hassan.

Wer mit dem Flugzeug anreist: Der Flughafen Fès-Saïss liegt rund fünfzehn Kilometer südlich der Stadt. Unser Führer zum Flughafen Fès-Saïss erklärt die Möglichkeiten, und unser Vergleich der Flughafentransfers in Marokko hilft bei der Wahl zwischen Taxi, Shuttle und privatem Fahrer.

Welche Öffnungszeiten gelten und was kostet der Eintritt?

Keine öffentliche Stelle veröffentlicht offizielle Zeiten oder Preise für die Synagogen oder den Friedhof, die von der Gemeinde und Wärtern betreut werden. Reisende berichten von Öffnung tagsüber, etwa 9 bis 18 Uhr bei Ibn Danan, und einem Beitrag von rund 20 bis 25 Dirham pro Ort. Betrachten Sie diese Angaben als Richtwerte: Sie schwanken, und die Orte können am Samstag, dem Sabbat, sowie an jüdischen Feiertagen geschlossen sein. Halten Sie Kleingeld bereit; Spende oder Ticket dienen dem Unterhalt.

Welche Kleidung und welches Verhalten?

Die Synagogen sind Gotteshäuser, der Friedhof ein Ort der Andacht. Bedecken Sie Schultern und Knie, sprechen Sie leise und folgen Sie den Anweisungen des Wärters: In den Synagogen können Männer gebeten werden, den Kopf zu bedecken. Setzen Sie sich auf dem Friedhof nicht auf die Gräber und bleiben Sie auf den Wegen. Fragen Sie vor dem Fotografieren um Erlaubnis, besonders in den Synagogen.

Braucht man einen Führer?

Nein, das Viertel lässt sich gut allein besuchen: Die Hauptstraße ist gerade, und die Orte liegen nah beieinander. Ein offizieller Führer, erkennbar an seinem Ausweis, ist jedoch ein echter Gewinn, um nicht öffentlich zugängliche Synagogen, bemerkenswerte Häuser und Heiligengräber zu finden. Lehnen Sie inoffizielle Begleiter, die Besucher an Bab Semmarine oder vor den Synagogen ansprechen, höflich ab.

Fehler, die man in der Mellah vermeiden sollte

Enttäuschungen in der Mellah haben fast immer mit dem Kalender und falschen Führern zu tun: an einem Samstag oder jüdischen Feiertag kommen und die Synagogen verschlossen vorfinden, einem Schlepper in einen Laden folgen oder den Hang und die Sonne auf dem Friedhof unterschätzen. Hier die Fallen, die für dieses Viertel typisch sind.

• Am Samstag kommen, ohne nachzufragen. Am Sabbat können die Synagogen geschlossen sein; besser ein Vormittag von Sonntag bis Donnerstag.
• Die Rue des Mérinides für „die“ Mellah halten. Diese Fassade stammt größtenteils aus dem 20. Jahrhundert; das alte Viertel liegt dahinter, in den Gassen im Süden.
• Einem „Führer“ folgen, der behauptet, die Synagoge sei geschlossen. Ein Klassiker, um Besucher in einen Laden zu lotsen; prüfen Sie es selbst, die Orte liegen nur wenige Schritte entfernt.
• In Sandalen zur Mikwe hinabsteigen. Die Treppe ist schmal; geschlossene Schuhe genügen, um nicht auszurutschen.
• Den Friedhof im Sommer zur Mittagszeit besuchen. Es gibt kaum Schatten; kommen Sie früh und nehmen Sie Wasser mit.
• Zahlen, ohne zu fragen, was der Betrag umfasst. Fragen Sie, ob der Beitrag Empore, Mikwe oder Museum einschließt, um wiederholte Forderungen zu vermeiden.
• Bewohner auf ihren Balkonen fotografieren. Das Viertel ist bewohnt; fragen Sie immer vorher.

Was gibt es rund um die Mellah von Fès zu sehen?

Rund um die Mellah von Fès ist alles zu Fuß erreichbar: die Messingtore des Königspalasts an der Place des Alaouites, die Grande Rue und Bab Semmarine in Fès el-Jdid, der Garten Jnan Sbil und schließlich Bab Boujloud mit dem Eingang nach Fès el-Bali. Ein halber Tag genügt, um Mellah und Königsstadt zu verbinden.

• Der Königspalast und die Place des Alaouites: Die monumentalen Messingtore und das Zellige-Dekor der Fassade liegen am Ende der Rue des Mérinides. Der Palast ist nicht zu besichtigen; alles Weitere in unserem Artikel über den Königspalast von Fès (Dar el-Makhzen).
• Bab Semmarine und die Grande Rue von Fès el-Jdid: Das Südtor der Merinidenstadt öffnet sich auf eine lebhafte Geschäftsstraße, weniger touristisch als die Medina.
• Der Garten Jnan Sbil: ein öffentlicher Park zwischen Fès el-Jdid und Fès el-Bali, ideal für eine Pause im Schatten auf dem Weg nach Bab Boujloud.
• Fès el-Bali: die idrisidische Medina mit ihren Medresen und Souks, vorgestellt in unserem Führer zur Altstadt Fès el-Bali. Eine Medrese ist eine religiöse Lehranstalt mit Unterkünften für die Studenten.

Um die Mellah in einen Aufenthalt von zwei oder drei Tagen einzubauen, lesen Sie unseren Überblick über die Sehenswürdigkeiten von Fès mit Routen nach Vierteln.

FAQ zur Mellah von Fès und zur Synagoge Ibn Danan

Ist die Mellah von Fès die älteste Marokkos?

Ja. Die Mellah von Fès, Mitte des 15. Jahrhunderts und laut vielen Historikern um 1437-1438 entstanden, ist nach Angaben des Regionalen Tourismusrats von Fès das erste organisierte jüdische Viertel Marokkos. Das Wort Mellah entstand tatsächlich hier, bevor es die jüdischen Viertel anderer Städte wie Marrakesch oder Meknès bezeichnete, die ab dem 16. Jahrhundert angelegt wurden.

Was kostet der Eintritt in die Synagoge Ibn Danan?

Ein offizieller Preis ist nicht veröffentlicht. Reisende berichten von einem Beitrag von etwa 20 bis 25 Dirham, der dem Wärter für den Unterhalt des Gebäudes gezahlt wird. Der Betrag kann sich ändern, und für den Friedhof oder die andere Synagoge wird manchmal ein eigener Betrag verlangt. Halten Sie Kleingeld bereit und fragen Sie vor dem Zahlen, was enthalten ist.

Wird in der Synagoge Ibn Danan noch gebetet?

Selten. Sie dient vor allem als Synagogen-Museum für Besucher, und der Eintrag des virtuellen Museums Discover Islamic Art bezeichnet sie als entweiht. Laut Jeune Afrique werden die Synagogen der Mellah nur zu besonderen Anlässen oder Wallfahrten zum Gebet genutzt, da die kleine heutige Gemeinde in der Neustadt betet.

Kann man die Mellah am Samstag besuchen?

Ja, was die Straßen betrifft, doch die Synagogen und der Friedhof können geschlossen sein. Samstag ist Sabbat, und von der Gemeinde betreute Orte können auch an jüdischen Feiertagen schließen. Wer das Innere von Ibn Danan, Slat al-Fassiyine und das Museum sehen will, wählt einen Vormittag von Sonntag bis Donnerstag und fragt nach Möglichkeit am Vortag vor Ort nach.

Wo liegt das Grab von Solica Hachuel?

Es liegt auf dem jüdischen Friedhof von Fès in der Südostecke der Mellah. Solica Hachuel, 1817 in Tanger geboren und 1834 in Fès hingerichtet, weil sie sich weigerte, zum Islam überzutreten, wird dort als Heilige verehrt. Ihr Grab trägt eine hebräische und französische Inschrift; der Wärter zeigt es Ihnen gern.

Wie viel Zeit braucht man für die Mellah?

Rechnen Sie mit anderthalb bis zweieinhalb Stunden. Das reicht, um die Rue des Mérinides und die Gassen des Derb al-Souq entlangzugehen, die Synagogen Ibn Danan und Slat al-Fassiyine zu besichtigen und danach den Friedhof mit seinem Museum zu erkunden. Der offizielle Rundgang „Mellah und Fès el-Jdid“ des Regionalen Tourismusrats dauert etwa zwei Stunden.

Wie kommt man vom Flughafen Fès zur Mellah?

Am einfachsten mit einem Grand Taxi oder einem vorab gebuchten Transfer vom Flughafen Fès-Saïss, rund fünfzehn Kilometer südlich der Stadt. Nennen Sie als Ziel die Place des Alaouites oder Bab Semmarine, die beiden der Mellah nächstgelegenen Orientierungspunkte. Der Fahrpreis wird bei der Abfahrt oder Buchung vereinbart und sollte vor dem Einsteigen bestätigt werden.

Zusammenfassung

Die Mellah von Fès ist der Ort, an dem das Wort Mellah Mitte des 15. Jahrhunderts an den Mauern des Königspalasts entstand. Ihr Reiz beruht auf drei Dingen: der Straße mit offenen Balkonen, die sich von den fensterlosen Fassaden der Medina abhebt; der Synagoge Ibn Danan von etwa 1680, gerettet durch die Restaurierung von 1996 bis 1999; und dem Friedhof mit seinen 22 000 weißen Gräbern, auf dem Solica Hachuel ruht. Kommen Sie an einem Wochentag vormittags, nehmen Sie Kleingeld für Spenden mit und gehen Sie weiter nach Fès el-Jdid und Bab Boujloud.

Offizielle Quellen

• UNESCO-Welterbezentrum: Medina von Fès
• Regionaler Tourismusrat Fès: die Mellah
• Regionaler Tourismusrat Fès: die Synagoge Ibn Danan
• Museum Ohne Grenzen, Discover Islamic Art: Synagoge Danan (englisch)
• World Monuments Fund: Synagoge Rabbi Shlomo Ibn Danan

Dieser Artikel dient der Information. Öffnungszeiten, erbetene Beiträge und Zugangsbedingungen der Synagogen und des Friedhofs können sich ändern: Prüfen Sie sie vor Ihrem Besuch vor Ort. Letzte Aktualisierung: September 2026.

Bildnachweis

Abbildungen: Beitragsbild « File:Fez Rue Bou Ksissat (54242292936).jpg » — Jorge Franganillo (CC BY 2.0); « File:Ibn Danan Synagogue DSCF5062.jpg » — R Prazeres (CC BY-SA 4.0); « File:Fez Mellah 04.jpg » — Werner100359 (CC BY-SA 4.0), über Wikimedia Commons.