Medina de Fez el-Bali: história, mapa e como visitar

A medina de Fez el-Bali é a velha cidade fortificada de Fez, nascida de duas fundações idrisidas em 789 e 809, inscrita no Património Mundial da UNESCO desde 1981 e percorrida quase só a pé: cerca de 2,2 km² de ruelas, souks, mesquitas e casas com pátio onde ainda vivem dezenas de milhares de pessoas. Não é um cenário, mas um bairro habitado, com os seus almocreves, as suas escolas corânicas, os seus fornos de pão coletivos e as suas oficinas que abrem antes das lojas de recordações.

Esta página não detalha cada monumento: a série dedica um a cada um. Fala da própria cidade, da forma como se constituiu, como funciona e como nela se anda sem se esgotar nem seguir o primeiro «guia» que aparecer. Para a visão de conjunto da estadia, o nosso guia completo sobre o que fazer em Fez continua a ser o ponto de partida; aqui, não saímos das muralhas.

Em resumo

• Fez el-Bali («Fez, a antiga») nasceu de duas cidades: Madinat Fas, fundada por Idris I em 789 na margem direita do rio, e al-Aliya, fundada por Idris II em 809 na margem oposta.
• As duas cidades foram reunidas pelo almorávida Yusuf ibn Tashfin por volta de 1069-1070; a atual muralha data sobretudo dos almóadas e ficou concluída em 1204.
• A medina de Fez, que inclui Fez el-Bali e Fez el-Jdid, consta da Lista do Património Mundial da UNESCO desde 1981.
• Nenhum carro a atravessa: anda-se a pé e as mercadorias passam às costas de burros, mulas ou em carrinhos de mão. É muitas vezes apresentada como a maior zona urbana contínua sem carros do mundo, uma fórmula que deve ler-se como estimativa.
• Duas ruas principais, a Talaa Kebira e a Talaa Seghira, descem da zona de Bab Boujloud até à mesquita Qarawiyyin e servem de fio condutor.
• O acesso à medina é livre e gratuito; só alguns monumentos (madraças, museus, fondouks arranjados) são pagos.
• Só os guias com licença e crachá emitidos pela administração do turismo (lei n.º 05-12) podem acompanhar visitantes mediante pagamento.

História da medina de Fez el-Bali: duas cidades que se tornaram uma

Lê-se muitas vezes que Fez foi «fundada em 808». É meia verdade. Os historiadores distinguem duas fundações sucessivas, de um lado e do outro do rio que corre no fundo do vale. Esta dualidade não é um pormenor de erudito: ainda se sente quando se caminha, porque a fronteira entre as duas margens separa dois ambientes, dois declives e dois ritmos.

789 e 809: as duas fundações idrisidas

Em 789, Idris I, descendente do Profeta refugiado no Magrebe depois dos conflitos que dilaceravam o Oriente, funda uma primeira povoação, Madinat Fas, na margem direita do rio. Vinte anos depois, em 809, o seu filho Idris II estabelece na margem oposta uma segunda cidade, al-Aliya, e transfere para lá a sua capital, até então instalada em Walili, a antiga Volubilis. Durante mais de século e meio, são duas cidades distintas, cada uma com as suas muralhas, a sua grande mesquita e os seus habitantes, que se olham por cima do rio.

O seu povoamento explica os nomes que ainda hoje têm. No século IX, a margem leste acolhe famílias vindas de al-Andalus, em particular de Córdova: torna-se a Adouat al-Andalus, a «margem dos Andaluzes». A margem oeste recebe famílias originárias de Cairuão, na atual Tunísia: é a Adouat al-Qarawiyyin, a «margem dos Cairuaneses». Duas mesquitas fundadas com poucos anos de diferença materializam esta partilha. A Qarawiyyin é fundada em 857 ou 859, conforme as fontes, por Fátima al-Fihri, originária de Cairuão; a mesquita dos Andaluzes é edificada em 859-860, e a tradição atribui-a à sua irmã Maryam.

1069-1070: a unificação almorávida e depois as muralhas almóadas

A viragem chega com a conquista almorávida. Por volta de 1069-1070, Yusuf ibn Tashfin manda demolir os muros que separavam as duas cidades e erguer uma nova muralha comum em torno das duas margens. Fez passa a ser uma só cidade, e o rio, até então fronteira, torna-se o seu eixo central.

Os almóadas, senhores de Fez no século XII, reconstroem as muralhas. O califa Yaqub al-Mansur lança a reconstrução, concluída em 1204 sob o seu sucessor Muhammad al-Nasir. É este traçado, e não o dos idrisidas, que ainda hoje fixa o perímetro de Fez el-Bali. Várias grandes portas atuais, entre as quais Bab Mahrouk, Bab Guissa e Bab Ftouh, datam em essência deste período.

A idade de ouro merínida e o nascimento de Fez el-Jdid

No século XIII, os merínidas fazem de Fez a sua capital. Em 1276, o sultão Abu Yusuf Yaqub funda a oeste uma cidade administrativa e militar nova, Fez el-Jdid, «Fez, a nova», onde se instalam o palácio e a guarnição. A cidade antiga recebe então, por contraste, o nome de Fez el-Bali. Paradoxo: a cidade velha nunca tinha sido tão ativa como nessa altura. Entre 1271 e 1357, os merínidas constroem aí uma série de madraças, esses colégios onde se alojavam os estudantes vindos seguir o ensino da Qarawiyyin. A UNESCO sublinha que o tecido urbano e os principais monumentos da medina (madraças, fondouks, palácios, casas, mesquitas, fontes) remontam em essência a este período dos séculos XIII e XIV, quando Fez suplanta Marraquexe como capital do reino.

Do protetorado à inscrição no Património Mundial

As dinastias seguintes, vatácidas, saadianas e depois alauitas, modificam a cidade apenas na margem. Os saadianos acrescentam, no fim do século XVI, dois fortes nas alturas, Borj Nord e Borj Sul, pensados para a artilharia e virados tanto para a cidade como para o exterior. O tratado de Fez de 1912, que instaura o protetorado francês, pesa mais. Em vez de abrir a medina com avenidas, a administração colonial constrói uma cidade nova a vários quilómetros. A cidade velha mantém a sua forma, mas perde aos poucos as suas famílias abastadas e uma parte das suas funções. Em 1913, a porta monumental de Bab Boujloud, com os seus azulejos azuis do lado de fora e verdes do lado de dentro, substitui uma entrada mais modesta.

A medina de Fez é inscrita na Lista do Património Mundial em 1981, ao abrigo dos critérios (ii) e (v). A UNESCO vê nela um exemplo excecional de cidade medieval criada durante os primeiros séculos da islamização de Marrocos, representativa da cultura urbana marroquina do século IX ao início do século XX. Em 1989 nasce a Agência para a descongestão e reabilitação da medina de Fez (ADER-Fès), encarregada de programas de salvaguarda. Desde então, as obras sucedem-se: casas ameaçadas escoradas com vigas de madeira, fondouks e madraças restaurados, margens do rio requalificadas.

Como funciona a medina de Fez el-Bali no dia a dia

Uma cidade sem carros, a sério?

A fórmula repete-se por todo o lado: Fez el-Bali seria «a maior zona urbana sem carros do mundo». Provém nomeadamente de um recenseamento das cidades pedonais que a apresenta como a maior zona contínua sem carros em função da sua população, com base em cerca de 156 000 habitantes estimados no início dos anos 2000. Ninguém estabeleceu uma classificação mundial oficial, e a população evoluiu desde então. Fique portanto com uma realidade mais simples e perfeitamente verificável: não se pode atravessar a medina de carro. A única estrada que nela entra segue o curso do rio até à praça R’cif, e há parques de estacionamento diante de algumas portas. Para lá disso, tudo se faz a pé.

Na prática, as botijas de gás, os sacos de cimento, as grades de legumes e as malas dos viajantes passam às costas de burros ou de mulas, ou em carrinhos de mão empurrados por ruas de que algumas não passam dos 60 centímetros de largura. Quando ouvir «balak!» nas suas costas, encoste-se à parede: é o aviso de um almocreve carregado, e ele não vai abrandar. Algumas motas circulam nos poucos eixos praticáveis, mas as escadas e os declives afastam-nas da maioria das ruelas. A bicicleta, essa, quase não faz sentido aqui.

Duas margens e um mosaico de bairros

O rio Bou Khrareb, braço do rio Fez, atravessa a medina e separa historicamente as duas margens. A oeste, a margem dos Qarawiyyin, a mais extensa, concentra as grandes ruas comerciais, a mesquita Qarawiyyin e a zauia de Moulay Idriss II; é aí que ficam a maior parte dos riads e dos monumentos visitados. A leste, a margem dos Andaluzes é mais residencial, mais inclinada e muito menos frequentada pelos visitantes; a mesquita dos Andaluzes e o seu portal monumental são o ponto de referência. Entre as duas, o leito do rio está hoje em grande parte coberto pela estrada que desce para a praça R’cif.

No início do século XX, o historiador Roger Le Tourneau recenseava dezoito bairros históricos em Fez el-Bali. Cada bairro (houma) dispunha, e muitas vezes ainda dispõe, dos seus equipamentos de proximidade: uma mesquita, uma fonte, um forno coletivo onde as famílias levam a massa do pão, um hammam e uma escola corânica (msid). É isto que explica que a medina funcione como uma soma de aldeias: pode viver-se anos no seu derb sem ter de atravessar a cidade. Para o visitante, isto tem uma consequência útil: se vir um forno de pão e uma fonte, está no coração de um bairro residencial, e não num eixo de passagem, e é altura de voltar atrás se procura os souks.

Derb, fondouk, kissaria: o vocabulário que ajuda

O derb é uma ruela, muitas vezes sem saída, que serve um grupo de casas; antigamente fechava-se a sua porta à noite, e ainda se vêem alguns batentes. O fondouk é um antigo caravançarai: um edifício de pátio central onde os mercadores se alojavam no andar de cima e guardavam as mercadorias no rés do chão; muitos abrigam hoje oficinas ou cooperativas. A kissaria é um mercado coberto de produtos de valor, nomeadamente têxteis. A souika é um pequeno souk de bairro. Um dar é uma casa com pátio; um riad, em sentido estrito, é uma casa organizada em torno de um jardim interior, embora a palavra designe agora qualquer casa de hóspedes.

Esta arquitetura olha para dentro. As fachadas para a rua são nuas e têm poucas aberturas; uma porta banal pode abrir para um pátio de colunas coberto de zellige e estuque esculpido. É por isso que a medina parece austera à primeira vista: a sua riqueza está por detrás das paredes. Dois elementos surpreendem muitas vezes: os sabats, essas passagens cobertas onde uma casa atravessa a ruela, e as vigas de madeira colocadas de través em certas ruas entre duas fachadas. Estes escoramentos não são um perigo, estão lá para impedir que as paredes antigas se afastem e fazem parte dos programas de consolidação.

A água, a infraestrutura invisível

Fez deve a sua existência à abundância de água. A rede histórica repartia a água do rio por canais, distintos dos que escoavam as águas residuais, até às casas, às fontes públicas, aos hammams, às salas de abluções das mesquitas e às oficinas. Perto de Bab Boujloud, uma obra repartidora de três arcos regulava a distribuição entre os bairros segundo prioridades estabelecidas. Cruzará por todo o lado fontes de bairro em zellige, algumas secas, outras ainda usadas pelos moradores.

O próprio rio desapareceu durante muito tempo da paisagem, coberto por lajes e depois por uma estrada entre Bab Jdid e a praça R’cif. A partir do fim dos anos 2000, um vasto projeto de reabilitação conduzido pela arquiteta Aziza Chaouni limpou troços do rio, criou percursos pedonais ao longo das margens e requalificou a praça R’cif. Ao descer para R’cif, mede-se a mudança: a praça tornou-se um espaço de respiração numa cidade extremamente densa.

Como se orientar na medina de Fez el-Bali (mapa e referências)

Quem procura um mapa da medina de Fez quer, no fundo, saber como não se perder, e a resposta honesta é que vai perder-se. Toda a gente se perde em Fez el-Bali, incluindo habitantes de Fez que conhecem mal um bairro afastado do seu. O objetivo não é evitar perder-se, mas saber reencontrar-se em poucos minutos, sem pânico e sem seguir quem se oferece «para lhe mostrar». Bastam quatro ferramentas.

A Talaa Kebira e a Talaa Seghira, os dois eixos

A Talaa Kebira, a «grande subida», é a principal rua comercial da cidade. Parte da zona de Bab Boujloud e de Bab Mahrouk, a oeste, e desce para leste até à madraça Attarine, vizinha da mesquita Qarawiyyin. Não é retilínea, porque segue o declive mais suave do vale, mas é uma das ruas mais largas e contínuas da medina. Passa-se sucessivamente pela madraça Bou Inania e, em frente, pela Dar al-Magana, a casa do relógio hidráulico merínida, depois pela mesquita Chrabliyine, cujo minarete é dos mais elegantes da cidade, antes de se entrar no souk Attarine, o antigo mercado das especiarias e dos perfumes.

A Talaa Seghira, a «pequena subida», parte também de Bab Boujloud e corre quase em paralelo, um pouco mais a sul, antes de se juntar à Talaa Kebira na zona de Ain Allou, entre a mesquita Chrabliyine e a praça Nejjarine. Mais calma de manhã, faz um excelente itinerário de regresso. Fique com a ideia de que as duas ruas desenham uma espécie de fuso: se sair de uma sem se afastar muito, volta quase sempre a cair na outra.

O declive, melhor bússola do que o telemóvel

A medina ocupa um vale. Bab Boujloud fica no alto; a Qarawiyyin e a praça Seffarine estão no fundo, junto ao rio. A regra é simples: descer é ir para o coração antigo e para os grandes monumentos; subir é voltar para Bab Boujloud e para as portas do oeste. Perdido e cansado ao fim do dia? Escolha a subida e siga o fluxo dos moradores carregados de sacos: vão a caminho de uma porta ou de uma paragem de táxis.

As referências fixas a memorizar

• Bab Boujloud, a sua praça e os seus cafés: o ponto de encontro da cidade, no alto da medina.
• Ain Allou e a praça Nejjarine: junção das duas Talaa, com a fonte monumental e o antigo fondouk que abriga o museu da madeira.
• A zauia de Moulay Idriss II e o souk Attarine: centro religioso e comercial, onde a multidão é mais densa.
• A praça Seffarine e o martelar dos latoeiros: logo atrás da Qarawiyyin, ponto baixo da margem oeste.
• A praça R’cif: o único local do coração da medina a que chegam os táxis; a sua saída de emergência.
• Os curtumes Chouara, a norte de Seffarine: sentem-se antes de se verem, o que os torna uma referência por direito próprio.

Os circuitos turísticos sinalizados

Existem de facto circuitos temáticos. Foram concebidos pela ADER-Fès, que publicou em 2005 um guia dos circuitos turísticos temáticos acompanhado de uma planta da medina. No terreno, os percursos são assinalados por pequenas placas de cor fixadas nos cruzamentos, cada circuito com a sua, e painéis de informação com mapa pontuam os principais locais. Os temas cobrem nomeadamente os monumentos e os souks, o artesanato, as muralhas e Fez el-Jdid; a correspondência exata entre cores e temas consta dos painéis e da planta, a consultar antes de partir. Duas reservas: algumas placas estão apagadas ou em falta, e certos lojistas penduraram as suas próprias setas, que levam sobretudo à sua loja. Use estes circuitos como fio condutor, não como garantia, e confirme o estado da sinalização junto do seu alojamento.

GPS e mapas offline: úteis, com limites

Descarregue um mapa offline antes de chegar. O ponto de GPS desloca-se nas ruelas estreitas e cobertas, por vezes várias dezenas de metros, e alguns becos não constam de nenhum mapa; mas o ecrã chega para saber de que lado fica a Talaa Kebira ou a porta mais próxima. Guarde a posição do seu riad antes de sair e fotografe a porta e a placa da rua, porque muitas casas de hóspedes só têm uma pequena tabuleta. Para pedir indicações, dirija-se a um comerciante sentado na sua loja em vez de a um jovem que o aborda: o primeiro não tem interesse nenhum em levá-lo para outro lado.

Por que porta entrar na medina de Fez el-Bali?

Fez el-Bali conta uma dúzia de acessos, portas monumentais e simples passagens confundidas. Na prática, cinco ou seis chegam ao visitante. A boa escolha depende da localização do seu riad e do que quer ver primeiro. Muitos viajantes entram por Bab Boujloud por reflexo, quando a praça R’cif os deixaria a dois minutos do alojamento.

Três maneiras de percorrer a medina em meio dia

O grande eixo, de Bab Boujloud à praça Seffarine

• Entre por Bab Boujloud e siga pela Talaa Kebira, a rua que desce à esquerda da porta vista de dentro.
• Pare na madraça Bou Inania e depois olhe para a fachada da Dar al-Magana, mesmo em frente.
• Continue a descida até à mesquita Chrabliyine e à junção de Ain Allou; faça o desvio pela praça Nejjarine.
• Atravesse o souk Attarine ao longo das imediações da zauia de Moulay Idriss II.
• Chegue à madraça Attarine e às portas da Qarawiyyin e depois à praça Seffarine.
• Saia pela praça R’cif de táxi, ou volte a subir pela Talaa Seghira se ainda tiver pernas.

Conte com três a quatro horas com duas visitas interiores. A descida faz-se sem esforço; a subida completa, essa, demora facilmente quarenta minutos de marcha sustentada.

A margem dos Andaluzes, para ver a cidade habitada

A partir da praça R’cif, atravesse o rio e suba para a mesquita dos Andaluzes. Aqui há poucas lojas de recordações: mercearias, fornos, oficinas, crianças que saem da escola. O grande portal da mesquita vê-se da rua. Continue para Bab Ftouh e o seu vasto cemitério e depois volte de táxi. Duas a três horas chegam. É o setor onde um guia oficial traz mais, porque as referências são raras e as ruelas parecem-se todas.

Os miradouros, para perceber a planta de um só olhar

No fim da tarde, siga de táxi para as alturas de Borj Nord e das tumbas merínidas. De lá, a medina inteira estende-se na sua bacia: a margem dos Qarawiyyin em frente, o telhado verde da Qarawiyyin, a abertura do rio. Percebe-se em dez minutos o que três horas nas ruelas não mostram. O miradouro de Borj Sul, na outra vertente, oferece a vista oposta, com a mesquita R’cif em primeiro plano. Desça por Bab Guissa antes de anoitecer.

Falsos guias, angariadores e segurança na medina de Fez el-Bali

Fez teve durante muito tempo a reputação de ser a cidade marroquina mais penosa em falsos guias. A pressão diminuiu, mas existe ainda, sobretudo em torno de Bab Boujloud, na parte alta da Talaa Kebira e perto dos curtumes. Os cenários repetem-se: «esta rua está fechada», «os curtumes são por aqui», «hoje é o último dia do mercado berbere», ou simplesmente um jovem que caminha a seu lado a comentar e depois pede dinheiro. A resposta mais eficaz é curta, educada e não pára: «não, obrigado, já tenho guia» ou «vou para o meu riad». Evite justificar-se, tirar o mapa no meio de um grupo insistente ou seguir alguém «só para ver».

Um guia oficial, em contrapartida, muda realmente a experiência de um primeiro dia. Em Marrocos, a profissão é enquadrada pela lei n.º 05-12: a licença, o cartão profissional e o crachá são emitidos pela administração do turismo e são estritamente pessoais. Peça para ver o crachá, reserve através do seu riad ou da associação regional de guias e fixe de antemão a duração, o programa, o preço e o número de paragens em lojas, ou mesmo a sua ausência. Para uma visão geral dos riscos reais da viagem e das burlas mais correntes, veja o nosso guia Marrocos é seguro?.

Do lado da segurança, a medina não é um covil, mas muda de rosto à noite. Depois do fecho das lojas, as ruelas dos bairros residenciais esvaziam-se e algumas estão mal iluminadas. Regresse antes de tarde, ou peça ao seu riad que o vá buscar a uma porta. Na confusão do souk Attarine, leve a mala à frente e o telemóvel num bolso fechado. Em caso de urgência, o número da polícia é o 19; há agentes presentes junto às principais portas.

Horários dos souks e ritmo do dia

A medina tem um horário, e conhecê-lo faz ganhar um dia. Os artesãos e o comércio alimentar começam cedo: os mercados de fruta, legumes e carne estão no seu melhor de manhã. As lojas orientadas para os visitantes abrem antes entre as 9 h e as 10 h. O meio do dia abranda, por vezes com uma pausa para almoço, e o fim da tarde é o momento mais animado, quando os moradores fazem as suas compras. A maior parte dos comércios fecha entre as 19 h e as 20 h, mais cedo no inverno, mais tarde no verão, e os horários mudam nitidamente durante o Ramadão, com uma vida noturna depois da rutura do jejum.

A sexta-feira é à parte. Em torno da grande oração do meio-dia, muitas lojas fecham, e algumas não voltam a abrir de tarde. Não é o dia para a sua grande sessão de compras, mas é um bom dia para as ruelas calmas e os miradouros. Estes horários são tendências observadas, não regras oficiais: variam consoante o comércio e a estação. Para planear o seu itinerário por ofícios e monumentos, veja o guia do que fazer em Fez, que reúne os horários e os preços indicativos de cada lugar.

Visitar a medina de Fez el-Bali: informações práticas

Chegar com malas exige alguma organização, uma vez que nenhum táxi o deixará à porta do seu riad. A solução mais simples consiste em combinar com o alojamento um ponto de encontro numa porta ou na praça R’cif: um empregado vem buscá-lo, muitas vezes acompanhado de um carregador com um carrinho de mão, que espera uma gorjeta. Se chegar de avião, a nossa página sobre o aeroporto de Fez: partidas e chegadas ajuda a preparar a chegada, e o guia dos transportes em Marrocos detalha as opções entre cidades. Viaje leve: uma mochila ou uma mala de rodas robustas passa melhor nas calçadas e nos degraus do que uma grande mala rígida.

Para as fotografias, a regra é a mesma em todo o Marrocos, mas conta mais aqui, onde se fotografam pessoas em sua casa: peça antes de enquadrar uma pessoa e aceite uma recusa sem insistir. Os artesãos a trabalhar estão muitas vezes de acordo se tiver comprado ou tomado o tempo de conversar. Leve trocos em notas pequenas para as gorjetas, os sumos e as pequenas compras, porque os comerciantes dão troco com dificuldade de uma nota grande.

O que o viajante português deve saber

Quem sai de Portugal não tem voo direto para Fez: segundo as rotas registadas, convém contar com uma escala em Casablanca ou Marraquexe, ou com um troço de comboio a partir de Rabat; o quadro completo está nos voos para Marrocos a partir de Portugal. O cartão europeu de seguro de doença não vale em Marrocos, pelo que se recomenda um seguro de viagem, e o roaming fora da União Europeia deve ser combinado com o seu operador (MEO, NOS ou Vodafone Portugal) antes de partir. Não indicamos tarifas, que mudam com frequência.

Nos arredores da medina

• Fez el-Jdid e o mellah: a cidade merínida de 1276, com o antigo bairro judeu e as grandes portas do palácio real na praça dos Alauitas, a alcançar a pé a partir de Bab Boujloud ao longo do jardim Jnan Sbil.
• O jardim Jnan Sbil: um parque público entre as duas cidades, o sítio ideal para uma pausa à sombra depois da medina.
• Borj Nord e as tumbas merínidas: panorama completo sobre Fez el-Bali, sobretudo ao pôr do sol.
• Borj Sul: o miradouro oposto, sobre a margem dos Andaluzes e a praça R’cif.
• A cidade nova: avenidas, cafés e restaurantes modernos, estação da ONCF; útil para mudar de ares ou para as formalidades práticas.

Para um dia de excursão para lá das muralhas, em particular Volubilis, Meknès e Ifrane, remetemos para o guia sobre o que fazer em Fez. E se ficar sem rede no aeroporto, veja como se ligar à wifi no aeroporto de Fez.

Os erros que estragam uma primeira visita

• Querer fazer tudo numa manhã: Fez el-Bali descobre-se em várias saídas curtas, não numa maratona.
• Chegar de noite sem encontro marcado com o riad: é a melhor maneira de acabar acompanhado por um desconhecido que reclamará o que lhe é devido.
• Seguir quem afirma que uma rua está fechada: verifique no seu mapa, ou pergunte a um comerciante.
• Calçar sandálias finas: a calçada é irregular, por vezes húmida, e as subidas são íngremes.
• Fotografar as pessoas sem pedir, ou entrar numa mesquita só porque a porta está aberta.
• Negociar sem ter fixado de antemão o seu próprio preço: decida o que um objeto vale para si antes de perguntar o preço.

Perguntas frequentes sobre a medina de Fez el-Bali

Pode visitar-se a medina de Fez el-Bali sem guia?

Sim. Com um mapa offline, as duas Talaa como eixos e o declive como bússola, um visitante autónomo safa-se muito bem na margem dos Qarawiyyin. Um guia oficial continua a ser útil para uma primeira meia jornada, para a margem dos Andaluzes e para perceber o que se vê por detrás das fachadas.

A entrada na medina é paga?

Não. Fez el-Bali é um bairro habitado, aberto a todos e gratuito. Paga-se apenas a entrada de alguns monumentos, como as madraças ou os museus, cujos preços estão afixados no local e podem mudar.

Quanto tempo é preciso prever?

Um dia inteiro permite percorrer o grande eixo e entrar em dois ou três monumentos. Dois a três dias são preferíveis para acrescentar a margem dos Andaluzes, os miradouros e momentos sem programa, que são muitas vezes os melhores.

Qual é a diferença entre Fez el-Bali e Fez el-Jdid?

Fez el-Bali é a cidade antiga, nascida das fundações idrisidas de 789 e 809. Fez el-Jdid é a cidade administrativa fundada pelos merínidas em 1276, com o palácio real e o mellah. As duas formam em conjunto a medina de Fez inscrita pela UNESCO em 1981.

A medina é segura à noite?

Os grandes eixos continuam frequentados até ao fecho das lojas. Depois, as ruelas residenciais esvaziam-se e estão por vezes mal iluminadas: é melhor regressar cedo ou fazer-se acompanhar pelo pessoal do riad, sobretudo nas primeiras noites.

Os não muçulmanos podem entrar nas mesquitas?

Não, as mesquitas e a zauia de Moulay Idriss II são reservadas aos muçulmanos. Pode olhar-se da porta, com discrição e sem passar o limiar. As madraças, em contrapartida, visitam-se. As regras de acesso podem mudar durante restauros: informe-se no local.

Como chegar ao riad com malas?

Marque encontro com o riad na porta mais próxima ou na praça R’cif. Um empregado guia-o a pé, muitas vezes com um carregador e o seu carrinho de mão. Preveja uma gorjeta e evite chegar sozinho de noite sem este encontro.

É mesmo a maior zona sem carros do mundo?

É uma afirmação corrente, assente numa estimativa da sua superfície e da sua população no início dos anos 2000, sem classificação oficial. O que é certo: nenhum carro pode atravessar Fez el-Bali e quase toda a cidade se percorre a pé.

Em conclusão

Fez el-Bali não é uma coleção de monumentos ligados por ruelas, é uma cidade inteira que ainda funciona segundo a sua lógica medieval: duas margens nascidas de duas fundações, bairros autónomos, um rio que durante muito tempo fez girar a economia e uma circulação exclusivamente pedonal. Para a domesticar, guarde três chaves: as duas Talaa como eixos, o declive como bússola, a praça R’cif como saída. Recuse com educação os acompanhantes não solicitados, contrate um guia com crachá se quiser compreender em profundidade e reserve pelo menos uma manhã sem plano. É muitas vezes aí que a medina se mostra melhor.

Fontes oficiais

Património Mundial: UNESCO, Centro do Património Mundial: Medina de Fez. Guias de turismo: Ministério do Turismo, Artesanato e Economia Social e Solidária e Visit Morocco. Região: Conselho Regional do Turismo de Fez. Transportes: ONDA, aeroportos de Marrocos e ONCF, comboios de Marrocos.

Artigo informativo atualizado em setembro de 2026. Os preços, horários de abertura e condições de acesso dos monumentos e dos comércios podem mudar: confirme-os no local ou junto dos organismos oficiais antes da visita.

Créditos das imagens

Ilustrações: imagem de destaque «File:Fes el Bali(js).jpg», de Jerzystrzelecki (CC BY 3.0); «File:Fes Morocco Medina rooftops Sept 2014 – 1 (15922382065).jpg», de Andrew Nash (CC BY-SA 2.0); «File:View of Rcif Mosque and Qarawiyyin minarets.jpg», de Casual Builder (CC BY-SA 4.0), através do Wikimedia Commons.