Túmulos merínidas de Fez: vista, história e como chegar

Os túmulos merínidas de Fez são as ruínas de uma necrópole real do século XIV, situada na colina de al-Qula, mesmo a norte da medina de Fez el-Bali: sobe-se até lá por dois mausoléus destripados, uma pequena cúpula em ruínas e, sobretudo, pela vista mais completa que se pode ter da cidade antiga, de graça e sem horários. Os sultões que ali foram enterrados, entre 1361 e 1398 e depois em 1465, reinavam sobre um império em declínio; os seus túmulos perderam os mármores e as cores, mas a colina conservou intacta a sua razão de ser: dominar Fez.

Esta página é dedicada unicamente a este sítio: o que realmente resta de pé, quem ali repousava, o que diziam os viajantes do século XVI, o que a arqueologia recente ali encontrou, as obras de restauro anunciadas em 2024, como ler o panorama, como lá chegar e, ponto que muitos guias deixam em silêncio, como ir com segurança ao fim do dia. Para o resto da cidade, o nosso guia o que fazer em Marrocos reúne os passeios imperdíveis.

Em resumo

• Os túmulos merínidas ocupam a colina de al-Qula (ou El Qolla), a norte de Fez el-Bali, por cima do grande cemitério de Bab Guissa.
• As inumações reais conhecidas escalonam-se de 1361 a 1398, com uma última em 1465, a do último sultão merínida, Abd al-Haqq II.
• Restam dois grandes mausoléus de base retangular, abertos por largos arcos em ferradura, e uma pequena qoubba quadrada mais abaixo, em ruínas.
• Subsistem alguns fragmentos de estuque esculpido e uma inscrição em árabe; os mármores e as cores descritos por Leão, o Africano, desapareceram.
• Em agosto de 2024, a agência ADER-Fès lançou um concurso de 12 milhões de dirhams para restaurar o sítio e a mesquita Al Anouar da medina.
• O acesso é livre, sem bilhete nem horários oficiais; vem-se sobretudo pelo panorama sobre Fez el-Bali e pelo pôr do sol.
• Evite subir sozinho e descer a pé ao cair da noite: venha acompanhado ou mantenha um táxi à espera.

Os túmulos merínidas: o que realmente se vê na colina

Sejamos claros desde já: quem espera uma necrópole comparável à de Chellah, em Rabat, com a sua muralha, a sua porta monumental e os seus jardins, ficará desiludido. Aqui não há bilheteira, nem painel explicativo digno desse nome, nem trilho arranjado. Há muros de taipa e de tijolo corroídos por seis séculos de vento, pousados numa lomba relvada ou pelada consoante a estação, e uma cidade inteira a seus pés. Todo o interesse do lugar está neste contraste entre a pobreza dos vestígios e a amplitude do que eles contemplam.

Os dois grandes mausoléus

São eles que recortam a silhueta da colina quando vistos da medina. Trata-se de duas construções altas de base retangular, cada uma rasgada por uma grande entrada em arco em ferradura, essa forma típica da arquitetura do Ocidente muçulmano. Fotografias do século XIX mostram que estas salas funerárias eram coroadas por telhados piramidais de madeira cobertos de telhas verdes, a cor das coberturas religiosas e dinásticas em Marrocos. Não resta nada disso: as armações desapareceram, as paredes estão a descoberto, e o céu serve agora de teto.

Aproxime-se das paredes interiores e procure os restos de reboco. Num dos mausoléus subsistem alguns fragmentos de estuque esculpido e os vestígios de uma inscrição em árabe. É pouco, mas é o único indício visível da decoração que outrora cobria estes muros, no espírito das madraças merínidas da medina. Um conselho: venha com a luz rasante do fim do dia, que realça o relevo destes fragmentos muito melhor do que o sol do meio-dia.

A pequena qoubba lá em baixo

Muitos visitantes não a veem, porque não está na crista. Um pouco atrás dos dois grandes mausoléus e ligeiramente a norte, num terreno mais baixo, ergue-se uma qoubba mais modesta, de base quadrada. Cada uma das suas quatro paredes abre-se por um arco em ferradura, e estava coberta por uma cúpula de doze faces, dita dodecagonal. Hoje em ruínas, dá contudo a melhor ideia do que era um mausoléu merínida completo: um cubo aberto nos quatro lados, sob uma cúpula, no meio das sepulturas comuns.

O cemitério de Bab Guissa, lá em baixo

As encostas que descem para as muralhas estão cobertas de sepulturas: é o cemitério de Bab Guissa, que se estende no exterior da porta do mesmo nome. É ele que faz a transição entre a colina real e a cidade. Continua em uso. Atravessa-se em parte se se subir a pé, e impõe uma conduta simples: não se pisam as sepulturas, não se senta nelas, não se fotografam as famílias que ali vieram recolher-se.

Quem repousa nos túmulos merínidas

Para compreender por que razão uma dinastia tão rica como a dos merínidas deixou sepulturas tão despojadas, é preciso recuar à história dos seus enterramentos. Durante mais de meio século, os sultões não foram enterrados em Fez, mas em Chellah, perto de Rabat. Abu Yusuf Yaqub, morto em 1286, ali repousa, tal como o filho Abu Yaqub Yusuf, morto em 1307, e Abu Thabit, morto em 1308. Abu al-Hasan, o mais poderoso de todos, morto em 1351, é o último sultão inumado em Chellah.

O seu filho Abu Inan, assassinado em 1358, rompe com esse uso: teria sido enterrado em Fez el-Jdid, numa sala contígua à Grande Mesquita da cidade nova, embora nenhuma inscrição o confirme. Depois dele, a dinastia escolhe a colina de al-Qula. Porquê esta mudança? Henri Bressolette, citado pelo blogue de história local «À l’ombre du Zalagh», coloca a questão sob a forma de hipótese: a anarquia que então se instala no reino poderia ter obrigado a escolher um local de sepultura mais próximo de Fez. Continua a ser uma hipótese, e nenhum texto da época decide a questão.

As fontes históricas permitem identificar várias inumações na colina. O quadro seguinte retoma as que estão documentadas; ignora-se, em contrapartida, por falta de inscrição no local, qual mausoléu abrigava qual soberano.

As duas estelas de mármore, a da princesa Zineb e a de Abu Ali al-Nasir, são assinaladas na literatura como conservadas no museu Dar Batha, em Fez. A sua data, anterior a 1361, mostra que a colina já acolhia sepulturas do círculo real antes de se tornar a necrópole dos sultões. Se visitar Dar Batha, pergunte se estão expostas: a apresentação das coleções varia e não pudemos verificar o seu atual posicionamento.

Os merínidas, a dinastia que fez de Fez uma capital

Os Banu Marin são uma tribo berbere zenata vinda das estepes do leste, que se instala em Marrocos oriental no início do século XIII. Aproveitando o colapso dos almóadas, tomam Fez em 1248 e depois Marraquexe em 1269, o que praticamente põe fim ao poder almóada. Em vez de regressarem a Marraquexe, capital dos seus predecessores, fazem de Fez o centro do seu Estado. Em 1276, o sultão Abu Yusuf Yaqub funda ao lado da velha medina uma cidade administrativa e militar: Fez el-Jdid, «Fez a nova».

É a esta dinastia que Fez deve boa parte do que os visitantes hoje admiram: as madraças, esses colégios onde se alojavam os estudantes da Qarawiyyin, com os seus zelliges, estuques e madeiras esculpidas. Sob Abu al-Hasan, de 1331 a 1348, o império atinge a sua extensão máxima no Magrebe. Mas a derrota do Rio Salado, em 1340, perante os castelhanos e os portugueses, e depois a perda de Algeciras, em 1344, fecham a porta de Espanha. Abu Inan tenta retomar a iniciativa, antes de ser assassinado em 1358.

É precisamente aqui que começa a história dos túmulos de al-Qula. Depois de 1358, são os vizires que governam na realidade, e os sultões sucedem-se depressa, por vezes assassinados, por vezes depostos. Os portugueses tomam Ceuta em 1415. Os wattássidas, um ramo aparentado, exercem a regência, e em 1465 uma revolta popular em Fez mata Abd al-Haqq II, último soberano merínida. As sepulturas da colina são, portanto, as de uma dinastia que se extingue: isso explica sem dúvida que nunca tenham atingido o esplendor de Chellah.

Al-Qula antes da necrópole: um palácio fortificado desaparecido

A colina não foi escolhida ao acaso para ali enterrar reis. Os merínidas tinham ali instalado um palácio fortificado, al-Qula, que incluía uma mesquita e um banho; vestígios dessa mesquita, entre os quais um mihrab, subsistiram até à época moderna. A sua data é discutida: segundo certas fontes, o palácio existia antes da fundação de Fez el-Jdid em 1276, e estas construções, ou um edifício anterior, poderiam remontar ao califa almóada Muhammad al-Nasir (1199-1213); outro autor situa, pelo contrário, a sua construção depois de 1287. O debate não está resolvido.

Leão, o Africano, que conheceu Fez no início do século XVI, descreve este palácio como impressionante, sem que seja possível restituir a sua planta. Para o visitante de hoje, esta história muda a leitura da paisagem: os panos de muro isolados que se cruzam ao caminhar pela crista nem todos são sepulturas. Alguns pertenciam a esse conjunto palaciano de que quase nada se sabe. Sem escavações completas, ninguém pode dizer com certeza para que servia cada ruína, e desconfie de quem pretender o contrário.

O que diziam os viajantes e o que diz a arqueologia

Mármores coloridos no século XVI

O testemunho mais precioso continua a ser o de Leão, o Africano. Descreve sepulturas ornadas de belas decorações e de epitáfios de mármore realçados por cores vivas. No início do século XVI, isto é, cerca de século e meio depois da primeira inumação real e apenas meio século depois da última, as sepulturas conservavam, portanto, uma rica decoração. A sua degradação veio depois, com o desinteresse das dinastias seguintes, os saadianos e depois os alauitas, que tinham os seus próprios locais de sepultura, e com o trabalho lento das intempéries sobre muros de terra.

Foi preciso esperar pelo século XX para que o sítio fosse objeto de estudos sérios. Georges Marçais descreve a pequena qoubba e a sua cúpula dodecagonal em L’Architecture musulmane d’Occident (1954), e Henri Bressolette publica em 1983, com Jean Delarozière, um estudo sobre Fez el-Jdid na revista Hespéris-Tamuda. Ainda assim, em 2014, os investigadores constatavam que nenhuma escavação aprofundada tinha sido feita na colina. Conheciam-se os nomes dos sultões enterrados, não a organização da necrópole. Uma obra de Xavier Salmon, Fès mérinide, une capitale pour les arts, 1276-1465 (2021), dedica várias páginas aos túmulos e apoia-se em fotografias do século XIX para documentar os telhados desaparecidos.

As escavações de salvamento recentes

A situação mudou com a preparação das obras de restauro. Em março de 2024, o sítio de informação Médias24 apresentou os túmulos como um caso de escola de arqueologia preventiva em Marrocos, dando a palavra ao docente-investigador Samir Kafas. Segundo os números noticiados pela imprensa, as escavações de salvamento contaram dezassete sondagens e dez espaços de escavação, em mais de 2 000 metros quadrados. O pormenor das descobertas não foi, que saibamos, objeto de uma publicação científica acessível ao público à data deste artigo.

O restauro anunciado em 2024

A 14 de agosto de 2024, a La Vie Éco anunciou que a ADER-Fès, a agência pública encarregada da reabilitação da medina de Fez, lançava um concurso para o restauro e a requalificação de dois sítios: os túmulos merínidas de al-Qula, descritos como os vestígios de três cúpulas, de uma mesquita e de vários panos de muro, e a mesquita Al Anouar, no bairro dos Andaluzes. O orçamento anunciado é de 12 milhões de dirhams para os dois sítios. O projeto insere-se no programa complementar de valorização da medina de Fez para 2018-2023, dotado de 583 milhões de dirhams e abrangendo 113 sítios.

A duração das obras e o seu calendário preciso não foram tornados públicos. Concretamente, isso significa que, ao chegar à colina, pode encontrar tapumes, andaimes ou zonas fechadas. Se for o caso, respeite as vedações: o panorama, esse, continua acessível a partir dos arredores do sítio.

O panorama a partir dos túmulos merínidas: ler Fez el-Bali

Da crista, a medina apresenta-se como uma bacia: Fez el-Bali ocupa as duas vertentes do vale do rio de Fez, e a colina dos túmulos olha-a do norte. Abarca-se de uma vez o tecido cerrado das casas de terraço, ocre e branco sujo, eriçado de antenas parabólicas, de onde emergem os minaretes. O que primeiro prende o olhar são os telhados de telha verde. Os mais vastos pertencem ao coração religioso da cidade, o conjunto da mesquita Qarawiyyin e o santuário de Moulay Idriss II, no fundo da bacia. Leve binóculos, se os tiver: é o único sítio de onde se vê de uma só vez o que a caminhada pelas ruelas nunca permite apreender.

Na colina oposta, a sul, recorta-se o Borj Sul, par da fortaleza do norte. Para oeste, à sua direita quando está virado para a medina, começam Fez el-Jdid e a cidade moderna. Com tempo limpo, os relevos destacam-se ao longe, para sul. A vista não é um simples cenário: explica a localização da necrópole, e a do vizinho Borj Norte, construído mais tarde pelos saadianos para vigiar uma cidade inquieta. Quem tem esta colina tem Fez debaixo do olhar. Para saber mais sobre o santuário que se vê ao fundo, leia o nosso guia do mausoléu de Moulay Idriss II em Fez, e compare este miradouro com os restantes pontos de vista da cidade, do Borj Sul aos terraços da medina.

Pôr do sol e apelo à oração

O momento que todos vêm procurar é o fim do dia. O sol põe-se a oeste, à sua direita: ilumina a medina de viés, a luz torna-se dourada e depois rosada nos muros de terra, e as sombras desenham o relevo da bacia. Logo após o pôr do sol soa o apelo à oração do maghrib. As vozes dos muezins partem das dezenas de minaretes da medina, com ligeiros desfasamentos, e sobem até à colina. É a recordação que a maioria dos visitantes guarda de Fez. Chegue pelo menos quarenta e cinco minutos antes do pôr do sol para aproveitar a luz, e prepare a descida logo a seguir ao apelo, não uma hora mais tarde.

Conselhos de fotografia

• Para uma imagem que associe ruínas e cidade, coloque-se atrás dos mausoléus e enquadre a medina através ou ao lado de um arco em ferradura.
• De manhã, a luz vem de leste, à sua esquerda: a medina está mais nítida, muitas vezes menos velada pela poeira do que ao fim da tarde, e estará quase sozinho.
• Uma teleobjetiva ou um bom zoom de telemóvel permite isolar os telhados verdes e os minaretes; a grande angular, essa, achata a bacia.
• No verão, a névoa de calor suaviza muito a paisagem a meio do dia; é o pior momento para a fotografia e para o seu conforto.

Visitar os túmulos merínidas: acesso, horários e segurança

O sítio não é um monumento pago: não há bilheteira, nem guarda de receção, nem horários oficiais. Acede-se livremente a qualquer hora, mas o bom senso impõe ir de dia ou ao pôr do sol, não mais tarde. Eis as duas formas de subir e como escolher.

De táxi: a escolha mais simples

Os pequenos táxis vermelhos de Fez deixam-no ao pé do sítio pela estrada que serve o Borj Norte e o hotel Les Mérinides. Se o motorista hesitar, indique um destes dois pontos de referência, que todos conhecem. A partir de Bab Boujloud ou da praça Batha, a corrida é curta; exija o taxímetro, ou combine o preço antes de entrar, e verifique a tarifa no local, porque varia consoante a hora. Para a visita ao pôr do sol, a solução mais confortável é combinar com o motorista que o espere meia hora a três quartos de hora e depois o leve de volta. Custa um pouco mais, mas evita-lhe procurar um táxi ao cair da noite numa colina onde nem sempre passam. Para outras informações sobre as corridas, veja o nosso guia de táxi e Uber em Marrocos.

A pé a partir de Bab Guissa

Do interior da medina, a subida faz-se por Bab Guissa, uma das principais portas do norte de Fez el-Bali. Uma vez transposta a porta para o exterior, sobe-se através do cemitério por trilhos de terra, íngremes e sem qualquer arranjo. Conte cerca de quinze a vinte minutos de subida consoante a forma física; os relatos de viajantes convergem nesta ordem de grandeza. O caminho não está sinalizado: aponte simplesmente para as silhuetas dos mausoléus no alto. Calce sapatos a sério, não sandálias, porque o chão é pedregoso e escorregadio depois da chuva.

O nosso conselho claro: suba a pé, se quiser, em pleno dia e acompanhado, mas desça de táxi se ficar para o pôr do sol. O trilho do cemitério, pouco frequentado, é o local menos recomendável do percurso depois de anoitecer.

Segurança: ir acompanhado ao fim do dia

O sítio é frequentado e geralmente tranquilo durante o dia, sobretudo ao pôr do sol, quando habitantes e visitantes ali se encontram. Mas testemunhos de viajantes referem furtos e agressões nos trilhos isolados entre a colina e a medina. Não existe estatística oficial sobre este ponto concreto, e não se trata de escurecer o quadro: trata-se de aplicar algumas regras simples. Não suba sozinho, em particular se for uma mulher a viajar sozinha. Não tire uma máquina fotográfica cara no trilho do cemitério. Não desça a pé no escuro. E, se um desconhecido insistir em guiá-lo por um «atalho», recuse com delicadeza. O mais seguro é pedir ao seu riad ou ao seu hotel que organize o trajeto, e indicar-lhes a hora a que conta regressar.

Para uma visão de conjunto da segurança no país, leia o nosso artigo Marrocos é seguro? O que dizem os conselhos aos viajantes. E lembre-se de que o cartão europeu de seguro de doença não cobre a estadia em Marrocos: veja o nosso guia do seguro de viagem para Marrocos antes de partir.

Vestuário e comportamento

Não há nenhuma regra de vestuário afixada, mas atravessa um cemitério muçulmano em atividade. Um traje que cubra ombros e joelhos é o mais apropriado, e protege-o também do sol, porque não há qualquer sombra na colina. Fale em voz baixa junto das sepulturas e não trepe às ruínas: os muros de taipa são frágeis, e as obras de restauro têm precisamente por objetivo consolidá-los.

Os erros a evitar

• Subir ao meio-dia no verão: nenhuma sombra, uma luz esmagadora e um calor que torna a subida penosa.
• Esquecer a água: não há nada para comprar na colina; o bar do hotel vizinho é a única opção, e o acesso a não clientes não está garantido.
• Pagar a um «guia» improvisado por um trilho que já vê da porta: a direção é evidente, os mausoléus veem-se de baixo.
• Ficar depois de anoitecer sem solução de regresso: é o erro que transforma uma bela noite numa má recordação.
• Confundir os túmulos com o Borj Norte: são dois sítios distintos, a algumas centenas de metros um do outro.

Nos arredores dos túmulos merínidas

O Borj Norte e o seu museu das Armas

A algumas centenas de metros para oeste, na mesma linha de crista, ergue-se o Borj Norte, fortaleza construída em 1582 sob o sultão saadiano Ahmad al-Mansour, que abriga desde 1963 um museu das Armas. As duas visitas encadeiam-se naturalmente: o forte à tarde, os túmulos para o pôr do sol. A sua história, as suas coleções e o seu estado de abertura são detalhados no nosso artigo sobre o Borj Norte e o museu das Armas.

O hotel Les Mérinides

O grande hotel vizinho, Les Mérinides, ocupa o bairro do Borj Norte, a poucos minutos a pé dos túmulos. O seu sítio oficial destaca um terraço com piscina, três restaurantes, entre os quais um restaurante marroquino no terceiro andar virado para a medina, e um bar de esplanada de onde se vê o pôr do sol. Para os viajantes que querem aproveitar a vista sem caminhar de noite, dormir ou jantar aí é uma solução evidente. Não pudemos verificar se o bar e os restaurantes estão abertos a quem não é hóspede: informe-se na receção.

Bab Guissa e o norte da medina

Ao descer, Bab Guissa merece alguns minutos. A porta atual data essencialmente das obras do califa almóada Muhammad al-Nasir, por volta de 1212, e foi restaurada pelo merínida Abu Yusuf Yaqub no século XIII. O seu nome viria de Ajisa ibn Dunas, um emir zenata que controlava este bairro no século XI. Logo a seguir, no interior, encontram-se a mesquita de Bab Guissa e a sua madraça. Dali, as ruelas descem para o coração da medina de Fez el-Bali e para o bairro da Qarawiyyin, em cerca de vinte minutos a pé através dos souks.

Um roteiro de meio dia: o que ver em Fez a norte da medina

• Início da tarde: visita à medina norte a partir de Bab Guissa e depois táxi até ao Borj Norte.
• Meio da tarde: museu das Armas do Borj Norte, se estiver aberto.
• Uma hora antes do pôr do sol: caminhada pela crista até aos túmulos merínidas.
• Pôr do sol: apelo à oração do maghrib a partir dos mausoléus.
• Regresso: de táxi, ou jantar no hotel vizinho antes de descer.

Se quiser juntar uma visita de manhã, o mausoléu de Moulay Idriss II, no coração da medina, completa muito bem o dia.

Chegar a Fez de avião a partir de Portugal

O hotel Les Mérinides indica encontrar-se a cerca de 15 quilómetros do aeroporto de Fez-Saïss. Para quem parte de Portugal, não há voo direto de Lisboa, do Porto ou de Faro para Fez: o caminho passa por Casablanca, com um voo interno, por Marraquexe, com um voo da Ryanair para Fez, ou por Rabat e o comboio. Reunimos as opções na página voos para Marrocos a partir de Portugal. À chegada, o nosso guia do aeroporto, com as partidas e chegadas do aeroporto de Fez, e a comparação dos transfers dos aeroportos de Marrocos ajudam a escolher entre grande táxi e transfer reservado. Se o seu voo chegar ao fim da tarde, guarde os túmulos para o dia seguinte: a luz da tarde é a melhor, e é preferível não improvisar a subida de noite.

Se ainda está a decidir entre duas cidades imperiais para a sua viagem, a nossa comparação Marraquexe ou Fez pode ajudar. Para o conjunto dos aeroportos do país, comece pela página dos aeroportos de Marrocos.

Perguntas frequentes sobre os túmulos merínidas de Fez

É preciso pagar para visitar os túmulos merínidas?

Não. À data deste artigo, o sítio é de acesso livre, sem bilheteira nem guarda. Só precisa de prever as despesas de táxi e, eventualmente, uma gorjeta a um motorista que o espere. Durante as obras de restauro, certas zonas podem estar fechadas ao público.

De quando datam os túmulos merínidas?

São atribuídos ao século XIV. As inumações de sultões conhecidas vão de 1361, com Abu Salim Ibrahim, a 1398, e houve uma última em 1465 com Abd al-Haqq II, último soberano da dinastia. Duas estelas de 1335 e do início do século XIV mostram que a colina já acolhia sepulturas do círculo real anteriormente.

É perigoso ir aos túmulos merínidas?

O sítio é geralmente calmo de dia e animado ao pôr do sol, mas viajantes assinalaram furtos nos trilhos isolados do cemitério. Venha acompanhado, não suba sozinho, mantenha os objetos de valor guardados e não desça a pé no escuro: apanhe um táxi ou peça ao motorista que o espere.

Quanto tempo leva a subir a pé a partir da medina?

Conte cerca de quinze a vinte minutos a partir de Bab Guissa, por um trilho íngreme e não arranjado através do cemitério. A partir de Bab Boujloud, acrescente o tempo de atravessar a medina até Bab Guissa, ou apanhe diretamente um pequeno táxi.

Que sultões estão enterrados nos túmulos merínidas?

As fontes citam Abu Salim Ibrahim (morto em 1361), Abu al-Abbas Ahmad (1393), Abu Faris Abd al-Aziz II (1396), Abu Amir Abdallah (1398) e Abd al-Haqq II (1465). Na falta de inscrições no local, não se sabe qual mausoléu corresponde a qual soberano.

Qual é o melhor momento para a vista?

O fim da tarde e o pôr do sol, pela luz dourada sobre a medina e pelo apelo à oração do maghrib que sobe dos minaretes. De manhã cedo, a luz é mais neutra, mas o sítio está quase deserto. Evite o meio do dia no verão.

Os túmulos merínidas estão em obras de restauro?

Foi lançado um projeto: em agosto de 2024, a ADER-Fès publicou um concurso de 12 milhões de dirhams que abrange os túmulos e a mesquita Al Anouar, na sequência de escavações de salvamento feitas no sítio. O calendário das obras não foi tornado público; verifique no local o estado do estaleiro.

Túmulos merínidas ou Borj Sul: qual escolher para o panorama?

Os túmulos oferecem a vista mais larga e mais próxima sobre Fez el-Bali, com ruínas em primeiro plano, o que faz deles o miradouro mais fotogénico. O Borj Sul olha a medina da colina oposta. Se só tiver tempo para um ponto de vista, escolha os túmulos merínidas ao pôr do sol.

Há voo direto de Portugal para Fez?

Não. Nenhum aeroporto português tem voo direto para Fez. As soluções mais simples passam por Casablanca, com um voo interno, por Marraquexe, com um voo da Ryanair para Fez, ou por Rabat e o comboio.

Para terminar

Os túmulos merínidas não se visitam como um monumento: vem-se por uma colina carregada de história e pela melhor vista sobre Fez el-Bali. Restam dois grandes mausoléus abertos por arcos em ferradura, uma pequena qoubba de cúpula dodecagonal e alguns estuques, vestígios da necrópole dos últimos sultões merínidas, ali inumados entre 1361 e 1465. Suba ao fim do dia, acompanhado, de táxi ou a pé a partir de Bab Guissa, fique para o apelo à oração do maghrib e desça de táxi. Combine a visita com o vizinho Borj Norte e vá acompanhando as obras de restauro lançadas em 2024, que poderão mudar o acesso ao sítio. Para preparar o resto da viagem, consulte as nossas dicas de viagem a Marrocos.

Fontes oficiais

• UNESCO: Medina de Fez, Património Mundial
• ArchNet: ficha dos túmulos merínidas
• Office National Marocain du Tourisme
• Fundação Nacional dos Museus de Marrocos
• Office National des Aéroports (ONDA)

Artigo informativo atualizado em setembro de 2026. O acesso, o estado das obras de restauro, as tarifas de táxi e as condições de visita estão sujeitos a alteração: verifique no local antes de se deslocar.

Créditos das imagens

Ilustrações: imagem de destaque «File:Marinid Tombs(js).jpg», de Jerzystrzelecki (CC BY 3.0); «File:Stucco fragments at Merinid tombs of Fes.jpg», de R Prazeres (CC BY-SA 4.0); «File:Ruins and cemeteries behind the Merinid Tombs.jpg», de R Prazeres (CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons.