Mellah de Fez: sinagoga Ibn Danan, cemitério judeu e visita

O mellah de Fez é o antigo bairro judeu da cidade, criado em meados do século XV em Fez el-Jdid, encostado ao Palácio Real, e apresentado pelo Conselho Regional do Turismo de Fez como o primeiro bairro judeu organizado de Marrocos. Visita-se hoje uma rua ladeada de varandas abertas, duas sinagogas restauradas, Ibn Danan (fim do século XVII) e Slat al-Fassiyine, e um vasto cemitério caiado de branco. Em árabe escreve-se ملاح فاس; em inglês lê-se «Mellah of Fez» ou «Fes Mellah», e a sinagoga aparece também sob os nomes «Aben Danan» ou «Slat Rabbi Shlomo Ibn Danan» (صلاة ابن دنان).

Informações verificadas em setembro de 2026.

Em resumo: o mellah de Fez numa olhada

• O mellah de Fez ocupa a parte sul de Fez el-Jdid, entre as muralhas, ao pé do Palácio Real (Dar el-Makhzen); visita-se livremente, a pé, a qualquer hora do dia.
• A sua criação remonta a meados do século XV, no tempo dos últimos Merínidas; muitos historiadores ligam-na à redescoberta do túmulo de Idris II em 1437-1438.
• A sinagoga Ibn Danan, construída por volta de 1680, foi restaurada com o World Monuments Fund e o Ministério da Cultura marroquino e reaberta em 1999; está classificada como monumento histórico desde 2002.
• A sinagoga Slat al-Fassiyine, considerada a mais antiga do bairro, reabriu em fevereiro de 2013 depois de dois anos de restauro.
• O cemitério judeu, no ângulo sudeste do mellah, tem cerca de 22 000 sepulturas segundo os responsáveis pela sua restauração, entre elas a de Solica Hachuel, falecida em 1834.
• Não há tarifa oficial: as sinagogas e o cemitério pedem um pequeno donativo à entrada, a confirmar no local.

Ficha prática do mellah de Fez

O mellah de Fez visita-se livremente e de graça, a pé, a partir da praça dos Alauitas ou de Bab Semmarine; apenas as sinagogas Ibn Danan e Slat al-Fassiyine e o cemitério judeu pedem um pequeno donativo. O quadro seguinte reúne as informações úteis, com a menção «a verificar» quando nenhuma fonte oficial as publica.

O que é o mellah de Fez e porque é o primeiro de Marrocos?

O mellah de Fez é o bairro onde a comunidade judaica da cidade foi reunida a partir de meados do século XV, dentro de Fez el-Jdid, a cidade real fundada em 1276 pelo sultão merínida Abu Yusuf Yacub. É o primeiro mellah do país: os de Marraquexe ou de Meknès só aparecem depois, a partir do século XVI. Quem já visitou o resto do país encontra aqui a origem de uma palavra que depois viajou.

A palavra mellah designa, em Marrocos, um bairro judeu fechado, colocado sob a proteção do poder. A sua origem é discutida: segundo a explicação mais citada, o local de Fez já tinha este nome antes da instalação dos judeus, ou por causa de uma nascente de água salgada, ou porque ali existia um armazém de sal (melh, em árabe). O bairro chegou também a chamar-se Hims. O termo viajou depois: cada cidade marroquina teve «o seu» mellah, mas foi em Fez que nasceu.

Antes desta transferência, os judeus de Fez viviam em Fez el-Bali, a cidade velha fundada pelos Idríssidas. As razões exatas e a data precisa da mudança não estão firmemente estabelecidas. Muitos autores ligam-na a 1437-1438, quando o túmulo de Idris II, fundador de Fez, foi «redescoberto» no reinado de Abd al-Haqq II: o coração da cidade velha tornava-se lugar de peregrinação. Outros historiadores veem nela uma medida de proteção: colocar a comunidade junto ao palácio, sob o olhar da guarda do sultão.

Esta proximidade ao poder é a chave do lugar. O mellah não é um gueto excêntrico: está colado ao Dar el-Makhzen, o palácio real, cujas muralhas continuam a ladear o seu flanco norte. Os artesãos judeus exerciam ali ofícios ligados à corte, e o Conselho Regional do Turismo lembra que certas atividades, como a ourivesaria, a joalharia ou a cunhagem de moeda, lhes estavam reservadas. Para ver este bairro dentro da cidade real, leia também o nosso artigo sobre o palácio real de Fez (Dar el-Makhzen), que descreve as sete portas douradas a poucos metros do mellah.

Toshavim e megorashim: duas comunidades no mesmo bairro

A partir de 1492, o édito dos Reis Católicos expulsa os judeus de Espanha, e depois os de Portugal; muitos chegam a Fez. Distinguem-se então dois grupos. Os toshavim («residentes») são os judeus autóctones do Magrebe, que falavam judeo-árabe ou judeo-berbere e estavam instalados havia séculos. Os megorashim («expulsos») chegam da Andaluzia com a sua língua, o judeo-espanhol, e os seus próprios ritos de oração. Durante gerações, as duas comunidades mantiveram sinagogas e costumes separados, antes de o rito sefardita se impor quase por toda a parte. É isto que torna Slat al-Fassiyine tão particular, como se verá mais abaixo.

Para o leitor português, esta página da história tem uma ressonância evidente: a expulsão ibérica fez também de Fez uma terra de acolhimento para famílias sefarditas, e o judeo-espanhol falado no bairro durante séculos era uma língua irmã das línguas peninsulares. Convém, no entanto, manter a prudência: a presente página limita-se ao que as fontes citadas no fim estabelecem.

História do mellah de Fez: as datas-chave

A história do mellah de Fez abrange quase seis séculos, de uma fundação merínida por volta de 1437-1438 até um bairro hoje quase inteiramente habitado por famílias muçulmanas. Pelo meio: um episódio violento em 1465, a chegada dos exilados de Espanha, uma população de mais de 15 000 pessoas no fim dos anos 1940, e depois a emigração em massa para Israel, a França e o Canadá.

1465: o fim dos Merínidas

O sultão Abd al-Haqq II tinha confiado as finanças, e depois de facto o vizirato, a Harun ibn Battash, um banqueiro judeu, depois de afastar os Wattassidas que governavam em seu nome. A nomeação de próximos do vizir para cargos importantes provocou a cólera de parte da cidade. Segundo os relatos tradicionais, um incidente serviu de faísca; a multidão invadiu o mellah e o sultão foi morto em maio de 1465 (a 18 ou a 23, segundo as fontes), o que pôs fim a dois séculos de reinado merínida. As crónicas falam de milhares de mortos no mellah. A historiadora Mercedes García-Arenal nuançou, no entanto, a dimensão do massacre, ao notar que uma comunidade judaica próspera existia de novo em Fez desde os anos 1470.

1912 e o período seguinte à independência

Em abril de 1912, poucas semanas depois da assinatura do tratado de protetorado, soldados marroquinos revoltam-se contra os seus instrutores franceses e a cidade incendeia-se. O mellah é saqueado; habitantes refugiam-se no recinto do Palácio Real vizinho, e a artilharia francesa, ao reprimir os distúrbios, destrói parte das casas. A administração do protetorado redesenha depois as imediações: alargamento de ruas, criação de uma praça do Comércio e, em 1924, abertura da rua Boukhessissat ao longo do palácio. Depois da independência, em 1956, as partidas aceleram-se. Só restavam cerca de 150 judeus em toda a cidade em 1997, e a Jeune Afrique avaliava em 2017 a comunidade em cinquenta a cem pessoas, instaladas na sua maioria na cidade nova, em torno do centro comunitário Maimónides.

Os judeus em Fez e em Marrocos hoje: o que dizem os números

Quem pesquisa «judeus em Marrocos» procura muitas vezes uma resposta simples, e a das fontes citadas aqui é curta. Em Fez, a comunidade passou de cerca de 22 000 pessoas na cidade no fim dos anos 1940 (15 150 delas no mellah) para cerca de 150 em 1997 e para cinquenta a cem em 2017, segundo a Jeune Afrique. É por isso que o mellah de hoje é, antes de mais, um bairro de memória e de património, habitado por famílias muçulmanas, e não um bairro em que a vida comunitária continue ao ritmo de outrora.

A arquitetura do mellah de Fez: porquê estas varandas abertas?

O mellah de Fez reconhece-se de imediato pelas suas casas viradas para a rua: varandas de madeira e de ferro forjado, numerosas janelas, galerias em balanço sobre lojas de toldos de telha verde. É o inverso da casa tradicional muçulmana da medina, fechada para o exterior e aberta para um pátio interior.

Para medir a diferença, convém saber o que é um riad: uma casa construída em torno de um jardim interior, cujas divisões só recebem luz pelo pátio. Uma dar segue o mesmo princípio em torno de um pátio sem jardim. Em Fez el-Bali, as fachadas são quase cegas, abertas apenas por uma porta e algumas aberturas altas; a intimidade familiar protege-se da rua. No mellah, a densidade, o espaço contado e outros usos sociais produziram casas mais altas, com varandas e janelas sobre a via pública. Este contraste impressiona mesmo quem acabou de passar uma manhã na medina: tem-se a impressão de mudar de cidade em poucas centenas de metros.

A fachada mais fotografada é a da rua dos Merínidas, também chamada rua Boukhessissat ou Bou Khsisat, aberta em 1924 entre o norte do mellah e os muros sul do palácio. Os prédios foram ali reconstruídos ou remodelados no século XX, o que explica as suas molduras de gesso, as suas varandas regulares e os seus rés-do-chão comerciais. Mais para o coração do bairro, a antiga artéria comercial, o Derb al-Souq («rua do mercado»), e as vielas que dela partem dão uma ideia mais antiga do tecido urbano. Um derb é, em Fez, uma viela ou um beco de bairro, muitas vezes fechado outrora por uma porta. A entrada histórica do bairro fazia-se por Bab el-Mellah, ladeada por uma torre de vigia.

Muitas casas estão hoje cansadas: fachadas rachadas, varandas escoradas, rebocos que se descascam. Como a maior parte das famílias judaicas partiu entre os anos 1950 e 1970, as habitações foram retomadas por famílias muçulmanas. É um bairro habitado, não um museu: olhe para as varandas, mas sem fotografar os moradores às janelas sem o seu acordo.

O que se vê ao andar pela rua principal

• Joalheiros e lojas no rés-do-chão, herdeiros de um comércio de ouro e de joias que foi durante muito tempo uma especialidade do bairro.
• Varandas fechadas com muxarabis de madeira torneada, outras de ferro forjado, por vezes enfeitadas com plantas.
• Molduras e frisos de gesso esculpido nas fachadas remodeladas no século XX.
• As portas monumentais do Palácio Real ao fundo da rua, na praça dos Alauitas.

Sinagoga Ibn Danan: história e o que se vê no interior

A sinagoga Ibn Danan é um lugar de culto judaico construído por volta de 1680, no baixo mellah, pelo rico comerciante Mimoun Boussidan, e que passou depois a ser propriedade da família de rabinos Danan. Restaurada com o World Monuments Fund e reaberta em 1999, está classificada como monumento histórico desde 2002 e visita-se, em dias úteis, mediante um pequeno donativo.

O seu nome atual homenageia a família Danan, cuja linhagem de Fez remonta, segundo o Conselho Regional do Turismo, ao fim do século XIV, e mais precisamente o rabino Shelomo Danan (1847-1928), que ali oficiava no início do século XX segundo a ficha do museu virtual Discover Islamic Art. A datação «por volta de 1680» é a do historiador Hicham Rguig; encontra-se também expressa de forma mais larga como «fim do século XVII».

O edifício é simples por fora: uma porta numa viela, nada que anuncie o interior. Entra-se numa sala de oração retangular, dividida em naves por pilares de tijolo octogonais que sustentam arcos. Segundo a ficha do Discover Islamic Art, o lugar tinha primeiro três naves encostadas ao muro do mellah; uma quarta, de teto mais baixo, foi acrescentada mais tarde, com por cima uma tribuna reservada às mulheres, a azara. As paredes são rebocadas, as pequenas janelas colocadas no alto, e o chão está coberto de ladrilhos de faiança verdes e brancos dispostos em ziguezague.

Três elementos chamam a atenção. Primeiro o hekhal, o armário sagrado onde se guardam os rolos da Torá, encastrado no muro leste, em madeira esculpida, encimado por uma decoração de gesso cinzelado. Depois a teba, o estrado de leitura elevado alguns degraus, coroado por um dossel de ferro forjado de arcos de estilo islâmico e motivos florais, rematado por uma coroa. Por fim, as lâmpadas e os lustres suspensos por cima dos bancos. A mistura é eloquente: uma planta de sinagoga, um vocabulário decorativo de palácio de Fez, com faiança, madeira esculpida e gesso cinzelado.

O mikvé descoberto durante o restauro

Em 1997, as obras puseram a descoberto, encostado ao muro leste, um mikvé, isto é, um banho ritual judaico alimentado por água de nascente, onde se faz a purificação por imersão. Acede-se por uma sala abobadada situada sob a sala de oração. Segundo a ficha do Discover Islamic Art, este banho era originalmente exterior ao edifício e foi englobado na construção da quarta nave. Se o guarda lhe propuser descer, cuidado: a escada é estreita e pode estar escorregadia.

Um restauro exemplar, de 1996 a 1999

Nos anos 1990, a sinagoga estava em ruínas: rebocos que se soltavam, telhados desabados, vigas encharcadas a apodrecer, janelas partidas. O World Monuments Fund inscreveu-a em maio de 1996 na primeira lista do seu World Monuments Watch, que recenseava cem monumentos ameaçados. Em junho de 1997, a American Express anunciou um subsídio de 30 000 dólares para lançar as obras, conduzidas com o Ministério da Cultura marroquino e a Fundação do Património Cultural Judaico-Marroquino. A sinagoga reabriu em 1999 e o Ministério da Cultura classificou-a como monumento histórico em 2002.

Sinagoga Slat al-Fassiyine, a mais antiga do mellah de Fez

Slat al-Fassiyine, «a sinagoga dos Fassis», é considerada a mais antiga do mellah de Fez. Servia os toshavim, os judeus autóctones, e conservou até ao século XX um rito de oração não sefardita. Fechada por volta de 1970-1971, transformada em oficina e depois em sala de desporto, foi restaurada de 2011 a 2013.

A data da sua fundação continua em debate. Várias fontes fazem-na remontar à época merínida (séculos XIII a XV), enquanto o edifício atual é geralmente datado do século XVII; alguns historiadores situam-na antes de 1492, precisamente porque preservou usos anteriores à chegada dos exilados de Espanha. O jornal Le Matin liga o seu rito à antiga tradição dita «Ahabat ha-qadmonim». Segundo o Hespress, encontra-se na mais velha viela do mellah.

A sala é pequena: cerca de 7,3 metros por 11,5, de planta basilical de três naves separadas por pilares que sustentam arcos quebrados. A decoração associa zellige, isto é, o mosaico de pequenos ladrilhos de terracota esmaltada talhados à mão, e gesso esculpido de motivos vegetais e geométricos. Uma tribuna para as mulheres domina a sala, e a teba ocupa o centro. Veem-se também bancos de madeira, candeias de azeite e o mobiliário de oração original.

A sua história recente resume a do bairro. Em 1790, no reinado de Moulay Yazid, a comunidade sai do mellah e o edifício serve de prisão; é devolvido à comunidade depois do regresso dos judeus em 1792. Depois das partidas dos anos 1950 e 1960, a sinagoga fecha, torna-se oficina de fabrico de tapetes e depois sala de boxe. O Hespress conta que um guarda muçulmano continuava a acender ali uma vela todas as sextas-feiras. O restauro, financiado pela comunidade judaica de Fez, pela Fundação do Património Cultural Judaico-Marroquino, pelo governo alemão e pelo Estado marroquino, terminou com uma reinauguração em fevereiro de 2013.

As outras sinagogas do bairro

No fim do século XIX, o mellah tinha cerca de quinze sinagogas, e o Conselho Regional do Turismo recenseia dezassete em Fez no início do século XX. A maior parte eram oratórios privados instalados numa casa. Entre os nomes conhecidos: Mansano, Ibn Attar, Rabbi Yehuda ben Attar, Rabbi Haïm Cohen, Haham Abensur, Saba e Gozlan no alto mellah; Bar Yohaï, Obayd, Dbaba e Rabbi Raphaël Abensur no baixo mellah; Aharon Cohen, Danan, Hachuel e Rabbi El Baz no bairro de En-Nowawel. Muitas não se visitam ou só existem em estado de paredes. Ibn Danan e al-Fassiyine continuam a ser as duas etapas indispensáveis.

Cemitério judeu do mellah de Fez e o seu museu

O cemitério judeu de Fez estende-se pelo ângulo sudeste do mellah, numa encosta que desce para o vale. Reúne cerca de 22 000 sepulturas caiadas de branco, entre as quais as de numerosos rabinos e a de Solica Hachuel, e abriga antigas sinagogas restauradas, uma das quais serve de pequeno museu. É a parte mais emocionante da visita.

O cemitério nem sempre esteve ali. Situava-se antes ao pé do Palácio Real; a sua transferência para o local atual data de 1894, por ordem do sultão segundo alguns historiadores, ou da época do protetorado, depois de 1912, segundo outros. O número de 22 000 sepulturas é o avançado pelo arquiteto Henri Cohen, citado pelo Bladi.net em janeiro de 2022, a propósito de um restauro lançado em 2015 por iniciativa de Sylviane e Élie Devico e financiado por doadores, por cerca de 300 000 dólares nessa data.

A paisagem é única em Marrocos: filas cerradas de sepulturas em forma de meios cilindros ou de arcas, inteiramente brancas, numeradas por alamedas, com as colinas do sul de Fez como pano de fundo. As inscrições estão em hebraico, por vezes em francês ou em espanhol. Assinalam-se várias sepulturas de santos (tsaddikim), e o cemitério tem fama de abrigar mais sepulturas de santos judeus do que qualquer outro em Marrocos, segundo a associação Visiting Jewish Morocco.

A sepultura de Solica Hachuel

Solica Hachuel, nascida em Tânger em 1817, morreu em Fez a 5 de junho de 1834, com 17 anos. É venerada pelos judeus sob o nome de Sol ha-Tsaddika e por alguns muçulmanos sob o de Lalla Suleika, e inspirou nomeadamente o pintor Alfred Dehodencq. A sua sepultura, que tem uma inscrição em hebraico e em francês, é uma das mais visitadas; peça ao guarda que lha indique.

O museu e as sinagogas do cemitério

Na parte baixa do cemitério, uma antiga sinagoga foi transformada em pequeno museu: objetos de culto, fotografias e livros deixados pelas famílias que partiram. Os visitantes conhecem-na muitas vezes pelo nome de sinagoga Habarim. O Bladi.net, citando os responsáveis pelo restauro, descreve três sinagogas do fim do século XIX e do início do século XX no local: Vidal ha-Serfaty, devolvida à oração e à visita, Raphaël Abensour, transformada em museu, e Haïm Cohen, inteiramente restaurada. As designações variam de uma fonte para outra: peça uma confirmação no local sobre qual delas abriga o museu.

Os três locais a não perder: comparação

Para organizar a visita, fique com a ideia de que a sinagoga Ibn Danan oferece o interior mais bonito, que Slat al-Fassiyine conta melhor a presença judaica anterior a 1492 e que o cemitério dá a medida do que foi a comunidade. Os três ficam a poucos minutos a pé uns dos outros, na metade sul do bairro.

Como visitar o mellah de Fez: acesso, horários, preço e vestuário

O mellah de Fez alcança-se a pé a partir de Bab Boujloud em cerca de 25 a 35 minutos, ou de táxi pequeno até à praça dos Alauitas. As ruas são de acesso livre; as sinagogas e o cemitério abrem de dia, sem horários oficiais publicados, mediante um pequeno donativo. Preveja duas horas e um vestuário que cubra.

Como ir ao mellah a partir de Bab Boujloud ou da estação?

A partir de Bab Boujloud, a porta azul de Fez el-Bali, caminhe para oeste e para sul, junto ao jardim Jnan Sbil, e siga depois a Grande Rua de Fez el-Jdid, ladeada de lojas, até Bab Semmarine, a porta sul da cidade real. A rua dos Merínidas parte desta zona e acompanha o mellah até à praça dos Alauitas. Conte com 25 a 35 minutos consoante as paragens, num percurso plano. A partir da estação ferroviária de Fez, na cidade nova, o mais simples é um táxi pequeno (os táxis pequenos de Fez são vermelhos); exija o taxímetro. O circuito oficial «Mellah e Fez el-Jdid», proposto pelo Conselho Regional do Turismo, dura cerca de duas horas, da porta do Palácio Real à praça Moulay Hassan.

Se chegar de avião, o aeroporto de Fez-Saïss fica a uns quinze quilómetros a sul da cidade: a nossa página das partidas e chegadas do aeroporto de Fez detalha as opções, e o nosso comparativo de transfers entre os aeroportos de Marrocos ajuda a escolher entre táxi, autocarro e motorista privado.

Quais são os horários e quanto custa a entrada?

Nenhum horário nem tarifa oficial é publicado por um organismo público para as sinagogas ou o cemitério, que são geridos pela comunidade e por guardas. Há viajantes que relatam uma abertura de dia, da ordem das 9 h às 18 h para Ibn Danan, e um donativo de cerca de 20 a 25 dirhams por local. Trate estes números como indicativos: variam, e os locais podem fechar ao sábado, dia do Shabat, bem como durante as festas judaicas. Leve algum dinheiro miúdo; o donativo ou o bilhete serve para a manutenção.

Que vestuário e que comportamento?

As sinagogas são lugares de culto e o cemitério um lugar de recolhimento. Cubra ombros e joelhos, fale baixo e siga as indicações do guarda: pode ser pedido aos homens que cubram a cabeça nas sinagogas. No cemitério, não se sente nas sepulturas e fique nas alamedas. Para as fotografias, peça autorização, em particular no interior das sinagogas.

É preciso um guia?

Não, o bairro visita-se muito bem sozinho: a rua principal é reta e os locais ficam perto uns dos outros. Um guia oficial, reconhecível pelo seu crachá, traz, em contrapartida, uma verdadeira mais-valia para localizar as sinagogas fechadas ao público, as casas notáveis e as sepulturas de santos. Recuse com delicadeza os acompanhantes não oficiais que abordam os visitantes em Bab Semmarine ou diante das sinagogas.

Erros a evitar no mellah de Fez

As deceções no mellah têm quase sempre a ver com o calendário e com falsos guias: chegar a um sábado ou num dia de festa judaica e encontrar as sinagogas fechadas, seguir um angariador que leva a uma loja, ou descurar a encosta e o sol do cemitério. Eis as armadilhas próprias deste bairro.

• Vir a um sábado sem verificar. O Shabat pode levar ao encerramento das sinagogas; prefira uma manhã de domingo a quinta-feira.
• Achar que a rua dos Merínidas é «o» mellah. Esta fachada data em grande parte do século XX; o bairro antigo está atrás, nas vielas a sul.
• Seguir um «guia» que garante que a sinagoga está fechada. É um clássico para desviar o visitante para uma loja; vá verificar por si, os locais estão ali ao lado.
• Descer ao mikvé de sandálias. A escada é estreita; calçado fechado basta para evitar o escorregão.
• Visitar o cemitério ao meio-dia no verão. Quase não há sombra; venha cedo e leve água.
• Pagar sem perguntar o que a quantia cobre. Pergunte se o donativo inclui a tribuna, o mikvé ou o museu, para evitar pedidos sucessivos.
• Fotografar os moradores nas varandas. O bairro é habitado; peça sempre antes.

Quem viaja de Portugal: voos, hora local, seguro e telemóvel

Na base de rotas que utilizamos nas fichas dos aeroportos, o aeroporto de Fez-Saïss não regista voo direto a partir de Lisboa, do Porto ou de Faro. As ligações diretas desde Portugal existem para outros aeroportos marroquinos, e a lista atualizada está na nossa página voos para Marrocos a partir de Portugal: Lisboa, Porto e Faro; confirme o calendário diretamente junto das companhias, porque as rotas mudam de uma temporada para a outra.

A hora local de Marrocos pode estar uma hora à frente da de Portugal continental no inverno e coincidir com ela no verão, com um ajuste durante o Ramadão: verifique-a para o seu dia de viagem. O cartão europeu de seguro de doença não vale em Marrocos; consulte o guia do seguro de viagem para Marrocos. Para o telemóvel, a MEO, a NOS e a Vodafone têm condições de roaming próprias para Marrocos, que deve verificar antes de partir; as alternativas estão no artigo sobre roaming em Marrocos, cartão SIM e eSIM.

O que ver à volta do mellah de Fez?

À volta do mellah de Fez faz-se tudo a pé: as portas de bronze do Palácio Real na praça dos Alauitas, a Grande Rua e Bab Semmarine em Fez el-Jdid, o jardim Jnan Sbil e depois Bab Boujloud e a entrada de Fez el-Bali. Meio dia chega para encadear o mellah e a cidade real.

• O Palácio Real e a praça dos Alauitas: as portas monumentais de latão e a decoração de zellige da fachada veem-se ao fundo da rua dos Merínidas. O palácio não se visita; tudo está explicado no nosso artigo sobre o palácio real de Fez (Dar el-Makhzen).
• Bab Semmarine e a Grande Rua de Fez el-Jdid: a porta sul da cidade merínida abre para um eixo comercial muito vivo, menos turístico do que a medina.
• O jardim Jnan Sbil: um parque público entre Fez el-Jdid e Fez el-Bali, ideal para uma pausa à sombra a caminho de Bab Boujloud.
• Fez el-Bali: a medina idríssida, as suas madraças e os seus souks. Uma madraça é um colégio de ensino religioso com alojamentos para os estudantes.

Para integrar o mellah numa estadia de dois ou três dias, consulte o nosso guia sobre o que fazer em Marrocos e a comparação Marraquexe ou Fez; antes de apanhar o voo, a página dos restaurantes do aeroporto de Fez ajuda a planear a última refeição.

Perguntas frequentes sobre o mellah de Fez e a sinagoga Ibn Danan

O mellah de Fez é o mais antigo de Marrocos?

Sim. O mellah de Fez, criado em meados do século XV, por volta de 1437-1438 segundo muitos historiadores, é o primeiro bairro judeu organizado de Marrocos segundo o Conselho Regional do Turismo de Fez. A palavra mellah nasceu aliás aqui, antes de designar os bairros judeus de outras cidades, como Marraquexe ou Meknès, criados a partir do século XVI.

Quanto custa a entrada da sinagoga Ibn Danan?

Nenhuma tarifa oficial é publicada. Há viajantes que referem um donativo de cerca de 20 a 25 dirhams, entregue ao guarda para a manutenção do local. O montante pode mudar e pede-se por vezes uma quantia separada para o cemitério ou para a outra sinagoga. Leve dinheiro miúdo e pergunte, antes de pagar, o que a quantia inclui.

A sinagoga Ibn Danan ainda é um lugar de oração?

Raramente. Funciona sobretudo como sinagoga-museu aberta à visita, e a ficha do museu virtual Discover Islamic Art descreve-a como dessacralizada. Segundo a Jeune Afrique, as sinagogas do mellah só servem para a oração em grandes ocasiões ou peregrinações, rezando a pequena comunidade atual na cidade nova.

Pode visitar-se o mellah ao sábado?

Sim para as ruas, mas as sinagogas e o cemitério correm o risco de estar fechados. O sábado é o dia do Shabat, e os locais geridos pela comunidade podem também fechar durante as festas judaicas. Para ver o interior de Ibn Danan, de Slat al-Fassiyine e o museu, escolha uma manhã de domingo a quinta-feira e verifique no local na véspera, se possível.

Onde fica a sepultura de Solica Hachuel?

Fica no cemitério judeu de Fez, no ângulo sudeste do mellah. Solica Hachuel, nascida em Tânger em 1817 e falecida em Fez em 1834, é ali venerada como santa. A sua sepultura tem uma inscrição em hebraico e em francês; o guarda indicá-la-á com todo o gosto.

Quanto tempo é preciso para visitar o mellah?

Conte uma hora e meia a duas horas e meia. Dá para percorrer a rua dos Merínidas e as vielas do Derb al-Souq, entrar nas sinagogas Ibn Danan e Slat al-Fassiyine e depois percorrer o cemitério e o seu museu. O circuito oficial «Mellah e Fez el-Jdid» do Conselho Regional do Turismo dura cerca de duas horas.

Como ir do aeroporto de Fez ao mellah?

O mais simples é um táxi grande ou um transfer reservado a partir do aeroporto de Fez-Saïss, situado a uns quinze quilómetros a sul da cidade. Peça a praça dos Alauitas ou Bab Semmarine, as duas referências mais próximas do mellah. As tarifas fixam-se na partida ou na reserva e devem ser confirmadas antes de entrar.

Quantos judeus vivem hoje em Fez?

Muito poucos. Segundo as fontes citadas, restavam cerca de 150 pessoas em toda a cidade em 1997, e a Jeune Afrique avaliava a comunidade em cinquenta a cem pessoas em 2017, instaladas sobretudo na cidade nova. Não há um recenseamento oficial recente publicado, pelo que estes números são apenas ordens de grandeza.

Conclusão

O mellah de Fez é o lugar onde nasceu a palavra mellah, em meados do século XV, encostado às muralhas do Palácio Real. O seu interesse assenta em três coisas: a rua de varandas abertas, que contrasta com as fachadas cegas da medina; a sinagoga Ibn Danan, de cerca de 1680, salva pelo restauro de 1996-1999; e o cemitério de 22 000 sepulturas brancas, onde repousa Solica Hachuel. Venha numa manhã de dia útil, leve dinheiro miúdo para os donativos e encadeie com Fez el-Jdid e Bab Boujloud.

Fontes oficiais

Centro do Património Mundial da UNESCO: Medina de Fez. Conselho Regional do Turismo de Fez: o Mellah e a sinagoga Ibn Danan. Museum With No Frontiers, Discover Islamic Art: sinagoga Danan. World Monuments Fund: sinagoga Rabbi Shlomo Ibn Danan.

Este artigo é informativo. Os horários, os donativos pedidos e as condições de acesso às sinagogas e ao cemitério podem mudar: verifique-os no local antes da visita. Última atualização: setembro de 2026.

Créditos das imagens

Ilustrações: imagem de destaque « File:Fez Rue Bou Ksissat (54242292936).jpg » — Jorge Franganillo (CC BY 2.0) ; « File:Ibn Danan Synagogue DSCF5062.jpg » — R Prazeres (CC BY-SA 4.0) ; « File:Fez Mellah 04.jpg » — Werner100359 (CC BY-SA 4.0), via Wikimedia Commons.