Palácio Real de Fez (Dar el-Makhzen): portas douradas e visita

O palácio real de Fez, chamado Dar el-Makhzen, não se visita por dentro: admira-se do exterior, a partir da praça dos Alauitas, em Fez el-Jdid, onde sete portas de bronze dourado, incrustadas de zellige e de cedro esculpido, formam uma das fachadas mais fotografadas de Marrocos. Esta entrada espetacular é, no entanto, bastante recente: foi construída entre 1969 e 1971, ao passo que o palácio propriamente dito foi fundado em 1276 pelos Merínidas.

Esta diferença entre uma fachada moderna e um domínio com mais de sete séculos é a chave para perceber o que se está a ver. Por trás das muralhas ocre estendem-se cerca de 80 hectares de pátios, jardins, pavilhões e mesquitas que cada sultão retocou à sua maneira. Quase nada disso se vê, mas, sabendo onde pousar os olhos, vinte minutos diante destas portas valem muito mais do que uma fotografia de recordação. Seguem-se a história do lugar, a leitura da sua decoração e tudo o que é preciso saber para lá ir: o acesso a partir de Bab Boujloud, a melhor hora para fotografar, a atitude a ter perante os guardas e o encadeamento com o mellah, que começa a poucos metros.

Em resumo: o palácio real de Fez numa olhada

• O palácio real de Fez (Dar el-Makhzen) é uma residência real ainda utilizada pelo rei de Marrocos: o interior está fechado ao público e só a fachada se descobre.
• Foi fundado em 1276 pelo sultão merínida Abu Yusuf Yacub, ao mesmo tempo que a cidade real de Fez el-Jdid.
• A maior parte dos edifícios atuais data da dinastia alauita, entre os séculos XVII e XX.
• As portas douradas da praça dos Alauitas foram construídas entre 1969 e 1971, no reinado de Hassan II: são criações novas, não uma restauração de portas antigas.
• O domínio ocupa cerca de 80 hectares, ou seja, grande parte de Fez el-Jdid, inscrita com a medina no Património Mundial da UNESCO desde 1981.
• A esplanada é um espaço público gratuito; conte com 20 a 45 minutos no local, mais se fotografar.
• O mellah, o antigo bairro judeu, confina com a praça: os dois visitam-se naturalmente em conjunto.

Pode visitar-se o palácio real de Fez por dentro?

Não. É a pergunta que os viajantes mais fazem, e a resposta é simples e definitiva: o palácio real de Fez continua a ser uma residência do rei, regularmente utilizada durante as suas estadias na cidade. Não existe visita guiada oficial, não existe bilheteira, e quem lhe prometer «um acesso por uma portinha» está a contar-lhe histórias. Um pretenso acesso privilegiado é uma burla.

O que se pode ver é a esplanada que precede as portas, a chamada praça dos Alauitas, e, na outra extremidade do domínio, os grandes espaços de parada chamados méchouars. Quem quiser perceber como é um interior palaciano de Fez pode visitar depois o palácio Al Batha, antigo anexo do palácio real, hoje museu, de que se fala mais adiante.

Dar el-Makhzen, o palácio real de Fez: o que é realmente

O nome diz já muito. «Dar el-Makhzen» significa «a casa do Makhzen». A palavra makhzen designava originalmente um armazém, o lugar onde se guardava o imposto em géneros (a palavra portuguesa «armazém» vem da mesma raiz árabe), e acabou por dar nome ao próprio aparelho do Estado marroquino: o sultão, a corte, a administração e o exército. Um Dar el-Makhzen não é, portanto, apenas uma habitação principesca: é, historicamente, a sede do poder. Cada antiga capital imperial de Marrocos tem o seu, e o de Fez é um dos mais vastos.

Não é um monumento parado no tempo. O palácio mantém-se como residência do rei, e é essa a razão, simples e definitiva, pela qual não se entra. Para medir a escala, guarde este número: cerca de 80 hectares. O palácio não é um edifício dentro de Fez el-Jdid, é uma boa parte de Fez el-Jdid. Os bairros habitados, a Grande Rua, o mellah e os jardins públicos instalaram-se nas margens que o domínio real lhes deixou. Se olhar para uma planta do bairro, a grande mancha sem ruas ao centro é ele.

Para situar este bairro no conjunto da cidade, o nosso guia que compara Marraquexe e Fez mostra o lugar de Fez entre as cidades imperiais, e o artigo sobre o que fazer em Marrocos ajuda a encaixar a visita num itinerário mais largo.

História do palácio real de Fez, dos Merínidas aos Alauitas

1276: uma cidade-palácio construída ao lado da medina

Em meados do século XIII, os Merínidas acabavam de arrancar Marrocos aos Almóadas. O seu sultão, Abu Yusuf Yacub, precisava de uma corte, de uma guarnição e de uma administração, e a velha medina de Fez el-Bali, densa e inteiramente construída, não oferecia o espaço necessário. Em 1276 fundou, por isso, a oeste da medina, uma cidade nova e fortificada, primeiro chamada Madinat al-Bayda, «a Cidade Branca», que todos acabariam por chamar Fez el-Jdid, «Fez a Nova». O palácio é o seu coração. A UNESCO resume este programa lembrando que a cidade nova reunia o palácio real, o quartel-general do exército, as fortificações e bairros de habitação.

Não é possível restituir com precisão a planta do palácio merínida: sete séculos de obras apagaram-na. Conhecem-se, contudo, alguns elementos. A Grande Mesquita de Fez el-Jdid, fundada também nessa época, estava ligada ao palácio por uma passagem privada que permitia ao sultão ir rezar sem atravessar a cidade. A oeste, a cidade nova era fechada por muralhas merínidas, até às quais se estendem hoje os jardins de Lalla Mina, criados muito mais tarde, no século XIX.

A água, obsessão dos sultões merínidas

Abu Yusuf Yacub morre em 1286 sem ter acabado o grande jardim de recreio que projetava a norte da cidade. O seu sucessor, Abu Yacub Yusuf, conclui-o em 1287: é o jardim da Mosara, alimentado por um aqueduto que ia buscar água ao rio Fez graças a uma grande nora instalada perto de Bab Dekkakin. O jardim desapareceu, mas ainda se veem ténues vestígios do aqueduto ao pé do muro oeste do Novo Méchouar. É um pormenor que quase ninguém repara e que lembra que este bairro, hoje mineral, foi pensado em torno da água.

1666: Moulay Rachid e a retoma alauita

Depois dos Merínidas e dos Saadianos, que preferiam Marraquexe, Fez conhece décadas de desordem. O fundador da dinastia alauita, Moulay Rachid, toma a cidade em 1666 e relança de imediato as obras. Em 1671 manda arranjar, na parte oriental do palácio, um imenso pátio retangular revestido de zellige verde e centrado num grande tanque. Este pátio, dito de Moulay Rachid, é ladeado, na extremidade sudeste, por um pequeno pavilhão precedido de um pórtico de colunas de mármore branco. Um visitante de 1922 descrevia-o como um dos mais belos espaços do palácio e contava que o sultão Moulay Abd el-Hafid ali fizera flutuar uma pequena embarcação. Para alojar as suas tropas tribais, Moulay Rachid construiu ainda, a norte de Fez el-Jdid, a kasbah dos Cherarda.

Séculos XVIII e XIX: méchouars, jardins e pavilhões

Quase todos os sultões seguintes deixaram a sua marca. Moulay Abdallah, que reina de forma intermitente entre 1729 e 1757, manda erguer uma grande mesquita e uma necrópole dinástica no bairro que hoje tem o seu nome. Mohammed ben Abdallah (1757-1790) constrói Dar Ayad el-Kebira, um dos edifícios mais imponentes do recinto; algumas fontes atribuem-lhe também a criação dos dois méchouars do norte, outras datam-nos de um período mais tardio. Moulay Abderrahmane (1822-1859) arranja o vasto méchouar de Bab Bou Jat, quatro hectares a noroeste de Fez el-Jdid, traçado por um oficial de engenharia, Abd al-Rahman de Saulty. O mesmo sultão cria, a oeste do palácio, os jardins de Lalla Mina e a mesquita com o mesmo nome, e funda uma biblioteca do palácio.

Hassan I, o grande construtor

O reinado de Moulay Hassan I (1873-1894) deu ao palácio boa parte da sua organização atual. O sultão empurra o recinto para norte até à porta sul do Velho Méchouar, que passa a ser a entrada principal, nem que para isso tenha de desviar a grande rua do bairro. Cria um vasto pátio interior de arcadas, um «méchouar interior» onde funcionavam, entre outros, o tribunal (mahkama) e o cádi de Fez el-Jdid. Este pátio intercala-se entre a Grande Mesquita e a madraça de Fez el-Jdid, fundada em 1320 pelo sultão merínida Abu Said, que fica assim absorvida pelo palácio.

A norte de Bab Dekkakin, Hassan I arranja o Novo Méchouar e, do seu lado oeste, manda construir em 1886, com a ajuda de oficiais italianos, uma manufatura de armas: Dar al-Makina. É também ele quem liga pela primeira vez Fez el-Jdid e Fez el-Bali por um corredor fortificado, que domina os jardins de Jnan Sbil e residências de verão como Dar Batha, hoje museu. Os seus sucessores seguem o mesmo impulso: Moulay Abd el-Aziz (1894-1908) acrescenta o pavilhão de Dar al-Fassiya, de tetos dourados a folha, e Moulay Abd el-Hafid (1908-1912) lança um grande pavilhão de vários andares que devia receber os primeiros elevadores do palácio, obra que nunca foi concluída.

1912: o tratado de Fez e a partida da capital

É no palácio de Fez que se negoceia, em março de 1912, o tratado que coloca Marrocos sob protetorado francês. É assinado a 30 de março de 1912 pelo sultão Moulay Abd el-Hafid e pelo diplomata Eugène Regnault. Quando o seu conteúdo se torna conhecido, a meio de abril, estalam na cidade violentos distúrbios, e o vizinho mellah sofre duramente com os combates. O residente-geral Lyautey tira a conclusão política desses dias: a capital é transferida para Rabat e não voltará a Fez. O palácio de Fez perde então o seu papel de sede quotidiana do governo, sem deixar de ser uma residência soberana.

Anos 1960: Hassan II volta o palácio para sul

Durante séculos entrava-se no palácio pelo norte, a partir do Velho Méchouar. Nos anos 1960, o rei Hassan II inverte esta lógica e cria uma nova entrada de aparato a sudoeste, junto ao mellah. Desimpede-se uma grande esplanada, a praça dos Alauitas, e constroem-se novas portas entre 1969 e 1971, segundo a cronologia adotada pelos trabalhos históricos. O Conselho Regional do Turismo de Fez, por seu lado, data o arranjo da esplanada de 1968 e atribui as portas de cobre a um artesão de Fez: as duas versões situam a obra na charneira dos anos 1960 e 1970. As portas abrem para um antigo pátio do ângulo sudoeste do palácio, que abrigava outrora um jardim zoológico de leões e outros animais selvagens.

As portas douradas do palácio real de Fez, peça a peça

Uma fachada de sete portas

Dê-se ao trabalho de contar. Ao centro, um grande corpo avançado coroado por um telhado de telha verde vidrada abriga três portas: uma imensa porta central, ladeada por duas portas mais baixas. De cada lado, dois pavilhões mais modestos, também cobertos de telha verde, contêm cada um uma porta. Nas extremidades, por fim, duas portas mais pequenas inscrevem-se em molduras de zellige de dominante azul, diretamente na muralha ameada. Três, mais duas, mais duas: sete portas, todas de dimensões diferentes, que dão à fachada o seu ritmo e a sua profundidade. Entre o corpo avançado central e os pavilhões, dois painéis de mármore branco trazem inscrições caligrafadas.

Esta hierarquia não é apenas decorativa. Na arquitetura palaciana marroquina, o tamanho e a riqueza de uma porta dizem a importância do que por ela passa. A porta central é a das grandes ocasiões; as outras servem o dia a dia. Observe também o muro que enquadra o conjunto: uma muralha ocre com merlões, sóbria, quase militar, que faz sobressair o ouro e as cores por contraste. O contraste é intencional.

Bronze dourado, zellige e cedro: ler a decoração

Os batentes são de bronze dourado (lê-se por vezes «latão» ou «cobre», consoante as fontes) e estão inteiramente cobertos por uma rede geométrica de estrelas e polígonos entrelaçados, trabalhada em relevo. Cada porta tem os seus aldrabões. À volta dos arcos de ferradura, um cordão de estuque recortado em festões e uma faixa de zellige policromado desenham a moldura. Por cima, grandes painéis de zellige retomam um motivo em rede de losangos lobulados, o darj wa ktaf, herdado da arte almóada e que se encontra nos minaretes antigos de Marrocos. Mais acima ainda, uma galeria de pequenas arcadas alterna gelosias de madeira perfurada e painéis de zellige, sob uma cornija de cedro esculpido e nichos ornados de muqarnas, esses alvéolos em favo de mel que suavizam a passagem de um plano a outro.

As colunelas que separam os arcos são de mármore branco, e os fustes de ambos os lados das portas estão eles próprios revestidos de zellige. Todo o vocabulário do artesanato de Fez está ali, reunido em algumas dezenas de metros: latoeiros, azulejadores, marceneiros do cedro e estucadores. É aliás isso que torna a fachada interessante para quem passou a manhã nos souks de Fez el-Bali: reencontra-se aqui, à escala monumental e executado no século XX, o saber-fazer que se viu em miniatura nas oficinas.

Novas, não restauradas: corrigir uma ideia feita

Lê-se muitas vezes que as portas do palácio teriam sido «restauradas» nos anos 1960 ou 1970. É inexato. Não havia entrada de aparato neste local antes da intervenção de Hassan II: as portas da praça dos Alauitas são uma criação de 1969-1971, concebida para uma entrada nova. Pertencem à mesma família das grandes realizações reais da segunda metade do século XX em Marrocos, que mobilizaram os artesãos tradicionais para encomendas monumentais. Considerá-las modernas não lhes retira qualidade; evita apenas apresentá-las como merínidas, o que ainda fazem alguns guias improvisados.

A praça dos Alauitas

A própria esplanada merece um olhar. O seu pavimento de faixas claras e escuras conduz o olhar até às portas, e a sua largura permite recuar, coisa rara numa cidade em que se vive normalmente com o nariz encostado às paredes. A história deste chão é menos risonha: o antigo cemitério judeu ficava ao pé do muro exterior do palácio e foi transferido para o ângulo sudeste do mellah, no fim do século XIX ou no início do protetorado, consoante as fontes, para permitir a extensão real. Foram depois desimpedidas praças neste local durante o protetorado, antes de a intervenção dos anos 1960 dar à esplanada a sua forma monumental atual.

A outra face do palácio: Velho Méchouar, Bab Dekkakin e Novo Méchouar

A maioria dos visitantes vai-se embora depois da fotografia das portas douradas. É pena: a entrada histórica do palácio, a norte, conta muito melhor a sua longa história. O Velho Méchouar é o mais pequeno dos pátios de parada. Cercado de muralhas por todos os lados, remonta à época merínida e precede diretamente a porta oficial de Dar el-Makhzen, cujo topo ultrapassa o muro. Na origem, era uma ponte fortificada sobre o rio Fez, à entrada norte da cidade, conhecida pelo nome de Bab al-Qantara ou Bab el-Oued. O rio continua a correr por baixo da praça e reaparece do lado leste, nos jardins de Jnan Sbil.

A norte, a porta Bab Dekkakin, «a porta dos bancos», conduz ao Novo Méchouar, muito mais vasto, arranjado por Hassan I no fim do século XIX. A própria porta foi restaurada em 1884, no reinado deste sultão. No lado oeste da praça, uma porta de estilo italianizante assinala Dar al-Makina, a manufatura de armas de 1886: o interior, uma longa sucessão de salas abobadadas, esteve muito tempo ao abandono e faz parte dos monumentos visados pelo programa de reabilitação da medina; o seu estado atual deve ser verificado no local. A esplanada de Bab al-Makina serve de palco a concertos do Festival de Fez das Músicas Sacras do Mundo.

O que escondem as muralhas do palácio

Já que não se entra, vale a pena saber o que há do outro lado. A planta do palácio é irregular, fruto de sete séculos de acrescentos. Historicamente, o público e os funcionários só tinham acesso aos primeiros pátios, do Velho Méchouar até ao méchouar interior, porque ali se encontravam o tribunal e serviços do Estado. A parte ocidental formava a residência privada do sultão, reservada à família real e ao seu círculo próximo.

• O méchouar interior: um grande pátio retangular pavimentado a mármore e ladeado de arcadas, antiga sede da mahkama.
• O pátio de Moulay Rachid (1671): um tanque retangular, zellige verde e um pavilhão de pórtico de mármore.
• Os jardins e a mesquita Lalla Mina: criados no século XIX por Moulay Abderrahmane, a oeste do palácio.
• Dar Ayad el-Kebira: um dos volumes mais imponentes da silhueta do palácio.
• Dar al-Fassiya: um pavilhão de Moulay Abd el-Aziz com pátio pavimentado a mármore, abandonado mais tarde.
• A madraça de Fez el-Jdid (1320): absorvida pelo palácio no reinado de Hassan I.

A partir da cidade, deste conjunto só se veem telhados de telha verde, alguns minaretes e altos muros cegos. É precisamente o que os construtores queriam: um palácio marroquino volta-se para os seus pátios interiores, nunca para a rua.

Visitar o palácio real de Fez: informações práticas

Como chegar a partir da medina, da cidade nova e do aeroporto

A partir de Bab Boujloud, a porta azul da medina, conte com 20 a 30 minutos a pé, a passo tranquilo. O percurso mais agradável acompanha os jardins de Jnan Sbil, passa pelo Velho Méchouar e por Bab Dekkakin, e depois desce a Grande Rua de Fez el-Jdid até Bab Semmarine. Daí, a rua dos Merínidas segue para oeste entre o mellah e o muro sul do palácio e desemboca na praça dos Alauitas. Faz assim a volta à história do palácio por ordem: primeiro a antiga entrada, depois a nova.

A partir da cidade nova e da estação ferroviária, um táxi pequeno vermelho deixa-o em poucos minutos; peça «o palácio real» ou «Bab el-Makhzen» e exija o taxímetro. A partir do aeroporto de Fez-Saïss, situado a uns quinze quilómetros a sul da cidade, o táxi demora em geral 20 a 25 minutos até ao centro, consoante o trânsito. Todos os pormenores da chegada estão na nossa página do aeroporto de Fez-Saïss: partidas e chegadas, e as opções de autocarro e motorista privado estão comparadas no comparativo de transfers entre os aeroportos de Marrocos.

Horário, tarifa e duração

Não há bilhete nem horário oficial: a praça dos Alauitas é um espaço público, de acesso gratuito. O acesso à esplanada ou às suas imediações pode, contudo, ser restringido a qualquer momento, nomeadamente durante uma estadia do rei ou uma cerimónia oficial; nesse caso, as forças de segurança avisam-no e não há nada a negociar. Para ver só as portas, preveja 20 a 45 minutos. Com o mellah e a Grande Rua de Fez el-Jdid, meio dia é mais confortável.

Vestuário e atitude perante os guardas

Não há código de vestuário afixado, mas está diante de uma residência do chefe de Estado. Um vestuário correto, com ombros e joelhos cobertos, é o mais adequado, até porque provavelmente seguirá para um bairro residencial. Há guardas e polícias postados diante das portas. Costumam tolerar as fotografias da fachada, mas podem pedir-lhe que recue, que não se sente encostado às portas ou que não os fotografe a eles. Obedeça sem discutir e evite apontar longamente uma teleobjetiva na sua direção. Deixe também o drone na mala: o seu uso está sujeito a autorização em Marrocos, e sobrevoar um palácio real está fora de questão.

Fotografar as portas douradas: momento e enquadramento

O primeiro trunfo é o sossego: de manhã cedo a esplanada está quase vazia e pode enquadrar a fachada inteira sem silhuetas. A meio do dia, sobretudo no verão, a luz dura esmaga os relevos do bronze e embranquece o zellige; uma luz mais rasante, no início ou no fim do dia, faz, pelo contrário, sobressair os motivos gravados. Observe no local onde cai o sol, porque a sombra do muro pode cortar parte das portas consoante a hora e a estação. Para a vista de conjunto, recue até ao meio da praça e use uma grande-angular; para o pormenor, aproxime-se de uma porta lateral, muitas vezes menos concorrida, e enquadre de perto o entrelaçado das estrelas e um aldrabão. As pessoas alinhadas diante das portas para a mesma fotografia fazem parte do espetáculo: espere um minuto, a praça liberta-se depressa.

Os erros a evitar

• Acreditar numa «visita ao interior»: ninguém lha pode vender. Um pretenso acesso privilegiado é uma burla.
• Seguir o primeiro angariador que aparecer: guias não oficiais abordam muitas vezes os visitantes na praça e à entrada do mellah. Se quiser um guia, recorra a um guia credenciado.
• Chegar de táxi, tirar a fotografia e ir-se embora: perderia o Velho Méchouar, o mellah e a Grande Rua, que dão todo o sentido ao lugar.
• Encostar-se às portas ou sentar-se nelas para a fotografia: é a melhor maneira de levar uma chamada de atenção.
• Apresentar as portas como medievais: datam de 1969-1971, e sabê-lo torna a visita mais justa.
• Ir a meio do dia em pleno verão: calor, reflexos esmagadores e esplanada sem sombra.

Quem viaja de Portugal: voos, hora local, seguro e telemóvel

Fez é uma cidade muito procurada por portugueses que já conhecem Marraquexe e querem uma imagem mais antiga e mais sossegada de Marrocos. Na base de rotas que utilizamos nas fichas dos aeroportos, o aeroporto de Fez-Saïss não regista voo direto a partir de Lisboa, do Porto ou de Faro; as ligações diretas a partir de Portugal existem para outros aeroportos marroquinos, e o ponto de situação está na nossa página voos para Marrocos a partir de Portugal: Lisboa, Porto e Faro. Confirme sempre o calendário diretamente junto das companhias, porque as rotas mudam de uma temporada para a outra.

Mais três lembretes úteis. A hora local de Marrocos pode estar uma hora à frente da de Portugal continental no inverno e coincidir com ela no verão, com um ajuste durante o Ramadão: verifique a hora para o seu dia de viagem antes de combinar um táxi ou um transfer. O cartão europeu de seguro de doença não vale em Marrocos, pelo que convém ler o nosso guia do seguro de viagem para Marrocos. E, para o telemóvel, as operadoras portuguesas habituais (MEO, NOS e Vodafone) têm condições de roaming próprias para Marrocos, que deve verificar antes de partir; o nosso artigo sobre roaming em Marrocos, cartão SIM e eSIM explica as alternativas, e há também a página do wifi no aeroporto de Fez para a chegada.

Nos arredores do palácio real de Fez

O mellah, ali ao lado

O mellah, bairro judeu fundado em meados do século XV, começa literalmente do outro lado da rua dos Merínidas. Esta rua, que separa o mellah do muro sul do palácio, é ladeada de casas com varandas de madeira e de ferro forjado que contrastam com a arquitetura da medina. A sinagoga Ibn Danan, do século XVII, e o cemitério judeu ficam a poucos minutos. O encadeamento palácio-mellah é o mais natural de Fez: mostra, a cem metros de distância, o poder real e a comunidade que esse poder protegia às suas portas. Tudo está detalhado no nosso artigo sobre o mellah de Fez e a sinagoga Ibn Danan.

A Grande Rua de Fez el-Jdid e Bab Semmarine

Entre Bab Semmarine, a sul, e Bab Dekkakin, a norte, a Grande Rua de Fez el-Jdid é o eixo comercial do bairro: menos turística do que os souks da medina, mais quotidiana, com os seus tecidos, utensílios e lojas de bairro. Cruza-se, um pouco afastada, a mesquita al-Hamra e a Grande Mesquita de Fez el-Jdid, que o sultão alcançava outrora por uma passagem privada; como a maior parte das mesquitas em atividade em Marrocos, não são lugares de visita turística.

Jnan Sbil e o museu Al Batha

Os jardins de Jnan Sbil, entre o Velho Méchouar e Bab Boujloud, são a pausa verde do itinerário: alamedas sombreadas, tanques, e o rio Fez que reaparece de debaixo das muralhas. Um pouco mais longe, perto de Bab Boujloud, o palácio Al Batha é um antigo anexo do palácio real, construído como residência de verão e sala de audiências no fim do século XIX. Abriga hoje o museu Al Batha das artes do Islão, reaberto em fevereiro de 2025 após restauro pela Fundação Nacional dos Museus. Visitar o Batha depois das portas do palácio dá uma ideia do que é um interior palaciano de Fez, aquilo que Dar el-Makhzen não permite.

Um itinerário de meio dia

• Partida de Bab Boujloud e travessia dos jardins de Jnan Sbil.
• Velho Méchouar: a porta histórica do palácio e os arcos do rio Fez.
• Bab Dekkakin e vista rápida sobre o Novo Méchouar e Bab al-Makina.
• Descida da Grande Rua de Fez el-Jdid até Bab Semmarine.
• Rua dos Merínidas e as suas varandas, até à praça dos Alauitas e às portas douradas.
• Regresso pelo mellah: sinagoga Ibn Danan e cemitério judeu.

Este percurso cabe em três horas, sem pressa. Integra-se facilmente numa estadia mais longa: para compor o resto dos seus dias, consulte o nosso guia sobre o que fazer em Marrocos, que liga entre si as grandes visitas do país, e a comparação Marraquexe ou Fez se ainda hesita entre as duas cidades. Na véspera do voo, a página dos restaurantes do aeroporto de Fez ajuda a planear a última refeição.

Perguntas frequentes sobre o palácio real de Fez

Pode visitar-se o interior do palácio real de Fez?

Não. Dar el-Makhzen é uma residência real ainda utilizada pelo rei de Marrocos, e não existe nenhuma visita ao interior, nem guiada nem paga. Só a fachada da praça dos Alauitas e as esplanadas dos méchouars, a norte, são acessíveis.

O acesso à praça dos Alauitas é pago?

Não, a praça é um espaço público gratuito, sem horários oficiais. O acesso pode, no entanto, ser limitado pontualmente durante uma estadia real ou uma cerimónia, por decisão das forças de segurança presentes.

De quando datam as portas douradas?

Foram construídas entre 1969 e 1971, no reinado de Hassan II, quando a entrada de aparato do palácio foi deslocada para sudoeste. Não são portas antigas restauradas, mas uma criação moderna realizada segundo as técnicas tradicionais.

Quantas portas tem a fachada?

Contam-se sete: três no corpo avançado central, incluindo a grande porta de honra, uma em cada um dos dois pavilhões laterais e duas mais pequenas nas extremidades, emolduradas de zellige azul.

Qual é a melhor altura para fotografar as portas?

De manhã cedo, para ter a praça quase vazia, e de modo geral no início ou no fim do dia, quando a luz rasante faz sobressair o relevo do bronze. Evite o meio do dia no verão, em que a luz é dura e a esplanada não tem sombra.

Pode fotografar-se os guardas?

Fotografar a fachada é habitualmente tolerado, mas os guardas não são figurantes: evite apanhá-los em grande plano e respeite de imediato qualquer indicação para recuar. Os drones estão proibidos na prática.

Quanto tempo é preciso prever?

Vinte a quarenta e cinco minutos só para a fachada. Para o percurso completo entre Bab Boujloud, o Velho Méchouar, a Grande Rua de Fez el-Jdid, as portas e o mellah, conte cerca de três horas.

Quem fundou o palácio real de Fez?

O sultão merínida Abu Yusuf Yacub, em 1276, ao mesmo tempo que a cidade de Fez el-Jdid. A maior parte dos edifícios visíveis hoje data, porém, da dinastia alauita, de Moulay Rachid (1666) até ao século XX.

Conclusão

O palácio real de Fez olha-se e não se visita. Fundado em 1276 pelos Merínidas, transformado por quase todos os sultões alauitas, ocupa cerca de 80 hectares no coração de Fez el-Jdid e continua a ser uma residência real. A sua fachada mais célebre, as sete portas de bronze dourado da praça dos Alauitas, foi construída entre 1969 e 1971. Venha cedo, seja discreto perante os guardas e não se contente com a fotografia: o Velho Méchouar, a norte, e o mellah, a sul, contam o que as muralhas escondem.

Fontes oficiais

Centro do Património Mundial da UNESCO: Medina de Fez. ArchNet: Dar el-Makhzen, Fez. Conselho Regional do Turismo de Fez: as portas do palácio real. Fundação Nacional dos Museus: museu Al Batha das artes do Islão. Gabinete Nacional dos Aeroportos: ONDA, aeroportos de Marrocos.

Artigo informativo, atualizado em setembro de 2026. As condições de acesso, as tarifas e os horários dos locais mencionados podem mudar: verifique-os no local ou junto das fontes oficiais antes da visita. O regresso do aeroporto, a hora local e as ligações de Portugal devem também ser confirmados antes de viajar.

Créditos das imagens

Ilustrações: imagem de destaque « File:Gates of Royal Palace, Fez, Marocco (دار المخزن).jpg » — Petar Milošević (CC BY-SA 4.0) ; « File:Royal Palace in Fes 22022021 18.jpg » — Yamen (CC BY-SA 4.0) ; « File:New mechouar.jpg » — Robert Prazeres (domínio público), via Wikimedia Commons.